А, собственно, 4500р. есть за что? Это его средняя цена. Только недостатки/особенности/нюансы всё те же - завышенные токи и перегрев -> выход из строя светодиодов.
Скажу сразу - два таких уже было восстановлено и модернизировано, просто не делал фотографий. Они работают без проблем. Но работают они в гаражном боксе, т.е. защищены от осадков непогоды. Поэтому, в данном случае, можно смело и даже нужно крутить на светильник активное охлаждение! Ибо воздух под потолком в гаражах горячее, ведь тепло поднимается от источников тепла вверх и всё, мало кто задумывается о принудительной конвекции этого нагретого воздуха, а заявленные 120W мощности надо как-то охлаждать. Теперь всё по порядку...
Снимаем гермокрышку с линзами и видим типичную неисправность - выгоревшие светодиоды. Тут они прям выгорели до основания, во втором светильнике просто ушли в обрыв.
Маркировки на матрице следующие: OLK-LJB-G013E-3-27C5B-120W-SDIC-V6.2
Блоком питания (драйверы) являются МС OLK3557BS. 3 и 5 штук запараллелены. Информации по ним пока нет. Токозадающие резисторы были установлены со значением 8R2 (8,2 Ома).
Отпаиваем провода питания, выкручиваем все винты и аккуратно разъединяем матрицу от корпуса. А есть ли там термопаста? Однако она есть. Её количество и то, насколько хорошо она влияет на теплопередачу можно судить по наличию огромных воздушных зазоров (нет прямого контакта между матрицей и корпусом/теплоотводом) и степени прижатия матрицы к корпусу - где прижималось, там пасту и расплющило.
Убираем всю термопасту и с матрицы, и с корпуса. Оцениваем поверхность обоих элементов - у матрицы есть заусенцы, корпус же имеет бугристую матовую поверхность (как окрашено везде) и вкрапления металлических частичек как песчинок. Это и не даст максимально прижать эти две поверхности друг к другу. Заусенцы с матрицы легко убираются лезвием строительного ножа, а контактную поверхность корпуса придётся значительно сильнее почистить от "песчинок" и явных бугров краски. Для этого использовал то же лезвие строительного ножа и счищал им все неровности. Краску до металла не снимал (слой приличный), но поверхность хотя бы глянцевой стала.
Для ремонта таких больших матриц применяю хороший простой утюг. Его на подставку подошвой вверх, выставляем температуру выше среднего значения, кладём сверху матрицу, предварительно обозначив неисправные светодиоды, нанеся на контакты флюс-гель (когда он поплывёт, станет жидким, значит вот-вот и светодиод можно будет снять пинцетом). Обратный монтаж с предварительным лужением контактных пятаков сверхмалым количеством сплава Розе. Поиск неисправных светодиодов простым мультиметром не даст результата - применяются светодиоды с тремя кристаллами, на замену ставились 2835 1W 9V 100mA. Тут надо использовать либо самодельные тестеры светодиодов, либо покупные, которыми можно проверять led-планки подсветки телевизоров. У меня самодельный, мощности которого хватает для проверок и выявления неисправных светодиодов. Описание этого тестера будет в другой статье.
Важно! взять за правило - после каждой замены светодиодов проверять все цепочки светодиодов. Потому что нагревались все, и после замены неисправных на исправные, соседние могут начать мигать или вовсе уйти в обрыв (дожариться). И менять их нужно только парами-тройками. Поясню.
В данном светильнике светодиоды подключены так: 4 последовательно-параллельные ветки по 2 светодиода параллельно, и 4 последовательно-параллельные ветки по 3 светодиода параллельно. Соответственно, при замене светодиода необходимо менять и 1 или 2 параллельные ему, чтоб токи распределялись равномерно. Менять можно на новые или комбинировать из исправных параллельных тем, которые уже выпаяны. И каждый раз проверять на исправность всю цепочку!
Касательно токозадающих резисторов - были установлены бОльшего номинала значением 15R4 (15,4 Ома) для всех МС OLK3557BS (в двух других светильниках стоят Rs = 15 Ом, значение токов не записывал, но и
они не выходили за номинальные значения светодиодов). Замеры дали приемлемые значения токов с учётом выхода из строя одного светодиода в какой-то параллели - соседний не будет "жариться". Яркость, на глаз, не снизилась. Для любителей точных цифр - используйте приборы замера яркости. У меня их нет.
Чтобы сделать замеры, пришлось вклиниться амперметром в разрез дорожек по плюсу. Значения при Rs = 15,4 Ома получились такие:
- для цепочки с двумя параллельными светодиодами ток 84mA,
- для цепочки с тремя параллельными светодиодами ток 140mA.
Для проверки степени нагрева и возможного отказа ещё каких-либо "поджаренных" светодиодов прикручиваем матрицу к корпусу (без термопасты) и включаем на прогон где-то на час. И да, через какое-то время начали мигать один - два светодиода. Процедура разборки, замены, многократной проверки цепочек светодиодов повторялась несколько раз.
В целом, собрав с термопастой, можно было бы сделать вывод, что ремонт окончен. Но температура корпуса после 15 минут работы такова, что голыми руками его не удержать. Как и было упомянуто - активное охлаждение решит проблему. Для этого подойдут вентиляторы 12V от компьютерных БП. Запитываться это дело будет тоже от 220V, как и светильник, но через определённую схему. Подробнее о ней - в другой статье. А пока подготовим корпус:
- примеряем вентилятор, сверлим/вырезаем подходящие отверстия;
- выпиливаем/вырезаем с торцов пластикового корпуса его элементы.
Большое отверстие можно вырезать долго строительным ножом (получится аккуратно), ускорить процесс можно нагревом лезвия. Но всё равно этот вариант займёт много времени. Быстрее получится высверливать по кругу небольшим сверлом и затем протачивать, срезать лишний пластик. Ещё быстрее - использовать подходящего диаметра корончатые свёрла по металлу.
С торцов вырезы делал простыми кусачками и лишнее срезал строительным ножом.
Вентиляторы заранее подключать к БП 12V и слушать, как они будут шуметь на таком корпусе. Каждый необходимо обслужить - разобрать, если он разборный, убрать старую смазку, применить новую или использовать машинное масло/бытовое приборное. Для проводков делал дополнительное отверстие в корпусе и вентилятора, и пластиковом корпусе светильника. Сам провод весь в термоусадке (без прогрева, как кембрик).
БП представляет из себя безстрансформаторный БП с гасящим конденсатором, дополнительной защитой и предохранителем.
Величина тока зависит от ёмкости неполярного конденсатора. Соответственно, если вентилятор слишком шумит, можно уменьшить ток уменьшением ёмкости. Если соотношение шум/сила потока приемлемы, то переходим к конечной сборке, не забывая про применение термопасты. Равномерно нанёс КПТ-8 из 100гр. банки, собрал, запустил. После часа работы светильник спокойно можно держать голыми руками, светит отлично.
#OLK3557BS #Wolta #STLS-120W03
