Продолжение. Начало тут, тут, тут, тут и тут
Дворец Парталь/Palacio del Partal (он же дворец Портика/Palacio del Pórtico) мы проскочили галопом, как по Европам, хотя супругу на фоне этих строений «щёлкнуть» на фотоаппарат я успел.
Само название «Парталь» вроде бы (или без «вроде бы») происходит от арабского слова «портик». Поскольку от дворца осталось немного, то весь Парталь зачастую называют простенько, но со вкусом – Дамской башней/Torre de las Damas. Или же тоже простенько, но уже безо всякого вкуса – Башней принца/Torre del Príncipe.
Согласитесь, что Torre de las Damas – это вкусно, а вот Torre del Príncipe – это полная испанская безвкусица! Не побоюсь эти слов, испанский стыд! Не арабский же!
Парталь – это не часть дворца Насридов, поскольку построен был намного раньше, но, безусловно, сегодня (с высоты нашего тысячелетия) составная часть Альгамбры. Да-да, именно по прошествии многих веков можно говорить/без глубокого знания предмета заявлять о том, что это тоже часть дворца Насридов, хотя сами эмиры тут, понятное дело, не жили. Жила здесь прочая маврская знать, жаждавшая если не прильнуть к трону и ногам монарха Гранады, то быть к нему/к ним поближе (что-то вспоминается мне сразу «школьная» фраза «…вы, жадною толпой стоящие у трона… таитесь вы под сению закона…»).
Внутри помещений на стенах – старинные росписи с фантастическими зверями, сценами охоты, музыкантами и певцами, с прибытием в военный лагерь храбрых воинов – им сражаться и умирать в боях. Ещё изображения каких-то знатных мужчин и женщин XIV века.
Со смотровой площадки хороший вид на долину реки Дарро.
Факт если не из истории, то из легенды. Вот как о нём сообщает Википедия: «по легенде, именно из этой башни к своим восставшим сторонникам бежал будущий эмир Боабдил(-ь)». Помните, что этот эмир был последним исламским правителем Гранады?
***
Дворец великого испанского короля Карлоса I/Palacio de Carlos (он же – император Священной Римской империи Карл V Габсбург) построен совсем в ином стиле, нежели всё, сооружённое прежде маврами. Оно и понятно, ибо возведён дворец был уже в то время, когда мавров вышибли из Пиреней (ну, или крайне невежливо/пинками/огнём и мечом попросили на выход).
Однако после впечатлений от Комареса, Дворца Львов и от прочего арабского/маврского изящного великолепия это строение запомнилось меньше, хотя, конечно, оно очень монументально и величественно.
«Полость» внутреннего дворика дворца испанского монарха, круглая и двухъярусная, мне почему-то напомнила тогда амфитеатр, хотя по здравому рассуждению понимаешь, что меж ними вроде нет ничего общего, или же что между ними – «дистанция огромного размера»: «Строительством дворца руководил архитектор Педро Мачука, который учился в Италии у великих мастеров – Микеланджело и Рафаэля. В основе планировки лежит круг, вписанный в квадрат, и два симметричных крыла. Симметрию нарушает часовня, где планировали разместить приватную королевскую крипту для захоронения… Внутренний дворик находится под открытым небом…»
Главный фасад (он обращён на Запад) украшают три портика, разделённые парами колонн с барельефами и лепниной в виде конных воинов.
Поскольку именно в Гранаде завершилась Реконкиста (во всяком случае о её финале было публично объявлено именно здесь), преобразовывать город ещё в конце XV века начали католические короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский (дед и бабка Карла V по матери), решив сделать его если не первой, то второй их совместной столицей. Поэтому тут и развернулось активное строительство. Резиденция маврских эмиров, как ни странно, была не снесена, а расширена, став резиденцией испанских королей.
Строительство же королевского дворца, получившего название Palacio de Carlos, «затеялось» в первой половине XVI века в стиле итальянского архитектурного Ренессанса, потому, повторюсь, здание чересчур отличается от всего, что есть вокруг и что насоздавали мавры. Контрасты. Затеялось всё это дело через год после того, как Карл V провёл в Альгамбре медовый месяц со своей королевой Изабеллой Португальской. В тот период в Испании в христианскую веру активно/«добровольно-принудительно» обращали морисков (оставшиеся в Испании мавры и их потомки), а сам дворец возводили на средства от собираемых с них же налогов. «Красиво» было придумано? Раз против своей воли обратился в христианство, вот и финансируй чертоги христианских монархов.
Стройка оказалась… долгостроем, а через несколько десятков лет из-за восстания морисков денег в казне вдруг стало меньше, оскудела казна, и дворец этот в свою эпоху так и не был достоен (до ума доводился аж до середины XX столетия). Несколько десятков тысяч мавров/морисков испанцы после подавления восстания выселили из Гранады, рассеяв их по другим регионам страны. Да и новый король Филипп II, сын Карла, был одержим уже совсем другими идеями: строительством дворца Эскориал и развитием своей новой столицы – Мадрида.
…Сегодня во Дворце Карла V находятся: Музей изящных искусств Гранады/Museo de Bellas Artes de Granada), где демонстрируются картины художников, и Музей Альгамбры/Museo de la Alhambra c экспозицией артефактов периода маврского владычества.
…Кстати, период правления арабов/мавров был одним из самых, если так можно выразиться, толерантных периодов средневековья (и не только на Пиренеях). За веру при Насридах никого не преследовали, хотя государственной религией, понятное дело, был ислам. Но когда мусульманская Гранада пала и сюда пришли испанцы, мавров и евреев стали выселять, изгонять или обязывать принимать христианство. Начались пытки и запылали костры имени главного инквизитора Испании Томаса Торквемады (который сам был якобы из семьи евреев-выкрестов). Историки до сих пор спорят, сколько за пятнадцать-семнадцать лет инквизиции в Испании сожгли на кострах и удушили (а потом всё равно сожгли) людей: то ли больше 15 тысяч, то ли гораздо меньше: «всего-то» полторы-две-три-четыре тысячи.
***
Сады Парталя и Хенералифе… даже не знаю, какое определение тут подобрать, какое окажется уместным, ибо любое из приходящих на ум будет пресным. Чудесны. Сказочны. Великолепны. Изумительны. Божественны. И прочая, и прочая, и прочая.
Помню, как сейчас. Светит яркое и жаркое испанское солнце. Мы идём по дорожкам благоухающего южного сада, иногда «орошаемые» градом мелких брызг от поливальных установок. Вокруг клумбы, подстриженные живые изгороди, топиары, живописные бассейны и фонтаны.
Идём, жмуримся от лучей днéвного светила, блаженствуем, и моя тогдашняя коллега по работе (напомню, что путешествовали мы по Испании вчетвером: я с женой и две моих «колежанки») Ольга Михайловна Уварова говорит:
– Если и есть рай на земле, то это, конечно, прямо здесь и сейчас.
Вот откуда моя основная и устойчивая ассоциация с раем того, что я видел вокруг себя в Альгамбре. Из той прошлой жизни ассоциация красной нитью (улыбнёмся) протянулась в наши дни. «Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее» (с).
Да и прямо там и тогда я не мог с Ольгой Михайловной не согласиться…
Наверное, именно таким, каким сохранились эти сады в моей памяти, и мог быть мусульманский рай, усеянный толпами танцующих гурий. Рай, который устроили себе на земле гранадские эмиры династии Насридов, но который у них потом отняли.
Арабы называли сады (раскинувшиеся на нескольких уровнях и именуемые сегодня садами Хенералифе) «Дханат аль Ариф» – «Сад архитектора». Из арабских летописей: «За глухой каменной стеной, в окружении чарующего зрелища вечно цветущей природы и благоухающей тишины, вдали от суеты королевского двора, султан мог отдохнуть от забот. Заставить покинуть эту райскую обитель могли лишь неотложные дела».
…Сады со мной и супругой – на снимках ниже. Разделить, где сады Парталя, а где верхние или нижние сады Хенералифе, я, конечно же, сейчас не в состоянии, поэтому показать придётся всё «одним списком» (но ещё лучше обратиться ко Всемирной паутине – несложный поиск даст для услады глаз множество восхитительных изображений этого райского местечка).
Окончание следует.
Начало тут:
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ II
ЧАСТЬ III
ЧАСТЬ IV
ЧАСТЬ V
