Горожанки ежедневно решают извечный женский вопрос: что сегодня надеть? Выбор каждой важен. Их повседневные образы наравне с архитектурой, зеленью парков, дизайном транспортных средств формируют облик и стиль города, в котором они живут. Как менялись эстетические предпочтения российских горожанок за последние полторы сотни лет, показывает на выставке «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» Государственный исторический музей.
В названии скрыты хронологические рамки выставки. Кринолин – главный символ женской моды середины XIX века, жакет – неизменный спутник гардеробов ХХ века, а без свитшота трудно представить стиль сегодняшнего дня. Как отмечают кураторы, «на выставке вы увидите как исторические вещи, так и образы от современных российских дизайнеров. Мы намеренно перемешали их, показывая эстетические параллели сквозь время».
Демонстрируемые костюмы территориально не привязаны лишь к двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу. По идее авторов выставки, так могли одеваться горожанки практически в любом большом городе нашей страны. Диапазон представленных образов – от народных до модных. Более половины из 500 предметов одежды, обуви, аксессуаров – из обширного костюмного собрания Государственного исторического музея (ГИМ), остальное – из частных коллекций.
Авторы выставки – архитектор Юлия Наполова и исследователь моды Тим Ильясов. Он же выступил сокуратором вместе с хранителем коллекции городского костюма XIX–ХХ веков ГИМ Ириной Сафоновой. Директор музея Алексей Левыкин заметил, что «предложенная авторами идея выставки очень соответствует духу Исторического музея. Она рассказывает об истории нашей страны на огромном хронологическом периоде времени, начиная с 1861 года – отмены крепостного права, когда, собственно, и начала формироваться городская мода, – и заканчивая сегодняшним днем».
Предметы экспозиции разбиты на шесть тематических зон – «Витрина», «Вокзал», «Деловая улица», «Театр», «Парк», «Салон красоты», – чтобы полнее представить разнообразие городской моды. В каждой зоне есть свой «премьер» – автор, имя и работы которого говорят сами за себя, – либо ведущая тенденция в моде или тема, ярче остальных иллюстрирующая содержание раздела.
ВИТРИНА. ГЕНИЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ
Платье цвета ванили – единственное на выставке, получившее право демонстрироваться в отдельной витрине. Оно – жемчужина экспозиции, хотя и не тревожит взгляд сложно выстроенной конструкцией, ярким цветом или броской отделкой. В чем же его секрет? Все просто – оно от Ламановой. (см.: «Русский мир.ru» №5 за 2017 год, статья «Королева иглы и нитки». – Прим. ред.). «Талант, вкус и стиль знаменитой московской портнихи Надежды Петровны Ламановой были исключительны. Это был русский гений элегантности», – отзывалась о прославленном модельере княгиня Варвара Долгорукова. Шедевры от Ламановой носили именитые, знаменитые и красивейшие женщины обеих столиц.
Представленный на выставке наряд притягивает взгляд гармонией идеально выверенных пропорций, изысканным декором из букетов и гирлянд, выложенных атласными лентами, сочетанием строгости и нарядности. Платье в стиле модерн состоит из лифа с воротником-стойкой и юбки, сшитых из искусно подобранных в одном оттенке сукна, бархата, нежнейшего шифона и канауса – плотной шелковой ткани. Оно создано примерно в 1902–1905 годах для одной из женщин обширного семейства серпуховской промышленницы, владелицы ткацких фабрик, меценатки Анны Васильевны Мараевой.
В дореволюционной России одеваться у Ламановой могли позволить себе далеко не все. Она «ни в каком случае не уступала знаменитым портнихам Парижа, обшивавшим наших модниц, чувствовала же она индивидуальный характер и значение платья для заказчицы – «что для кого надо» – нередко и больше», – вспоминал князь Сергей Щербатов. А Маргарита Морозова (в девичестве Мамонтова) писала, что «это была большая артистка своего дела, заменить ее никто не мог, она была единственная… Так как она шила все из заграничных материалов, которые сама привозила два раза в год в огромном количестве, то, конечно, она брала за платье дорого». Наряд от Ламановой из коллекции ГИМ – пример того, как в начале ХХ века могла одеться обеспеченная горожанка со вкусом.
В городской жизни знакомство покупательниц с образцами портновского искусства, обуви и аксессуаров и в недавнем прошлом, и сейчас зачастую начинается с витрины модного магазина или дома моды. Поэтому на выставке раздел «Витрина», где представлено платье, созданное великим русским модельером, – отправная точка городской моды. «Модная витрина постоянно меняется, – замечают кураторы. – Она может показаться легкомысленной, но в ее стеклах лучше всего отражается время». С платьем от Ламановой соседствуют самый ранний наряд всей выставки, конца 1850-х годов, из розовой тафты с юбкой на кринолине и единственное в экспозиции свадебное платье 1870-х годов из серебристо-серой тафты с турнюром и маленьким треном.
Большинством женских сердец здесь безраздельно владеет витрина с сумочками, которых, как известно, в любом гардеробе много не бывает. Это великолепие расположилось в начале выставки, и возле него нередко возникали заторы из восхищенно вздыхающих посетительниц. Вышитые бисером, сшитые из кожи крокодила, сделанные из металла, они выставлены не только для любования. «За эволюцией женских сумочек, их внешними трансформациями просматривается изменение роли женщин в обществе за полтора столетия», – считает Ирина Сафонова. Так, праздной даме из XIX века миниатюрная бисерная сумочка-кошелек нужна лишь как акцентный аксессуар к костюму. Тогда как в ХХ и ХХI веках работающим женщинам понадобилась уже практичная сумка, в которую поместится все и даже больше.
Век модной дамской обуви – от 1880 до 1970-х годов – представлен в другой витрине. Самые ранние – это миниатюрные кожаные туфельки на талированном (с талией) каблучке и с искусной бисерной вышивкой. Их создатель Франсуа Пине считается основоположником обувной высокой моды. Туфли 1940-х узнаваемы по тканевому верху и пробковой подошве (кожа шла на нужды фронта), а босоножки из 1970-х – по высокой платформе. Перед витриной с обувью кто-то может мысленно примерить понравившийся вариант, а кто-то – с ноткой ностальгии – вспомнить, что такие же были у бабашки или мамы или как в похожей паре и модном наряде сама посетительница выставки совершала в городе променад или бегала на танцы.
ВОКЗАЛ. «ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ СКОРЕЙ…»
На подиуме под старинными вокзальными часами из коллекции ГИМ замерли в молчаливом ожидании пять девушек в простеньких платьях с букетами в руках. Весна 1945 года, вокзал, встреча. Один миг до счастливого и такого долгожданного момента, когда, по словам поэта Сергея Михалкова, «смешались на платформах // С шумной радостной толпой: // Сыновья в военных формах, // И мужья в военных формах, // И отцы в военных формах, // Что с войны пришли домой…». Подлинные наряды 1940-х годов сшиты из штапеля, ситца и чуть более нарядного крепдешина. Их фасоны и отделка безыскусны, лишь на некоторых есть ручная вышивка.
Верится с трудом, но даже в самые суровые военные годы в СССР издавались небольшие альбомы с моделями одежды. Почти сразу после Победы, в июне 1945 года, был выпущен полноценный, праздничный, очень красочный «Журнал мод». В нем уже ничто не напоминало об ужасах войны. Журнал был призван «воспитывать вкус к красивой одежде, культуре вещей» у советских женщин в мирное время. Модели предложенных в нем платьев, пусть не роскошных, но «удобных, изящных и красивых», перекликаются с теми, что можно увидеть на выставке.
О возвращении к нормальной жизни и возрождении моды советское правительство задумалось еще раньше – в 1944 году. Всего лишь через два месяца после завершения блокады Ленинграда заработал Ленинградский дом моделей. В том же году возобновил работу и Московский дом моделей, переехавший со Сретенки на легендарную с XVIIIвека «улицу моды» – Кузнецкий Мост. Может показаться, что модная одежда не самая первоочередная необходимость для женщин, переживших войну, но сами женщины так не считали. Несмотря на тяготы и лишения военного времени, на сложную послевоенную пору, им хотелось быть нарядными и красивыми. И экспозиция в зоне выставки «Вокзал» с девушками в симпатичных легких платьях, с аккуратными прическами, встречающими вернувшихся с войны мужчин, это демонстрирует.
Но вокзал – это не только про встречи и расставания. Как замечают кураторы, вокзал – это «ворота в город… именно его видят новые горожане первым». После отмены крепостного права в 1861 году такими «новыми горожанами» стали крестьяне, получившие возможность миграции в большие города. Здесь легче было найти работу, которая к тому же лучше оплачивалась. Постепенно осваиваясь и приживаясь в городах, бывшие сельские жительницы перенимали элементы и особенности ношения городского костюма. Неслучайно на выставке представлены три образа крестьянок, две из которых – в поневе и в сарафане, а также в традиционной верхней одежде. Они, вероятно, только приехали в город и еще не успели интегрироваться. А вот образ третьей основан уже на модной юбке яркого малинового цвета и желтом с цветами платке, окрашенных появившимися во второй половине XIXвека анилиновыми красителями.
Ко всему прочему вокзал еще может быть порталом в будущее или машиной времени, возвращающей в прошлое. С трудом отвоеванные у мужчин в ХХ веке брюки «легким движением руки превращаются» в основную составляющую образа для путешествий горожанки XXIвека. Джинсы, белая футболка и яркий кардиган оверсайз – это удобно, практично и приемлемо практически в любой городской ситуации.
ДЕЛОВАЯ УЛИЦА. «В СССР НЕ БЫЛО МОДЫ?»
Длинный белый барельеф украшает стену за стеклом выставочной витрины. Он состоит из силуэтов зданий, расположенных на улице, хорошо известной москвичам и гостям города уже не одно столетие. «А все Кузнецкий Мост, и вечные французы, // Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: // Губители карманов и сердец!» – сетовал Александр Грибоедов в «Горе от ума». С XVIII века Кузнецкий Мост – «святилище роскоши и моды», где ателье и магазины, в которых можно выбрать и заказать наряд по последней парижской моде, соседствовали с дворянскими особняками. Их обитательницы были основными потребителями продававшихся здесь товаров класса люкс. В середине XIXвека они совершали покупки в визитных платьях с кринолинами, а в 1870-х годах – в нарядах с турнюрами, напоминающих те, что красуются в витрине выставки на фоне барельефа. А купчихи и мещанки представали в ином амплуа – самостоятельных женщин-предпринимательниц, которые, по словам историка Галины Ульяновой, на Кузнецком Мосту успешно «вели дело торговли «дамскими уборами» (т.е. платьем, шляпками, обувью, перчатками)».
В конце XIX– начале ХХ века увеличение числа женщин (в основном из мещан и интеллигенции), принимавших участие в общественной и трудовой жизни, оказало большое влияние на моду. Им понадобился более удобный костюм. «Широкое распространение получает среди молодых женщин и девушек костюм, состоящий из блузы и юбки и с широким поясом, а также костюм «тайёр», состоящий из жакета, юбки и блузы – излюбленный туалет работающих горожанок», – отмечала специалист по истории костюма Тамара Коршунова. Такие комплекты стали своеобразной униформой трудящихся женщин вплоть до нашего времени. С одним лишь исключением: сегодня вместо юбки предпочтение чаще отдается брюкам. Разнообразные варианты делового костюма горожанки представлены в пространстве выставки «Деловая улица», где находится тот самый барельеф.
ХХ век кардинально не изменил вектор деятельности знаменитой «улицы моды». В роскошном здании стиля модерн по адресу Кузнецкий Мост, 14 в 1944 году открылся Московский дом моделей. Всего через четыре года он превратился в Общесоюзный дом моделей одежды «Кузнецкий Мост» (ОДМО) – главную организацию по созданию моды в СССР. «Одной из невероятных достопримечательностей города является Дом моделей, модный дом на Кузнецком Мосту. Это советский эквивалент Баленсиаги или Кристиана Диора» – так оценил ОДМО в 1957 году американский обозреватель Джон Гюнтер.
Вопреки распространенным штампам мода в СССР все же была. Просто эксклюзивные модели, разрабатываемые плеядой талантливых художников-модельеров в ОДМО и его подразделениях, практически не доходили до широких масс, погибая в бесконечных упрощающих переделках на фабриках. Тем ценнее для посетителей выставки возможность увидеть модную одежду, которую создавали художники ОДМО.
Короткий красный плащ 1962 года из искусственного шелка с печатным рисунком и черный деловой жакет 1980-х годов с белыми ромбами и широкими плечами были созданы одним из ведущих мастеров советской моды, Тамарой Файдель. Это имя сегодня, к сожалению, известно только специалистам. В ОДМО она пришла в 1953 году и еще успела поработать бок о бок с художниками старой школы – сподвижницами Надежды Ламановой. Как и великий модельер, Файдель – одна из немногих – создавала модели методом наколки. «Как архитектор моделирует современный город, определяя его вторую природу, так и художник костюма «лепит» оболочку человека, создавая его образ», – считала она. В коллекции ГИМ хранятся и другие модели талантливого модельера, которые, возможно, нам посчастливится увидеть на новых выставках.
Невозможно обойти вниманием и алое болоньевое пальто с рельефным узором в виде сердец. В 60–70-х годах ХХ века плащ или пальто из шуршащей болоньи – эталон городской элегантности. Его автор – еще одна легендарная личность советской моды – Алла Левашова, работавшая в ОДМО с 1949 года. Именно она в начале 1960-х годов стояла у истоков создания оригинальной и качественной массовой моды в советской стране, того, что сейчас мы называем «прет-а-порте». Левашова считала, что «мода – не показ в роскошном зале, а улица с ее разнообразными требованиями». В своем желании одеть красиво обычных советских женщин она была схожа с Надеждой Ламановой. Увы, не всем стремлениям модельера суждено было сбыться, тем не менее она оставила свой яркий след в истории отечественной моды.
ТЕАТР. «ЛОЖИ БЛЕЩУТ»
Связующей нитью двух эпох – советской и нынешней – стало кутюрное платье из живописной парчи с жакетом-фигаро, украшенным золотной вышивкой в виде восточного огурца. Оно красуется и в витрине, и на афише выставки. Платье подарил музею знаменитый модельер Юбер де Живанши – последний рыцарь Высокой моды, как его называли за безупречно элегантные и изысканные наряды. «Он больше, чем кутюрье, он – создатель индивидуальности» – так отзывалась о нем бессменная муза художника, актриса Одри Хепберн.
В 1985 году Живанши побывал в Москве и посетил Исторический музей. С собой он привез два наряда, из которых сотрудникам музея необходимо было оставить один, а второй передать в Государственный Эрмитаж. Выбор пал на комплект из красной парчи, созданный модельером в 1960-х годах. Спустя 37 лет он впервые представлен на выставке в витрине пространства «Театр» и благодаря своей праздничной яркости задает мажорный настрой всей экспозиции.
Жакет-фигаро прикрывал декольте дамы при вечернем выходе в 1960-х годах, а веком ранее с этой задачей великолепно справлялась вечерняя ротонда – длинная женская накидка без рукавов с прорезями для рук. Ее круглая форма, напоминающая садовые павильоны-ротонды XVIIIвека, была очень удобна для нарядов с широкими кринолинами. Ротонда, представленная на выставке, из черного бархата и шелка, с декором из плетеного шелкового кружева, украшенная аграмантом из сутажа, шнура и стекляруса, вдохновила современного петербургского дизайнера Леонида Алексеева на создание для этой выставки кейпа – расшитой вручную вечерней накидки наших дней.
«Театр» выставки – пространство торжественности и эклектичного разнообразия. По словам кураторов, в этой части «витрины рассказывают не столько об образах для походов в театр, сколько о торжественных, вечерних, нарядных выходах, об особенных событиях, приемах, о светской жизни, которой всегда богаты большие города. Впрочем, и сама светская жизнь тоже, в некоторой степени, – театр».
Утонченно изысканные платья-туники 1910-х годов насыщенного табачного и жемчужно-серого цветов, фасон которых был придуман французом Полем Пуаре, соседствуют с броской красотой и роскошью нарядов от современных дизайнеров: платья со львами Алены Ахмадуллиной и платья «Жар-птица» Анастасии Романцовой. Последнее было подарено музею после памятного показа в его стенах. Вечерний наряд из черной тафты Александры Коллонтай 1930-х годов, парчовые платья посольских жен 1960–1970-х годов, костюм с пелериной 1890-х годов для посещения театра на открытом воздухе – здесь демонстрируются выходные наряды разных горожанок.
Перед посещением театра можно заглянуть в зону «Салон красоты», где есть все для создания законченного вечернего образа любой из представленных эпох. От щипцов с горелкой для завивки локонов, которые больше похожи на орудие пытки, до удивительно красивых стеклянных флаконов для духов. Здесь, как нигде на выставке, чаще всего можно услышать «ой, у меня/моей мамы/моей бабушки были такие духи, крем, тушь, пудра». В одной из витрин есть даже рассыпчатая пудра «Театральная».
ПАРК. «ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА»
С середины ХХ века образ города начал формироваться уже не только из повседневно одетых горожан, но и из представителей различных молодежных субкультур, у каждой из которых свой собственный язык костюма.
Обширная часть музейной экспозиции отведена образам молодых горожанок. В этом разделе выставки нет никаких витрин. Здесь им просто не место. Ведь это «Парк» – «пространство молодости, дерзости, возможно, провокационного, но точно яркого стиля, свободы самовыражения», – поясняет Тим Ильясов.
В отличие от намеренно эклектичной хронологии остальной части выставки молодежный стритстайл расположен строго по десятилетиям. Девушки-стиляги в ярких широких юбках из 1950-х годов; девушки в мини из 1960-х; чуть-чуть хиппующие из 1970-х; мечтающие о заграничных джинсах в 1980-е; шокирующие городских обывателей девушки-панки из 1990-х, а еще хипстеры и те, кто «на стиле» – из 2000-х. Символом городской моды последнего десятилетия стал свитшот – удобный и универсальный.
Необычным решением оформления всей выставки стали специально созданные Татьяной Шмыковой исторически верные прически из бумаги. Наиболее впечатляюще они смотрелись в пространстве «Парка», где на головах манекенов можно было увидеть бабетты, каре, ирокезы, дреды или классические локоны...
Вероятно, эта выставка пришлась бы по вкусу тонкому ценителю женской красоты и нарядов Александру Сергеевичу Пушкину. Хотя, возможно, он воскликнул бы, что «кринолин, жакет, свитшот, всех этих слов на русском нет». Тем не менее ГИМ рассказывает именно про русский стиль, про модные предпочтения российских горожанок почти за 150 лет, показывает национальные особенности бытования заимствованных форм костюма на российской культурной почве.
Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» собрана не только согласно пушкинскому «что пройдет, то будет мило». Она про возрождение отечественной индустрии моды, в которой вслед за такими прославленными именами прошлого, как Надежда Ламанова, Тамара Файдель и Алла Левашова, в наше время взошли на модном небосклоне новые звезды – Виктории Андреяновой, Алены Ахмадуллиной, Светланы Тегин, Игоря Чапурина, Леонида Алексеева и других.
