Лето. 2021год. В мире бушует пандемия. Страны закрыты. А что, если на Колыму? По России?
Еще несколько лет назад я даже не думала, что смогу увидеть Колыму — далекую, загадочную, недосягаемую.
В 2020 году мы проезжали по трассе Амур (путешествовали на машине из Санкт-Петербурга до Владивостока) и после Сковородино, у населенного пункта Невер, видели поворот на Якутск. 1000 км до Якутска, немного, если к этому моменту мы уже проехали 10000 км. «А не проехать ли нам до Якутска по трассе Лена», - подумали мы? Но тогда была другая задумка — доехать до Владивостока. Возникшую идею очень захотелось осуществить. Но, если доехать до Якутска, почему бы не проехать дальше до Магадана? Ведь мы слышали столько разговоров, столько историй про Магадан и Колыму, но побывать там по собственной воле решились немногие.
А теперь, я расскажу вам, как мы воплотили эту идею. Я целый год составляла маршрут, читала отзывы, отмечала интересные места, которые обязательно надо посмотреть. Огромные территории с мизерным населением, с вымершими поселками, с разбросанными лагерями, наследием ГУЛАГа. Романтика края мира. Кстати, отзывов об этой трассе не так много, и может кому-нибудь будет интересен и наш опыт. К началу путешествия мы были полностью готовы.
Я не буду описывать историю и факты о достопримечательностях, это все можно найти в википедии. Я напишу о своих впечатлениях об увиденном мною.
В начале надо было решить, как ехать. Из Питера до Магадана или наоборот, из Магадана в Питер. Второй вариант нам больше понравился (тем более, мы уже совершили путешествие на машине из Питера в Владивосток год назад, с запада на восток). Теперь надо проехать всю страну с востока на запад.
Год назад машину из Владивостока в Питер мы отправили автовозом. Но до Магадана автовозы не ходят, максимум до Якутска. Ехать Якутск-Магадан-Якутск не очень хотелось, это 4000 км. Поэтому решено было машину отправить контейнером. Перевозка включала в себя два этапа: по железной дороге до Владивостока и морем контейнеровозом из Владивостока в Магадан. Отправкой машины полностью занимался сын Фёдор. Он отслеживал маршрут контейнера по стране. Очень долго контейнер шел по Европейской части страны, до Новосибирска - целый месяц. Сибирь проскочил за две недели! Во Владивостоке контейнер простоял почти месяц в порту, ожидая свою очередь. Контейнеровоз фирмы FESCO из Владивостока в Магадан ходит раз в неделю, и большую роль играет погода. Контейнеровоз— это специализированный морской сухогруз для перевозки груза в контейнерах. Вместо обещанных полутора месяцев, машина ехала три месяца. Немного понервничали, пришлось перенести отпуск на две недели. Но, свершилось...
Вылетели рейсом из Москвы до Магадана, с пересадкой в Новосибирске. В общей сложности, перелет занял почти сутки. Погода была ясная и, подлетая к Магадану, прильнули к иллюминатору. Берег Охотского моря, горы и реки, весь Магадан как на карте (видно, что город расположен на перешейке между бухтами). Когда летели над Охотским морем, самолет трясло. Удивила реакция пассажиров: никакая, видимо все привыкли. Слава богу, сели хорошо. Аэропорт Сокол имени Владимира Высоцкого находится в 50 км от города. На рейсовом автобусе доехали до городского автовокзала. У нас была забронировала квартира в районе «Стрелка». Хозяин нас встретил приветливо, как старых знакомых, и отвез на квартиру. Сразу скажу, что я предпочитаю останавливаться в отелях, но на данный момент мест в отелях не было. Как сказал нам хозяин квартиры, сейчас сезон и все занято вахтовиками. Заселились и пошли пешком в порт. В этот же день получили машину в порту, которая как раз в этот день и прибыла! Какая радость!
Наш экипаж: я, муж Вася и сын Федя. Водителей двое (я не вожу машину). Машина Renault Duster 4wd, 2.0, кроссовер.
Первый день. Магадан.
Была хорошая погода. Температура 17°C, достаточно тепло для начала августа. Несмотря на то, что Магадан расположен почти на той же широте, что и Москва, климат тут схож с субарктическим. Проще говоря, здесь холодно, ветрено и сыро. Но нам повезло, все время, пока мы были в Магадане, было солнечно, тепло и безветренно.
Город небольшой по нашим меркам, около 90 тысяч населения. Находится на перешейке между двумя бухтами Охотского моря. Окружен сопками.
По городу ходили пешком. Город живой, много людей и машин. Центральная улица Ленина светлая, зеленая, с невысокими 4-х, 3-х этажными домами-сталинками. Очень много ювелирных магазинов, можно сказать, что на каждом углу. В одном их них купили золотые самородки - кулоны, с указанием места, ручья, где они были найдены и добыты. Мне очень хотелось купить такие сувениры. Очень понравился Свято-Троицкий кафедральный собор Магадана. Новодел, был освящен в 2011 году. Но, очень хорош, виден почти из любой точки города. Набережной в городе нет (надеюсь когда-нибудь появится, небольшие работы ведутся). Но на берегу бухты Нагаева оборудована небольшая смотровая площадка, где в 2014 году установили памятник В. Высоцкому. (Высоцкий посетил Магадан в 1968 году). Классная площадка! Есть качели, есть небольшое кафе «Дача», где мы попили кофе с видом на бухту во время заката. Как я люблю такие закаты — тихо, шум воды, дали, красота...
Вечером зашли в супермаркет. Цены высокие, но не убийственные. Примерно, в два раза выше, чем у нас. Дороже овощи и фрукты. (например, помидоры Краснодарские стоили 465 руб. за кг., но можно было купить и помидоры из Китая за 130 руб.). Обратила внимание, что местные лучше покупают наши товары, чем китайские.
Очень хотела посетить известный бар «Аляска», где подаются блюда из свежих морепродуктов, но вечером туда было не попасть. Столики забронированы на несколько дней вперед. Но нам посоветовали прийти утром или днем, что мы и сделали на следующий день. Наше меню: суп с крабом, салат с трубачом с огурцом (салат с трубачом без огурца стоит в три раза дешевле!), сахалинский гребешок, палочки из палтуса. Вкусно, необычно. Пообедали на троих на 5000 руб.
День второй.
Утро, свежесть, чистый воздух и крик чаек. Для меня Магадан стал городом кричащих чаек. Чаек много по всему городу, и они кричат с утра до вечера. Ни в одном городе такого не слышала, может мы были в какое-то определенное время?!
Сегодня запланировано посещение окрестностей Магадана. Ехали на машине, останавливались на смотровых площадках. Берега скалистые, обрывистые и очень высокие. Площадки не оборудованы (может быть и к лучшему, чувствуется главенство природы), но какие виды!
Вначале посетили бухту «Старая Веселая». Залив Гертнера. Синее море, скалы, хорошо! Берег состоит из крупной гальки и больших камней. Посреди бухты остров «Вдовушка» и птичий базар на нем. И никого. Обстановка умиротворяющая. Правда тихо здесь бывает не всегда, местные любят приезжать сюда на выходных.
Следующий пункт нашего посещения пляж на мысе Нюкля. А вот на мысе Нюкля много рыбаков и отдыхающих с палатками. На пляже Нюкля Вася и Федя искупались. Охотское море, Тауйская губа, температура воды не больше 0-1°С. В районе пляжа видели много тюленей прямо около берега. Долго наблюдали за ними, над водой одни черные головы с усами. Рыба плескалась прямо у моих ног и даже выбрасывалась на берег! Было понятно, что рыбы много, поэтому и тюленей много. У моих ног видела рыбу размером 50 – 70 см, кажется наклонись и я поймаю ее руками! Очень много рыбаков было и на реке Дукча, при ее впадении в залив.
Пляж Нюкля более-менее обустроен, есть качели, детская площадка, площадки для компаний со столиками и мангалами. Время провели очень хорошо!
Вернулись в город уже к вечеру. Дорога от Нюкли до Магадана асфальтирована, но такая волнообразная (последствия вечной мерзлоты), что, въезжая на гребень, кажется, вот-вот взлетишь! Ехали не больше часа, но меня укачало.
Прогулялись по вечернему Магадану, по недавно открытому скверу «Маяк», дошли до Морского сквера, где установлен памятник мамонту (один из главных достопримечательностей Магадана). Много гуляющих, молодежь, пары с детьми.
Зашли в магазин, чтобы купить продукты в дорогу. По отзывам туристов, запас еды должен быть не менее, чем на двое суток, так как дороги безлюдные и в случае поломки можно провести несколько дней на Колыме, дожидаясь помощи. Купили нарезку сыра, хлеб, воду, орехи, печенье, молоко и стальную чашку для кипячения воды. Всего вышло на 2200 руб. Вот и сравните со своими городами! Как минимум в два раза дороже, чем в Питере.
Напоследок заправились 92 бензином, полный бак плюс две стальные канистры по 10 литров. Бензин в Магадане стоит 59,80 рубля за литр. Дороже было только на заправке в поселке Атка 61 руб/л. (примерно 200 км от Магадана). В Питере 92 бензин стоил 47 - 48 руб./литр.
День третий.
Поехали. Встали очень рано, в 4-30 утра уже выехали. Прощай Магадан, прощай город кричащих чаек и свежего морского воздуха. Прощай солнечный Магадан, ты мне понравился! Сегодня по плану мы должны проехать 637 км до города Сусуман.
Трасса Колыма. Страшная, загадочная, безлюдная. Первые 150 км от Магадана дорога асфальтирована. И населенные пункты, поселки живые, красочные (жилые дома раскрашены в яркие краски). Первые 150 км. А дальше…
А дальше грунтовка. Машин очень мало, 90% — это бензовозы. Один раз засекла время, когда не было ни одной машины, ни на обгон, ни встречки - 4 часа! 4 часа никого, как-то не очень приятно. Но, с другой стороны, трасса Колыма считается чуть ли не самой пыльной в мире. Если появляется встречка, то дым от пыли не оседает несколько минут и не видно ничего на расстоянии вытянутой руки, хоть останавливайся. Про обгон я и не говорю, не видно ни встречной полосы, ни самой машины, которую хочешь обогнать, только облако пыли и кажется, что нечем дышать. Единственная возможность обогнать – это порыв ветра или крутой поворот на дороге, тогда можно успеть разглядеть, есть ли кто-то впереди.
Дорога — это скальник или крупная речная галька. Скальник это крупные, острые камни. Нет, дорогу, конечно, утрамбовывают грейдером, но это острые камни. Колеса пробивают все. Когда я готовилась к путешествию, читала немногочисленные отзывы. Знала, что надо ехать с небольшой скоростью (40-50 км/ч), чтобы не пробить колеса. Мои водители старались, и ехали аккуратно, и с небольшой скоростью. Тем не менее за всё время мы пробили колеса 4 раза.
Про места с галечным покрытием. Галька стреляет в днище машины так, что кажется пробьет насквозь салон! Вынужденная скорость 25 - 35 км/ч. Повезло, что при встречной машине в лобовое стекло ни разу не прилетело.
Вася и Федя менялись каждые четыре часа. А я ехала на заднем сидении, обложившись подушками, смотрела по сторонам, фотографировала. Кстати, и спала я тоже много. Как хорошо, проплывает красивый пейзаж, тихий разговор на переднем сидении, мелодичная негромкая музыка. Вот счастье-то!
Я боялась и хотела встретить медведя, т.к. много читала, что на Колыме их очень много. И эта встреча произошла.
Сопки, тайга, машин мало. Медведь, если он вышел на дорогу, не гнушается попрошайничать.
Он подошел вплотную к нашей машине и скажу вам, всем стало страшновато. Медведь большой, с Федей и Васей встретился глазами. Не похож на ласкового мишку, это зверь. Вася забыл все инструкции по отпугиванию зверя - и истошно заорал: гони!!!
А вот по поводу страшных комаров, нам повезло. Их почти не было до самого Якутска.
Впечатление. Трасса Колыма северная, суровая, безлюдная, заброшенные поселки и города. Но очень красиво, сопки, перевалы, ручьи с отвалами, реки широкие и очень холодные, встречаются и базовые лагеря золотодобытчиков. Все-таки, Колыма — это золото.
В заброшенном поселке Дебин пересекаем реку Колыма. Название реки с финно-угорских языков переводится, как «смерть». Единственный мост через Колыму именно в этом месте. Останавливаемся. Вот она, Колыма! Которая так манила, о которой мечтала. Вася и Федя, конечно, искупались. Широкая, холодная, суровая, вся перерытая золотоискателями, и такая красивая!
Через 500 км от Магадана поселок Ягодное. Здесь мы обедали. Удивительно, но работала столовая. Правда, мы в ней были одни. Было просто, но вкусно. Поселок живет золотодобычей. Впечатление от Ягодного - живой поселок, но умирающий. Днем никого на улице. Никого и в магазине (там подсказали, где можно покушать). Как будто, отрезанный от всего мира. Но, при этом проводится ремонт Дома культуры. Видела небольшую группку детей - все-таки лето! Захотелось быстрее отсюда уехать. Дальше - Сусуман. Кстати, в Ягодном родился Юрий Шевчук, рок-музыкант, и провела детские годы Диана Арбенина.
В Сусуман мы приехали в 18 часов. Светло, белые ночи. Искали ночевку, удивительно, но все гостиницы (их тут три) были заняты вахтовиками и артельщиками по добыче золота. Сусуман и золото настолько близки, что на гербе города изображена драга - машина для промывки грунта. Сжалилась над нами администратор гостиницы при автовокзале. Полуразвалившееся здание автовокзала, разломаны ступени, черная лестница, никакой вывески, но выбора нет. Смешно, но мы переночевали в номере люкс с одной кроватью. 3000 руб. за номер. Все втроем на одной кровати.
Сусуман я даже не поняла. Несколько пятиэтажек. Видели кафе, у которого даже толпилась молодежь. Нашли шаверму, ели на улице на железной бочке. В Сусумане Вася ездил на шиномонтаж, пробили колесо. В мастерской, в гаражах – одни ингуши. Сказали: жди Игоря Васильевича. Через полчаса пришел тощий паренёк и стал заниматься нашим колесом. Сказал, что его зовут Игорь Васильевич, ему пятнадцать лет, уже шесть лет работает в мастерских, вчера гулял у друзей на выпускном, не ел и не спал целый день. Сделал ремонт колеса и взял двойную оплату. Хочется пожелать Игорю Васильевичу всего хорошего!
Дороги в Сусумане пыльные, хорошо машин мало. Видела детскую площадку, все качели ржавые. Впечатление от Сусумана - пыльный, наполовину с заброшенными домами, с плохими дорогами. На улицах нет тротуаров, совсем нет зелени, только пыльная трава вдоль дорог. Эх, Сусуман, Сусуман, столица Колымы. Так я хотела тебя увидеть!
И даже здесь есть энтузиасты, любящие свой край и делающие жизнь интересной! Из здания на улице Ленина высовывается передняя часть фюзеляжа пассажирского самолета! Кабина Ил-18. Это - местная станция Юных техников с 1983 года, возглавляемая Александром Петровичем Смирновым. В 1984 на рембазе аэропорта Магадан-13 производилась разделка самолета Ил-18. По настойчивому предложению А.П.Смирнова носовая часть фюзеляжа была пристроена ко 2-ому этажу СЮТ. И это единственная достопримечательность в Сусумане.
Я знала, что в Сусумане есть частный музей в ТЦ «Таёжник». Подъехали к полуразвалившемуся зданию. Вид нежилой. У дверей стая собак и больше никого. Я была уверена, что всё закрыто, т.к. время было уже позднее. Но, к удивлению, дверь открылась и на первом этаже мы обнаружили двух женщин (видимо охранниц). Мы спросили про музей и нам дали ключи, сказали подняться на второй этаж и посмотреть музей самостоятельно. Музей – это громко сказано – две комнаты. Коллекция собрана и постоянно пополняется в результате многочисленных экспедиций к местам лагерей. Это самый демократичный музей, потому что посетить его могут все желающие в любой день недели, с утра до позднего вечера, без платы за вход. Создателем народного музея Дальстроя и музея СССР в Сусумане является Михаил Петрович Шибистый. В экспозиции этого маленького музея находится множество прекрасных фотографий, самовар с вековой историей, действующий и ныне, старательный лоток для промывки золота, а также предметы из сталинских лагерей. Очень интересно!
Легли спать рано, т.к. хотим встать тоже рано. Вспоминаем день. Много эмоций и впечатлений. Пока все не осмыслить. Я не понимаю, и восторга нет, но и разочарования тоже нет. Может мы устали, надо выспаться...
День четвертый.
Выехали из Сусумана в 4.20 утра. Сегодня по плану надо доехать до поселка Хандыга, около 1000 км от Сусумана.
В заброшенном поселке Делянкир пересекаем границу Магаданской области с республикой Саха. Мы в Якутиии. Опять красивая и пустая трасса до Усть-Неры. Усть-Нера — это поселок, столица Оймяконского улуса (района), одного из самых холодных регионов мира.
Но сегодня, 9 августа, температура воздуха +19°С. Усть-Нера приятно удивила. Во-первых, река Индигирка. С детства ласкает слух название реки. В Архангельской области по реке Северная Двина в моем детстве ходил теплоход с таким названием. Много раз я плавала на этом теплоходе, когда ездила к бабушке. Одно из лучших воспоминаний детства. И вот, мечта детства сбылась - я на берегу великой Индигирки. Это самая холодная река на земле, зимой она нередко промерзает насквозь. По Индигирке зимой проходит зимник до Северного Ледовитого океана.
Во-вторых, в Усть-Нере прекрасная мини набережная, скульптурный комплекс к Дню Победы в Великой Отечественной Войне, фонтан (берет воду из Индигирки). На памятнике Победы надпись: «За порчу памятника будут применены меры уголовного, административного и физического воздействия.» Хвала местным жителям! Берег высокий и крутой, река широкая, вокруг горы. Высота гор в окрестностях Усть-Неры достигает 2100 м, и сам поселок находится в котловине. Ветров, практически, не бывает. По словам местной жительницы, зимой бывает -50 -60ºС, а был бы ветер «все бы передохли». Место очень красивое. Мои мальчики, Вася и Федя, искупались (я не решилась, вода холодная).
Поселок довольно большой. Все дома построены на сваях. В отличие от Сусумана, в Усть-Нере есть люди и на улицах, и в магазине, и на берегу, на набережной. На одной из скамеек на набережной, около фонтана, сидели молодые девчонки, пили Кока-колу и ели чипсы. Жизнь идет… Гостиницы также все заняты золотодобытчиками, видимо август — благодатное время. В Усть-Нере поели в кафе «У Петровны» — просто и вкусно, и здесь, в отличие от Сусумана, мы были не одни.
Единственный мост через Индигирку в Усть-Нере. Прощай Усть-Нера, прощай Индигирка, река моей детской мечты, впереди 500 км ничего — ни населенных пунктов, ни заправок, ни магазинов.
Но и самый красивый участок трассы «Колыма» начинается именно здесь, в Усть -Нере, и продолжается все 500 км до поселка Хандыга.
Впечатление. В этом районе добывают золото, все ручьи перерыты, неоднократно видели базовые лагеря золотодобытчиков и работающую технику. Но дорога очень красивая- серпантины, прижимы, смотровые площадки. Делаем несколько остановок, чтобы насладиться видами, запечатлеть на фото, глазами все не унесешь.
Видно, что дорога – скальник. Хоть и ехали осторожно, пробили два задних колеса.
Преодолели несколько перевалов, форсировали пару ручьев, проехали прижимы, в долинах видели снег. Прижимы — узкие и опасные участки федеральной трассы «Колыма», вырублены в скале высоко над рекой Восточная Хандыга. С одной стороны, над дорогой нависает огромная постоянно обсыпающаяся скала, а внизу на несколько десятков метров ущелье и река. Высота прижимов над рекой 20 - 120 метров. При этом пыль от проезжающих (правда редко) встречных.
Дорога захватывает дух, охватывает гордость, что мы это сделали. По прошествии времени понимаешь, как нам везло с погодой.
Примерно посередине между Усть-Нерой и Хандыгой есть легендарное кафе «Куба», которое мы не могли проехать. Все, кто бывал на Колыме, знают про это кафе. Кафе — это строительный вагончик, с виду не презентабельный, но внутри оказалось симпатично и чисто. Несмотря на полную монополию на питание в радиусе 250 км, хозяева многие годы вкусно и недорого кормят. Кафе находится в бывшем поселке Кюбеме, про которое можно сказать, что после освобождения из лагеря в больнице поселка работал фельдшером Варлам Шаламов (писатель, автор «Колымских рассказов»). От больницы и поселка остались одни развалины. Кстати, в кафе мы были одни, попили чай с пирожками. Уютно, сухо и тепло. Прелесть. Одно но, туалет на улице. Есть небольшая заправка, где мы и заправились. Заправка, конечно, стрелочная, но все заправляются. Вместе с нами был один бензовоз и один джип. В легковой машине ехала семейная пара, которая переезжала на другое место жительства: из Магадана в Анапу. Мы с ними еще раз встретились на заправке в Хандыге.
Вот такое кафе «Куба». С виду просто сарай, но внутри уютно и это единственное место цивилизации на несколько сотен километров.
От Кюбеме до поселка Оймякон «Полюс холода» 191 км. Но летом туда не проехать из-за разрушенных мостов. Немногочисленных туристов туда возят зимой по зимнику. Кюбеме и кафе Куба находятся в Оймяконском улусе Якутии, так что можно считать, что мы находились в самом холодном месте на земле. А холодное оно оказывается вот почему: долины окружены горными вершинами со всех сторон. Получается, что ты находишься как бы на дне стакана, ветра нет и зимой мороз ложится и просто не движется несколько дней, доводя температуру до рекордно низких показателей.
В Хандыгу мы приехали в 21.00. Самая плохая дорога оказалась уже после спуска с гор в долину реки Алдан, трасса Теплый ключ – Хандыга. Дороги здесь трамбуют из того, что находится под рукой, и если в горах это скальник, то от Теплого ключа это речной гравий из реки Алдан. Галька никак не связана песком, пока едешь, камни разлетаются во все стороны. При этом движение по Якутии, начиная с Усть-Неры, становится в разы интенсивнее, чем в Магаданской области. В общем, при скорости 50-60 км/ч пробили ещё два колеса. Уже подъезжая к Хандыге, чувствовали запах дыма. Весь поселок заволокло дымом от пожарищ. Дым такой, что соседнего дома уже не видно. В этом году горели леса во всей Якутии. Температура уже +25°С. Быстро нашли жилье, гостевой дом «Как дома». Хозяйка вышла нас встречать в ночной рубахе, уже спала. Предоставила нам трехместную комнату. На вопрос - сколько? - ответила: по 1000 с носа, как у всех. После стольких впечатлений, спали как убитые.
В моих воспоминаниях Хандыга останется вся в дыму, ничего не видно и трудно дышать. Как тут люди живут?
День пятый.
Встали в 7.15. Ищем шиномонтаж, т.к. пробили колеса. Все закрыто. Поселок Хандыга довольно большой, 6000 жителей. Несколько шиномонтажей, но все закрыты. Ездим от одной к другой до тех пор, пока местный житель (спасибо ему) не сказал нам, что все откроются не раньше 14 часов дня. А нам надо на паром через реку Алдан. Паром ходит три раза в день, в 7 утра, в 11 дня и в 18 часов вечером. Решаем ехать на 11-часовой паром, который находится в 30 км от Хандыги. Едем на подкачке колес через каждый час.
Приехали на паром без 5 минут одиннадцать. Погрузка шла целый час. Интересное зрелище, никогда раньше не видела. Как загружается паром, как расставляются фуры (впритирку, расстояние не больше 50 см, человеку не пролезть), как вместе с фурами ставят легковые машины. Смотрела за работой погрузчика (не знаю, как называют человека, который руководит погрузкой и расстановкой машин), это настоящее мастерство.
Если сразу не выйти из машины, то уже и не выйти до конца поездки. Мы вышли, стояли вдоль борта парома. Вся река Алдан затянута дымкой (другого берега не видно), чайки, легкий ветерок. Весь восторг длился 45 минут, и мы на другом берегу. До следующего парома 350 км.
Мои мальчики, конечно, искупались в реке Алдан. По их отзывам, вода чуть теплее, чем в Охотском море, а дно каменистое.
Итак, на подкачке колес каждый час, проехав 150 км, наконец находим шиномонтаж в поселке Ытык-Кюёль. Одно то, что начальная буква в названии поселка «Ы», стоило заехать.
О наших поломках и повреждениях. 3 пробоины левого заднего колеса, 1 пробоина правого заднего колеса, вырван трос ручного тормоза, выбит изнутри задний левый катафот, отошел по сварке глушитель от среднего резонатора (так и ехали с ревущим глушителем до самого Питера), да ещё в добавок перестал работать кондиционер. О, благословенный Ытык-Кюёль! Спасибо автомастерской «Doctor car». Хозяин ,17-18 лет, якут, приехал через 20 минут на раздолбанной шестёрке с логотипом «Doctor car» на борту. И починились, и заправились. Главное, что починили кондей, так как становится по-настоящему жарко.
Недалеко от Ытык-Кюёль заехали в поселок Черкёх, где посмотрели этнографический музей под открытом небом. Музей работал до 17.00, мы приехали в 18.00. Открыли калитку, никого нет, прогулялись по территории около получаса. Территория очень большая, интересная, здесь расположены как традиционные якутские постройки, так и хозяйственные объекты, часовня и церковь. Во внутрь, конечно, никуда не попали, но погуляли с удовольствием.
В поселке Чурапча первый раз заправились на цифровой заправке и 95 бензином. И кофе!!!
А потом дорога — ужас! Пыль, дым, бесконечные ямы. Я все время прыгала на заднем сидении. Асфальт (наконец-то) появился за 50 км от Нижнего Бестяха.
Едем дальше, надо попасть на последний паром в Нижнем Бестяхе через реку Лена. Но дальше горят леса, Якутия полыхает. Едем через дым от пожара, днем стало темно, солнце было видно, как через закопчённое стекло. Вдоль дороги видели очаги пожаров, открытый огонь. Что-то не по себе. Едем молча, не зная, когда это кончится. В итоге, через плотный дым ехали два часа.
В Нижний Бестях приехали в 21.30. На последний паром в Якутск опоздали. Ночевали в первом попавшимся отеле. Скорей в душ, смыть пыль Колымской трассы. Неужели мы это сделали, мы проехали Трассой Колыма!? Какая радость и как жаль... Как быстро прошли дни (3 дня), как много волнения и впечатлений.
Итог: Расстояние всей трассы Колыма 2035 км (от Магадана до Нижнего Бестяха). Мы прошли ее за три полных дня. Ночевали в Сусумане и Хандыге. Погода была самая ездовая, от 17°С до 25°С тепла. Злостных и гигантских комаров не было. Немногочисленные заправки стрелочные, 95 бензина нет, нигде нет. Интернета нет, в некоторых жилых поселках ловит, но очень плохо. Трасса почти пустая, несколько часов можно не встретить ни одной машины. В основном ездят фуры и бензовозы. Дорога — это скальник, грейдеры, наверное, ходят. По немногочисленным отзывам, никто не обходится без пробитых шин, не избежали этого и мы. Огромная территория, не освоенная людьми, суровая природа и климат. Вся история освоения этих земель связана с ГУЛАГом. Это ужасно. Представить невозможно, как тут можно было выжить. И тем не менее, есть жилые поселки, работают магазины, есть школы, есть дети. Колыма, благослови тебя Бог!!!
На следующее утро на пароме переправились в Якутск. Это второй паром на трассе. Да, паром это красиво и романтично. Правда долго, с учетом очереди и погрузки от 2-х часов в одну сторону. Мост — это боль якутян. Мы проезжали место, где будут строить мост, но когда …
Река Лена. Очень широкая в районе Якутска. От Якутска начинается трасса Лена. Об этой трассе я тоже расскажу, но попозже.
Колыма, я тебя никогда не забуду!!! Я хочу, чтобы это чувство испытали мои дети и внуки. Я буду о тебе рассказывать с восторгом, вспоминая, вспоминая и вспоминая.
И напоследок, еще несколько фото с Трассы Колыма.