Карта маршрута
Трасса Лена – это часть нашего маршрута из Магадана в Санкт-Петербург. Напомню моим читателям, что это путешествие мы совершили в августе 2021 года. Начало путешествия смотри в моём очерке «Трасса Колыма».
Трасса Колыма оканчивается в посёлке городского типа Нижний Бестях, куда мы приехали из Магадана, преодолев более 2000 км за три дня. Нижний Бестях является правобережным причалом паромной переправы через реку Лена, а на левом берегу таковым является Якутск. Летом действует грузопассажирский паром, зимой (декабрь — апрель) — переправа по льду реки, в период ледохода и ледостава сообщение возможно только по воздуху и судами на воздушной подушке. Немного о паромной переправе: это грандиозное сооружение со множеством причалов, электронных указателей к ним на обоих берегах и различными типами паромов. Как мне показалось, причалов не меньше десяти, к каждому стоит огромная очередь из машин. Паромов много, поэтому и разгрузка, и погрузка происходит сразу на нескольких причалах. Никакого расписания нет, паромы отправляются по мере заполнения. Движуха постоянная, одни паромы пристают, другие отходят.
Несколько слов о трассе Лена.
Федеральная автомобильная дорога А360 «Лена» (до 31 декабря 2017 года одновременно применялся прежний учётный номер — «М56») — автомобильная дорога федерального значения Невер (от Р297 "Амур" ) — Якутск. Протяжённость автомагистрали — 1153 км. Часто называется также Амуро-Якутской (автомобильной) магистралью. Стыкуется в Нижнем Бестяхе с трассой Р504 "Колыма". Считается самой грязной в мире. Федеральная автотрасса «Лена» стала печально знаменита на весь мир в 2006 году, получив незавидное звание «самой опасной трассы мира» - по версии западного авторесурса Autospies.com. «Лена» опередила и «дорогу смерти» в Боливии, пролегающую вдоль вершин Анд, и трассу по Тибету от Катманду до одного из базовых лагерей альпинистов, и многие другие. Гордиться тут особо нечем, но факт остается фактом.
С 2012 года дорогу понемногу начали приводить в порядок. Трасса имеет 2 полосы для движения, по одной в каждую сторону. В 2014 году должны были начать строительство моста через реку Лену в районе Якутска и закончить к 2020 году. Но работы отложили на более поздний срок.
За последние пару лет трасса «Лена» сильно изменилась в лучшую сторону. Сюда начались вкладывается огромные деньги на строительство и ремонт дороги. В 2021 году трасса на 2/3 асфальтирована, оставшееся часть - хорошая гравийка, укатанная грейдером.
На сотни километров от Якутска на трассе "Лена" нет ни одного села, а все повороты к сёлам, если ехать на большую землю - справа. На востоке от трассы - лишь глухая тайга до самого Охотского моря.
Мой очерк о трассе Колыма заканчивается в посёлке Нижний Бестях. Приехали мы в 21.30, на последний паром через реку Лена опоздали и заселились в первый попавшийся отельчик на улице Ленина. Тут в каждом втором доме – если не гостиница так автосервис, и магазины автозапчастей, которых, кажется, больше, чем продуктовых. В отеле взяли 4-х местный номер за 2000 руб., душ и туалет на этаже. Мы помылись в душе, смыли колымскую пыль, попили чай и легли спать. Надо встать рано, т.к. первые паромы начинают ходить в 5 утра.
Небольшое отступление. Администратор отеля сидела в одной из комнат длинного коридора на 4-ом этаже со строгой надписью на двери «Заселение в нетрезвом виде не производится» и, не вставая из-за стола, оформляла заселение. Я зашла и оформила нашу команду. За мной зашёл якут, оформить свою семью из 4-х человек, также опоздавших на паром. Видимо прочитав надпись, стал долго объяснять, что они едут со свадьбы, опоздали на паром, но его брат выпимши. Не поднимая головы, администраторша сказала, что в нетрезвом виде не заселяем. Наивный якут оформил троих. Мы видели этого брата, - одет в костюм, лет 45 и никакой он не пьяный! Семья пошла заселяться, а понурый брат пошёл вниз. Утром, спускаясь к машине, мы увидели этого брата, спящего на первом этаже, на площадке перед выходом, свернувшись калачиком.
Напомню моим читателям, что наш экипаж – я, муж Вася и сын Федя. Машина Renault DUSTER 2014 года, полноприводный.
Итак, прежде чем отправиться в путь по трассе Лена, надо посетить Якутск и национальный парк Ленские столбы.
6 день путешествия (отсчёт ведется от прилёта в Магадан). Сегодня 11 августа.
Встали в 5.30 утра и уже в 6.15 были на причалах. Очередь оказалась огромной. Мне на вскидку показалось машин 50, не меньше. Здесь и фуры, и грузовики, и бензовозы, и легковушки. Удивительно, но все загрузились на один паром, правда мы были в самом конце.
Удивительное зрелище – погрузка на паром. Наблюдала за работой человека, руководившего расстановкой машин, это настоящее искусство. Машины ставились почти впритирку, человеку не пройти. Если из машины сразу не выйти, то уже и не выйти до конца поездки. Конечно, мы вышли. А река Лена в этом месте очень широкая, ехали мы больше часа. Путь парома больше вдоль Лены, чем поперёк - 16 километров от причала до причала, то есть час-полтора хода. Всю дорогу нас сопровождали чайки, море чаек, которые за кусочек хлеба развлекали пассажиров. Чайки сидели на поднятой аппарели, вначале клювами к берегу, а с середины пути, как по команде развернулись в другую сторону, так и приплыли вместе с нами в Якутск!
В навигацию 2021 года на переправе работали от 9 до 15 паромов, отправлявшихся раз в полчаса с 5 утра до полуночи. Хотя накануне в 22 часа уже ни одного парома не было. Шторма, которые могут нарушить работу переправы, здесь случаются дай бог пару раз за лето. Но этим летом бушевали лесные пожары по всей Якутии, и паромная переправа не работала, если из-за дыма ничего не видно. Нам повезло, обратно из Якутска мы переправились на последнем пароме, после чего паромная переправа была закрыта на двое суток.
Да, паромы, это конечно, красиво и романтично, но всё же очень долго (с учётом очередей и посадки от 2-х часов в одну сторону) и дорого. Стоимость за легковую машину в 2021 году 450 руб., плюс за каждого пассажира по 120 руб. У нас вышло 690 руб. в одну сторону.
Паромы швартуются на так называемой Дамбе в Адамовской протоке на окраине Якутска, где я не сделала ни одного кадра - но в общем там и нечего снимать: унылый низкий берег да забитый машинами накопитель.
Время 9 утра, и мы решаем, не заезжая в Якутск, сразу поехать на Ленские столбы.
Ленские столбы, так называется национальный природный парк. Скалы, высота которых местами доходит до 220 м, образовались около 400 000 лет назад, что, по мнению геологов, совсем недавно. За красоту, которой мы можем теперь любоваться, стоит поблагодарить подъём сибирской платформы и эрозионное выветривание. У местных народов своё мнение на счёт того, как скалы здесь появились: они верили, что скалы — это застывшие навеки древние боги, наказанные за проступки сверхъестественными силами. Это объясняет и перевод местного названия столбов Туруук Хайалара — «Горы восставших богов».
Территория парка включена в список наследия ЮНЕСКО не только за красоту природы, но и за ценность для учёных: рядом с Ленскими столбами уже обнаружены останки мамонта, бизона, Ленской лошади и других древних животных. Природный парк «Ленские столбы» находится на берегу сразу трёх рек: Синей, Буотамы и красавицы Лены. Открылся он в 1994 году.
Кстати, название «Лена» не имеет ничего общего с женским именем — это лишь производное от эвенкийского слова тунгусо-маньчжурской языковой группы «Елю-Эне», что переводится как «Большая Река». Лена — единственная река на Земле, которая целиком протекает по территории вечной мерзлоты. Да и по длине она входит в десятку самых крупных рек мира.
От города Якутска, до заповедника ехать по дорогам примерно 200 км, но не всё так просто... Едем по Покровскому тракту до поселка Булгунняхтах, до него проложен асфальт.
Все посёлки по Покровскому тракту расположены на левом берегу Лены, а Ленские столбы находятся на правом берегу. В любом случае надо брать лодку, чтобы переправиться на другой берег. Чем ближе посёлок к столбам, тем дешевле будет стоить лодка, можно договориться с местными.
Мы выбрали Булгунняхтах, во-первых, до посёлка дорога асфальтирована и хорошего качества, во-вторых, к берегу хороший подъезд на машине и всегда стоят лодки. От Якутска до Булгунняхтах 115 км.
Время 10.15. Посёлок весь в дыму от пожарищ, горят леса. Видимость всего несколько метров. Вася и Федя договариваются с хозяином одной из моторных лодок. Просит 15000 рублей. Я вначале отказываюсь от поездки, ничего не видно, плавать я не умею. Говорю, что буду их ждать на берегу. Хозяин лодки русский, нам представился Костей, уговорил меня плыть со всеми. Спасибо Костя, я никогда себе не простила бы, что отказалась от поездки. Костя сказал, что до Ленских столбов по реке 80 км, плыть на моторной лодке 2 часа в одну сторону, и в районе национального парка погода лучше.
Машину оставили прямо на берегу, где уже было две машины. Значит, уже кто-то поехал к столбам, мы не первые.
Ну что ж, Костя выдал нам всем спасательные жилеты, меня посадил вперёд рядом с собой, Васю и Федю назад, и мы поехали, т.е. поплыли. Время 10.30. Кстати, вернулись мы на это место в 17.30.
Вначале мы плывём вдоль левого берега, как в молоке, берега почти не видно. Но постепенно дым рассеивается, как и сказал Костя. И в какой-то момент стало так ясно, солнечно и тепло.
Вскоре на левом берегу перед нами вырастает громада скал Еланки - огромного известнякового массива между устьем речки Малая Кэтэмэ и поселком Еланка. Скалы Еланки богаты пещерами и красивейшими речными арками. Пристаём к берегу около огромной арки, где надо загадать желание. На этих же скалах Костя нам показывает петроглифы – рисунки древних людей. Уже захватывает дух от красоты, а это ещё не столбы.
На каждой остановке наш проводник Костя, не теряя времени берёт удочку и ловит рыбу, правда при нас так никого и не поймал.
По прошествии двух часов мы пристаём к национальному парку «Ленские столбы». Вход платный. Стоимость билета на 2021 год составляет 350 рублей с человека. На вершины столбов к смотровым площадкам проложена тропа, есть лестницы и скамейки для отдыха. Если подниматься на Ленские столбы в среднем темпе отдыхая по пути, то восхождение займет примерно 1 час. Высота столбов около 200 метров. Протяженность дороги до вершины порядка двух километров.
Во время нашего приезда на смотровых площадках почти не было людей, только местное TV снимало пожары на другой стороне реки. Нет слов, чтобы описать своё восхищение от увиденного! Как красиво! Сделала много фотографий, погода позволила. Горят леса на другом берегу Лены, но ветер сносит дым в сторону Якутска. А у нас благодать!
Сейчас смотрю на фотографии и понимаю, какое счастье, что я там была, что видела это чудо природы. Эти виды навсегда останутся в моей памяти. Советую всем побывать в Якутии, на Ленских столбах - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Помимо столбов, в национальном парке есть еще одно уникальное место — тукулааны. Когда перед путешественниками, проехавшими многие километры по сибирской тайге, появляются песчаные дюны, они просто не верят своим глазам. Тукулааны — это местное название крупных песчаных дюн, в переводе с якутского — «открытое место, занесённое песком». Песчаные дюны на берегу Лены являются самой яркой экзотикой якутской природы. Это истинное чудо природы, аналогов которому нет на всей нашей планете. В отличие от барханов в пустыне, рога которых направлены в сторону дуновения ветра, рога тукулаанов отведены назад. Длина тукулаанов варьируется от нескольких до сорока километров.
Возвращаясь с Ленских столбов, наш проводник Костя сделал последнюю остановку у Тукулаана.
Ленский тукулаан (по-якутски он называется -тукулаан «Саамыс-Кумага») не единственный и не самый большой по площади в округе, но именно он наиболее эффектен за счёт большой массы открытого песка. Огромный песчаный вал как будто нависает над рекой, обрываясь прямо в воду. Тукулаан медленно, но непрерывно движется на тайгу. На его склоне, обращённом к Лене видны давние жертвы - оголённые стволы мёртвых деревьев, погребённые многие годы или даже столетия назад и погибшие под песком. Длина Ленского тукулаана около 1 км, а ширина 200 м.
Смотрится впечатляюще. Я на верх не полезла, гуляла у подножия тукулаана. А мои мальчики, конечно, поднялись на самый верх.
Несколько слов о насекомых. Все пишут о якутских огромных и злых комарах, но мы их не видели. У нас была мошка. Полчища мошки. Вот это ужас! Мелкая, лезет в глаза, в ноздри, в уши – стоять совсем невозможно. Я перемещалась по берегу почти бегом, всё время обмахиваясь газетой. А наш проводник спокойно рыбачил, почему его мошка не беспокоила? Видя мою истерику, Костя дал мне кусочек рыболовной сетки, сказал закрыть лицо. Удивительно, сетка с большими дырками, но мне стало легче. Спасение от мошки - быстро плыть на лодке, ветер в лицо, можно вздохнуть.
Кстати, мошка была только в этой поездке на Ленские столбы, в городе её уже не было. Правда, в Якутске другая беда - нечем было дышать из-за дыма и гари.
За тукулаанами у нас должна быть ещё остановка у бизоньего питомника: 100 бизонов завезли из Северной Америки. Но Костя сказал, что из-за пожаров они ушли вглубь и мы их не увидим. А жаль!
Впечатление от поездки на Ленские столбы – восторг! Спасибо нашему проводнику Косте, пробыл с нами целый день, делал много остановок, рассказал и показал всё самое интересное по дороге, нигде нас не торопил, гуляли сколько хотели.
Немного о Косте. Он потомственный житель Булгунняхтаха. Его предки обслуживали Покровский тракт (часть пути, связывающего Москву с Якутском) с царских времён, по которому через каждые 15-20 км поставлены населённые пункты. Зимой была езда по льду, летом по воде. Сам он зимой работает в Якутске шофёром в МВД, а летом приезжает в село, занимается извозом туристов. Собирается держать лошадей. Почему не корову? Якутскую лошадь надо кормить всего 3 месяца в году, когда она приходит домой жеребиться (декабрь, январь, февраль). В это время принимают роды, заготавливают жеребятину. В остальное время лошади гуляют сами по себе, пропитание добывают тоже сами (при таких-то снегах и морозах!). Проезжая по Якутии мы не раз видели маленькие табунки этих небольших, большеголовых, косматых, неприкаянных лошадок!
Полный восторг от увиденного! Якутск весь в дыму, а в национальном парке отличная погода, людей нет, тишина и спокойствие. Виды грандиозные и потрясающие. Я всё снимала и снимала виды, снимала видео до тех пор, пока не сел телефон. Я была по-настоящему счастлива!
Вернулись в Булгунняхтах уже к вечеру, вернулись в облако дыма. Расстались с Костей, пожелали ему удачи и заплатили 15000 рублей, хотя договаривались на 14000 руб.
На эмоциональном подъёме едем в Якутск, где с трассы бронирую отель.
Отель Bravo на улице Орджоникидзе, 49. Находится на 9 этаже обычного жилого дома, нашли с трудом. Для одной ночёвки вполне приемлемо. Душ и туалет на этаже, включён завтрак. Наперёд скажу, что завтрак скудный. Когда пришли в 8 утра, почти ничего не осталось, пришлось просить, чтобы дали хоть что-нибудь. Каши уже нет, дали оладьи. И на том спасибо.
А в этот день решили поесть национальной кухни в ресторане Махтал – по-якутски спасибо. Махтал понравился, находится в реконструированной исторической части города. Классное место! Ресторан в форме старой избы, с национальной атрибутикой в интерьере. Еда национальная, с современной и красивой подачей. Попробовали жеребятину и оленину, строганину и рыбу нельма. Про строганину интересно рассказал продвинутый мальчик – официант: рыба выловлена в мороз минус 50 ° (после не размораживалась), погибла мгновенно и в ней отсутствует ген страха! По еде всё понравилось. Поели на 3800 руб. на всех. Однозначно рекомендую к посещению. Необычно и интересно.
Вечером немного прогулялись по центу города. Город в дыму, пахнет гарью.
7 день. 12 августа.
Встали в 8 утра. Сегодня смотрим и знакомимся с Якутском – столицей республики Саха.
Якутск был основан 25 сентября 1632 года. Енисейский казак Петр Бекетов заложил на правом берегу реки Лены острог, который и положил начало становлению столицы алмазного края. Некоторые историки и краеведы расходятся во мнениях насчет возраста Якутска: во-первых, город получил свое название лишь в 1643 году, а до этого гарнизон именовался Якутским (Ленским) острогом. Во-вторых, изначально он располагался в 70 км от современного месторасположения и только в 1642-1643 гг. был перенесен в долину Туймаада. Но несмотря на все споры, якутяне официальной датой основания считают 25 сентября 1632 года. Якутск – самый крупный город, возведённый в зоне вечной мерзлоты.
Больше половины населения города якуты. Во всей республике это заметно! Население Якутска сегодня насчитывает более 318 тысяч человек.
Дома стоят на сваях, так как здесь вечная мерзлота, соответственно вход на первый этаж всегда расположен высоко. Часто эти сваи задекорированы, но иногда и открыты. Коммуникации здесь тоже вынесены наружу. На территории города имеется много озёр, стариц, протоков. Вытянутые озёра способствуют оживлению городского пейзажа. Центральная часть Якутска отделена от русла реки Лены широкой травянистой равниной — так называемым «Зелёным лугом», которая представляет собой пойму реки Лена и затопляется в половодье.
Якутск - один из немногих крупных городов страны, резко изменивших облик в XXI веке. Здания в центре сплошь современные и многоэтажные. Строят много. Первое впечатление – большой столичный город.
Памятник Дежневу и Абакаяде – это монумент легендарным личностям, олицетворяющим вековую дружбу якутского и русского народов.
Памятник мамонту в Якутске — один из наиболее известных символов города и республики в целом. Его установили в 1972 г. на площади возле Института мерзлотоведения. Многие уверены, что это было сделано в честь находки мамонтенка в вечной мерзлоте колымского бассейна, однако это неверно, так как мамонтёнок Дима был обнаружен лишь в 1977 г.
В Якутске есть ещё один интересный объект, который мы посмотрели– это Шахта Шергина в исторической части города. Летом 1828 года якутский купец Шергин захотел устроить колодец во дворе своего дома. Прорыв до глубины 30 метров, воду он не нашёл. Но, ради интереса, стал копать дальше и докопался до 116 метров, по ходу устанавливая термометры. Николай I, узнав об этом, наградил упорного купца золотой медалью и подарил ему перстень с бриллиантом. Сегодня это филиал института мерзлотоведения. Кстати, с водой у купца так и не получилось!
В Якутске есть смотровые площадки, с которых можно посмотреть на город с высоты. Но для меня Якутск останется серым, окутанным дымом и с запахом гари. Нет смысла было ехать на смотровые площадки, но посетить музей «Царство вечной мерзлоты» мы были обязаны. Музей находится на высокой сопке, откуда открывается вид на город (к сожалению, из-за гари этот вид мы не увидели).
Царство вечной мерзлоты — это туристический комплекс, который представляет собой гигантский нетающий ледник в штольне у сопки Чочур-Муран, что примерно в 10 км от Якутска. В советское время штольня этой сопки предназначалась для хранения продуктов. В 2005 году впервые открылись двери для всех желающих. С того момента Царство вечной мерзлоты стало одной из главных достопримечательностей Якутска и визитной карточкой всей Республики.
Температура воздуха внутри ледника достигает до -6°C, но из-за влажности ощущается как -15°C. Ледяная пещера делится на многочисленные залы, где можно увидеть огромное разнообразие ледяных скульптур.
На входе в «Царство вечной мерзлоты» всем посетителям выдают определенную одежду: термо-плащи с капюшоном, защитную каску, сапоги на войлочной подошве с одноразовыми носками.
После музея ещё немного проехались по городу. Якутск всё больше заволакивает дымом. Что-то мне не хорошо. Ребята, поехали на паром, надо выбираться на большую землю!
В порт на паром приехали в 14 часов. Опять очередь, погрузка, переправа. На другую сторону, в Нижний Бестях прибыли в 16 часов. Как нам повезло, это был последний паром из Якутска! Переправу закрыли из-за, практически, нулевой видимости.
Как только переправились на другой берег Лены, не останавливаясь решили ехать до города Алдан (489 км). Интересно, когда мы выскочим из дымовой завесы? Я не знаю, как тут выживают люди и животные, леса горят уже больше месяца. Все ждут дождя.
Наконец, едем по трассе Лена. Дорога асфальтирована, иногда встречаются участки с грунтовкой, ехать можно, после Колымской трассы, вообще хорошо. Машин мало, едем с хорошей скоростью 80-100 км/ч.
Через 166 км от Нижнего Бестяха находится ещё одна необычная достопримечательность Якутии – это ледник Булуус. В Якутии такие ледники обычны и называются тарыны. В широком смысле это слово означает просто наледь, явление абсолютно обычное для всех мест, где реки сковывает толстый лёд.
Но здесь наледи бывают столь мощными, что двух-трёх месяцев по-среднеазиатски жаркого лета не всегда хватает, чтобы их растопить. Крупнейшей в мире считается Большая Момская наледь Улахан-Тарын на одном из притоков Индигирки, вытянутый на 26 километров при толщине от 8 метров в начале лета до 3 метров в конце - её, наверное, можно считать самым дальним от полюса равнинным ледником на планете. Ну а "домашний тарын" Якутска — это Булуус, намерзающий за зиму в глубоком овраге. Дело в том, что здесь из земли бьёт довольно мощный ключ, вода в котором столь чиста и вкусна, что её даже качают в трубу и разливают в бутылки. Там, где к ручью самый удобный спуск, поставлена красивая резная беседка, а рядом с ней и небольшой алтарь местным духам напоминает о том, что народ саха не забыл родную веру. Температура воды в ручейке чуть-чуть выше 0, но при том круглый год постоянна, а потому зимой на дне оврага непрерывно намерзает лёд, к концу весны достигающий толщины в несколько метров. Затем вокруг тают снега, а километровый тарын остаётся. В прохладные годы Булуус не успевает растаять до осени, и даже в самые жаркие лета сходит на нет только в августе.
Вот мы и были в августе, стоит жара, горят леса и ледник Булуус растаял. Эх, жаль! Как сказала нам администратор парка, в июле он ещё был, и тает ледник всего второй год подряд. До этого при ней он никогда не таял до конца. Ещё раз жаль! В парке никого, но, когда ледник есть, сюда приезжают толпы. Рекомендую для посещения, но не в августе. Лучшее время июнь-июль.
Через 249 км от Нижнего Бестяха проезжаем село Улу. Увидели придорожное кафе «Как дома». Наконец-то, не ели с самого утра, а время уже 20 часов! Здесь же и заправились. В Якутии уже есть 95 бензин! На колымской трассе 95 бензина нет нигде, заправлялись 92.
Перед нами заправлялся молодой парень и уехал в сторону Якутска. Пока мы кушали в кафе, минут через 20-30 он вернулся, чтобы сообщить всем, что переправа в Якутск закрыта на неопределённое время и сам он попробует переправиться на частном пароме в районе Ленских столбов. Вот это люди!
Действительно, в кафе было просто, но вкусно. На всех 800 рублей. На фото видно, что на улице ещё есть дым, но уже можно дышать. Из дыма полностью выехали где-то через 300 км от Якутска.
Дорога от Нижнего Бестяха – это равнина, леса. А ближе к Алдану рельеф меняется, появились горы, так называемое Алданское нагорье. А в районе Нерюнгри будем пересекать Становой Хребет. Горы, сопки, зелёная тайга – как красиво!
В город Алдан приехали в 23.30. По пути обзвонила 5 гостиниц – нигде нет мест. На удачу приехали в самую дорогую гостиницу, мест, конечно, нет, но девушка администратор дала нам адрес гостиницы Восход, которой не было в интернете. Приехали к гостинице, расположенной на берегу реки Орто-Сала, по адресу: Алдан, ул. Мегино-Кангаласская, д.54. Так подробно описываю отель, потому что рекомендую. Оказался уютный, чистый, маленький, есть свободные места. Номер большой 3-х местный за 4000 рублей, просто шикарный. Душ и туалет в номере. Спасибо и дежурной девочке администратору, встретила, как родных, хотя время было уже за полночь. Когда я спросила, почему вас нет в интернете, о вас никто не знает, она сказала: «Теперь вы знаете!».
Помылись все в душе, выпили по йогурту. Устали за день, спать, спать…
8 день пути. 13 августа.
Встали в 6 утра. В 7 утра уже выехали из Алдана. Город золотопромышленников, расположен на склоне холма. Немного проехались по улицам. Едем дальше.
От Алдана до Нерюнгри 270 км и в 10 утра мы въезжаем в город. Дорога отличного качества, просто приятно ехать и трафик совсем небольшой.
Город Нерюнгри в Якутии лежит на одной широте с Москвой и расположен на правом берегу реки Чульман, на участке с достаточно сложным рельефом отрогов Станового хребта, поэтому пересечённым является и рельеф улиц. Некоторые части города расположены в низинах, которые образуют долины рек Аммунакта и Чульман. По-эвенкийски его название звучит как Ньируунгра, то есть «река хариусов», но местные жители зовут его ласковым прозвищем Нюрка.
Нерюнгри можно пройти по диагонали за 20 минут. Город довольно чистый, ухоженный и не вызывает ощущение запустения. А еще тут люди хорошие, наверное, другие на северах не выживают.
Своим появлением город обязан месторождению «чёрного бриллианта» — коксующегося угля, поэтому День шахтёра здесь всегда отмечают с особым размахом и даже футбольный стадион носит название «Горняк». Официальной датой рождения Нерюнгри считается 6 ноября 1975 года, но поселение на этом месте появилось в 1952-м. Сначала здесь стояли палатки геологоразведчиков, затем — двухэтажные дома шахтёров. В 1964-м из Нерюнгринского месторождения был поднят первый ковш коксующегося угля, а спустя 11 лет возле шахтёрского посёлка начали строить настоящий город. Население второго по численности города Якутии составляет чуть больше 57 тысяч.
Жилые кварталы Нерюнгри застроены советскими панельными девятиэтажками. Городской парк назван в честь Гавриилы Иосифовича Чиряева — первого секретаря Якутского обкома КПСС с 1965 по 1982 годы. Во время его руководства таёжный рабочий посёлок Нерюнгри стал городом.
Мы припарковали машину на бесплатной парковке у парка и пошли гулять.
Парк оказался чудесным. Ухоженный, с деревянными дорожками, скамейками, детскими площадками, с качелями (покачались), с высокими соснами. Так хорошо погуляли, пофотографировали, просто отдохнули! После Якутска чистый воздух, запах леса и цветов. В центре парка – монумент Победы. Композиция посвящена участникам всех войн. Центром населенного пункта принято считать памятник Ленину, расположенному непосредственно перед административным зданием.
От посещения Нерюнгри осталось хорошее впечатление. Мне показалось – ухоженный город и парк, яркие дома, чистый воздух и много зелени.
Едем дальше до города Тында. Расстояние 200 км.
После Нерюнгри 96 км асфальт до посёлка Нагорный, а дальше самый плохой участок трассы Лена – гравийка и пыль. Но всё-таки дорога красивая, сопки, яркая зелёная тайга.
В Тынду мы въезжаем в 13.30.
Я очень хотела увидеть, что за Тында такая? Город Тында – столица БАМа- город всесоюзной комсомольской стройки Байкало-Амурской магистрали. БАМ – это песни, это романтика, это молодость.
Всесоюзная молодежная стройка, развернувшаяся на БАМе, удивляла своим размахом. Она манила многих. Пропаганда магистрали в СССР была мощной, поэтому молодежь рвалась туда. Я помню, я ещё училась в школе, когда началось строительство БАМа и как я хотела туда поехать. БАМ возводил весь Советский Союз. Как ни удивительно, комсомольцы грезили о таежной глуши, чтобы жить в вагончиках без отопления и с привозной водой, носить ушанки в -50. Многие строители, закаленные БАМом, остались там жить.
БАМ-еще полвека назад это слово знал каждый ребенок, а ныне оно почти забыто и помнят его в основном ветераны БАМа.
У меня есть знакомые, которые там были, там нашли мужей и вернувшись, купили себе квартиры (тогда это называлось – построить ЖСК) и купили машины (мои знакомые купили Волгу, тогда самую крутую советскую машину). Через Байкало-Амурскую магистраль прошло 2 миллиона человек, для которых то время стало лучшими годами их жизни.
Тында считается столицей Байкало-Амурской магистрали. Это одно из немногих мест трассы, история которого началась задолго до БАМа. Первый поселок, ставший перевалочным пунктом для золотоискателей, возник в этих местах еще в начале ХХ века. Железная дорога пришла сюда в 1937 году, когда была проложена ветка от Транссибирской магистрали. Однако просуществовала дорога недолго: в 1942 году рельсы с этого участка были сняты и использованы для срочного строительства железной дороги в Сталинграде.
Второе рождение станции случилось уже в 1975 году, когда поселок Тындинский был преобразован в город Тында. В городе разместилось управление по строительству БАМа — ГлавБАМстрой.
Шефство над Тындой взяла Москва: главный город страны строил главный город БАМа. В Тынде много московских названий: районы Арбат и Сокольники, улицы Профсоюзная и Красная Пресня.
Интересно, что разные станции и поселки БАМа строили бригады строителей из разных городов и республик Советского Союза. Например, станция и город Северобайкальск строились как одна из опорных точек Байкало-Амурской магистрали, столица бурятского участка БАМа. Это единственный город на БАМе, построенный с нуля. Неофициальное название этого участка магистрали — Ленинградский: около двух тысяч комсомольцев приехали сюда по путевкам Ленинградского обкома ВЛКСМ. Или станция Таксимо - в строительстве Таксимо и поселка принимали участие рабочие из Латвии и рабочие из Белоруссии. До сих пор в Таксимо есть улицы Латвийская, Рижская, Даугава, Минская и Белорусская.
После начала политических и экономических преобразований интерес государства к БАМу резко упал. Журналисты придумали для нее ярлык "Дорога в никуда", и сделали из БАМа символ эпохи застоя. В настоящее время эксплуатация этой магистрали не приносит ОАО «РЖД» прибыли. Главная причина сложившейся ситуации – медленное освоение прилегающих территорий. Из запланированных девяти территориально-производственных комплексов, которые должны были обеспечить загрузку БАМа, реализован только один — в Нерюнгринском угольном бассейне. Несмотря ни на что, история Байкало-Амурской магистрали продолжается.
Но вернёмся к Тынде. Сейчас население города не превышает 35 тысяч человек. А были времена, население доходило до 70 тысяч. Но, это в прошлом. Моё первое впечатление от Тынды: спальный район большого столичного города среди тайги, на сопке. Главная улица Красная Пресня вся перекопана, снят асфальт, но машины ездят. И мы припарковали машину на Красной Пресне, около одного 16-этажного здания. В Тынде 4 дома имеют 16 этажей. С последних этажей, наверно, отличный вид на «бескрайнее море тайги». Тайга рядом, прямо на соседней улице. Город небольшой, с высокими панельными домами, в основном 9-этажными.
Вот и весь город, асфальта нет. Ремонт дорог. Железнодорожная станция находится на другом берегу реки Тында. Этот вокзал считают самым необычным в России. Если смотреть на него сверху, он напоминает птицу. Вокзал открыт с 1986 года. Проектировка производилась московскими архитекторами. Сейчас это самый высокий вокзал на Дальнем Востоке, высота его башни составляет 48 метров. В 1984 году проект вокзала был удостоен третьего места на международном архитектурном конкурсе в Болгарии.
Поесть решили в столовой на вокзале. Людей нет, поездов нет, а столовая работает и вполне нормально. Поели на 1800 рублей на всех. На табло увидела поезд Тында – Кисловодск и Тында – Анапа. Значит ездят люди, и лето всё-таки!
Главное предприятие города - конечно же, железная дорога. Работа каждого третьего горожанина непосредственно связана с ней.
А мне Тында понравилась. На улицах много людей, мамочки с колясками, немного пыльно, но это от ремонта дорог, вокруг зелёные сопки, хорошая река Тында и тепло.
Прощай Тында, желаю тебе благополучия, развития, пусть твои жители будут счастливы и пусть они тебя любят!
А мы едем дальше. До Невера, последнего населённого пункта на трассе Лена остаётся 168 км - 168 км до трассы Амур. Этот участок - асфальт хорошего качества, вокруг красивый пейзаж, а езда - просто наслаждение! И в 16 часов мы встречаемся с трассой Амур.
Не верится, что трасса Лена когда- то была почти непроходимой и самой грязной в мире!
Ну вот, закончился очень важный этап нашего путешествия. Мы проехали от Магадана по трассе Колыма и трассе Лена более 3000 км. Это незабываемо! Было всё – и скальник, и пробитые колёса (и не только), и медведь, и дым от горящей тайги, и паромы, и большие холодные реки, и горы, сопки, перевалы и виды, виды…
3000 км за 8 дней. Ночевали в Магадане, в Сусумане, в Хандыге, в Нижнем Бестяхе, в Якутске, в Алдане. Два парома - пересекли реки Алдан и Лена. Встречались нам только хорошие люди. Неожиданно красивые города, везде идёт строительство, ремонт дорог, по трассе много вахтовых городков дорожников. Какая природа! Какая Россия – прекрасная и необъятная!
В этом нашем путешествии по трассе Амур мы едем в сторону Читы. Обязательно опишу в следующих очерках и эту трассу.