В статье я расскажу, как восстанавливал кресло производства ЧССР 1960х гг. Опишу процесс своей работы и дополню это всё информацией, основанной на своём опыте.
1. Визуальный осмотр
Реставрация или ремонт любого предмета начинается с визуального осмотра. Не стоит пренебрегать этим действием, т.к. повреждения, конструктив, сорт дерева, тип материала, его возраст очень сильно влияют на подбор материалов для ремонта и принятия тех или иных решений.
В данном случае, моё кресло сделано из массива бука. Судя по резким пятнам на дереве, особенно на ручках, оно долгое время находилось в контакте с водой. Такие пятна выводятся специальным отбеливателем для дерева, который сглаживает цвет. Но я посчитал, что этого делать не нужно.
На ручках присутствовали сколы, а на ножках была парочка трещин, но в целом каркас был в хорошем состоянии, из чего я сделал вывод, что не буду ничего шпаклевать, а лишь вышкурю сколы и царапины, а трещины заделаю восковыми мелками, но об этом позже. А пока что можно приступать к следующему этапу.
2. Разборка
При разборке предметов следует фотографировать и подписывать откуда какие детали, т.к. при сборке, даже если они визуально похожи, могут возникнуть проблемы с несоосностью крепежа и изменению плоскости ножек относительно пола. От чего ваше кресло будет шататься даже на ровной поверхности.
Открутив 6 винтов и 2 шурупа, я отсоединил ножки от каркаса и отложил работу с ними на потом, ну уж сильно страшно выглядела ткань на этом кресле….
Чтобы начать снимать ткань, нужно было снять заднюю часть спинки кресла. Она выполнена из МДФ и раскисла от влаги, так что я не жалея снял её самым грубым методом. Перед тем, как выбросить, я записал её размеры. В будущем я изготовлю новую. Но если бы она была в хорошем состоянии, я бы её оставил.
Ткань была прибита степлером и чтобы её снять, нужно было вытащить все скобы, что оказалось не самой простой задачей, поскольку они буквально ломались при попытке поддеть их.
Снятую ткань, какой бы ужасной она не была с виду, лучше не выбрасывать. По ней будет удобно делать выкройку новой обивки.
В моей практике был случай, когда я постирал ткань, сделал выкройку и после этого обнаружил, что ткань усела после стирки.
Так что после того, как ткань была снята, я замерил и записал все её стороны, и вырезы, после чего замочил её в тазу. Вернувшись к креслу, я замерил толщину старого поролона и тоже записал все размеры.
Снимая старый поролон, точнее то во что он превратился, я сразу же сложил его в пакет с мусором и вынес на помойку.
И вот я добрался до каркаса кресла, в который было утыкано огромное количество гвоздей и скоб, а также на нём ещё оставались старые резиновые мебельные ленты. Немного расшатав пазы, соединяющие спинку и сидение, я разъединил каркас на две части, чтобы с ним было легко работать. Следующие часа два я провёл, вытаскивая скобы и гвозди…
3. Починка каркаса
После того, как я вытащил все гвозди, я принялся за ремонт каркаса. Он был достаточно прочным. Шиповые соединения были пробиты гвоздями, но старый клей местами не держал. Я не стал разбирать соединения полностью и зачищать их от старого клея, а просто залил клей шприцом с иголкой во все щели и сжал их струбцинами. На мой взгляд этого было достаточно. Выждав, когда клей схватится, я снял струбцины и склеил обе части спинки вместе. В этот момент вылезла одна из двух ошибок, которые я допустил.
Склеивая разные детали, которые будут соединятся в дальнейшим, стоит проверить не изменилась ли их геометрия от изначального положения до того, как клей схватится. В идеале склеивать их за один подход.
В моём случае, я слишком сильно сдавил деталь спинки при склейке и сбил положение пазов, после чего были трудности при склейке её с сиденьем.
Далее, когда я склеивал каркас вместе, я прикрутил его к ножкам, чтобы не сбить отверстия под крепёж и только после этого сжал струбцинами.
4. Мебельные ленты
Вторая ошибка проявилась, когда я начал прибивать мебельные ленты. В идеале, их нужно было прибить до того, как я склеил две части кресла, поскольку перемычка спинки ограничивала область, в которую я мог забить скобы. Но так или иначе, они были закреплены.
Мебельные ленты прибиваются с натяжкой. Сначала закрепляем один конец ленты к каркасу, затем натягиваем моток ленты, фиксируем его и только потом отрезаем. Края ленты с обоих сторон подгибаются, так они не будут распускается.
5. Мягкая обивка
После по границам каркаса были вырезаны листы поролона и приклеены к креслу. Поролон лучше вырезать с запасом и отрезать лишнее по месту, чтобы не испортить кусок поролона. Помимо основного 50мм поролона я обклеил все внешние края кресла 5мм поролоном, чтобы исключить все неровности дерева.
При вырезке поролона всегда стоит обращать внимания на внешние углы каркаса, ведь если они не будут закрыты поролоном, то это может быть сильно заметно на ткани, как зрительно, так и тактильно. Поэтому углы я стараюсь формировать, оборачивая их тонким поролоном (5мм), в последующем они так же будут укутаны в синтепон и дадут достаточную мягкость. Синтепон лучше использовать потолще (10мм), он также сглаживает все неровности на поролоне.
Для того что бы приклеить поролон, вам понадобится клей. Я советую покупать в банке и наносить обрезанной строительной кистью.
У меня был опыт работы с клеем в баллончике, возможно он был дешёвый, но впечатления остались не лучшие. Он, конечно, клеил, но при работе разбрасывал кучу вязкой паутины вокруг и запах от него был более ядовитый, чем от клея в банке. А также при одинаковой цене, клея в банке хватит дольше.
Клей для поролона, как и любой контактный клей, стоит немного выдержать после нанесения, прежде чем пытаться склеивать детали. Так из него выветривается растворитель и он становиться более клейким.
После того, как весь поролон был приклеен, нужно обернуть всё в синтепон. Как я писал выше, он выравнивает неровности на ткани, уменьшает складки, а также служит для предохранения поролона от чрезмерного износа.
6. Натяжка ткани
При натяжке ткани не стоит забывать о направлении волокон, его можно определить проведя по ткани рукой. А также, если ткань будет с рисунком, то его соблюдение может потребовать немного большее количество материала на правильную выкройку.
Первым делом я взял старую постиранную ткань, измерил её и сравнил со старыми размерами, когда убедился, что она не усела, я прикинул её на новый поролон. Посмотрел хватает ли длины, сформировал углы, проверил сходятся ли все вырезы и только потом вырезал по ней новую ткань. Новую ткань я всё равно вырезал с небольшим запасом, поскольку мне хватало раскроя на все детали.
- Сначала я натянул сиденье. Начал с того, что закрепил слегка натянутую ткань с разных сторон на несколько скоб и стал формировать переднюю часть обивки. Сформировал загибы ткани по бокам. В моём случае я сделал их не такими, как были раньше. Мне показалось так симпатичнее. Далее я закрепил весь контур ткани скобами. В каких-то местах я выдирал скобы и забивал по новой несколько раз, чтобы сделать ровный изгиб и добиться хорошей натяжки. В последствии, я прошил края невидимой нитью с помощью изогнутой иглы. Это убрало небольшое замятие ткани, которое образовывалось в месте загиба и придало ему законченный вид.
То же самое я проделал со спинкой: зафиксировал, слегка натянул и принялся формировать формировать углы. Сформировал я их не с первого раза, мой перфекционизм требовал максимальной идентичности. Верхние загибы я сначала сшил, но потом удалил нить, т.к. без неё они мне показались намного лучше, к тому же они получились и без того очень плотные.
Здесь нужно учесть, что скобы стоит прибивать ближе к внутреннему краю каркаса, чтобы они в последствии прикрылись задником.
Дальше оставалось сделать заднюю стенку.
Если у вас остался старый задник в хорошем состоянии, вы можете использовать его, но мне пришлось вырезать всё по новой, благо у меня есть на это инструмент. Его я сделал из старого задника из МДФ от шкафа. Как я писал выше, я замерил старый испорченный от воды задник кресла. Он, кстати, имеет форму трапеции. Нанёс разметку на лист МДФ добавив по 5мм, по сторонам, на всякий случай и вырезал его погружной пилой.
Для того чтобы ткань не убегала, я приклеил её по периметру МДФ с внутренней стороны клеем для поролона.
После этого я прибил задник мебельными гвоздями, предварительно сделав разметку по бумажному скотчу.
На этом заканчивается работа с обивкой и начинает работа с деревом. Вообще, я делал это всё немного в другом порядке и зачищал ножки я в процессе склейки каркаса.
7. Зачистка ножек
И так ножки... Первым делом, я решил их разобрать. Они были на пазовых соединениях, клей в которых давно рассохся и держались они только на гвоздях. Некоторые я вытащил зацепив кривогубцами, а некоторые пришлось выбивать насквозь керном.
Когда ножки были полностью разобраны, я принялся зачищать их от старого покрытия и заодно от грязи.
Для зачистки старого покрытия лучше всего подходит цикля, но я пользуюсь лезвиями от скребка. Их не нужно затачивать, а достаточно просто периодически менять. Так же они немного гнутся, что удобно в работе. Но работать обязательно нужно в перчатках, поскольку велик шанс порезать пальцы.
Во время зачистки главное не перепутать комплекты ножек, поскольку потом кресло может изменить начальную геометрию.
Зачищать детали удобнее всего в тисках, или прижатые струбцинами. В мастерской я всегда использую тиски - не представляю, как я справился бы без них, а вот в домашних условиях я пользуюсь прижимной струбциной.
Зачистив детали, я ещё раз проверил их на дефекты. Порой снятие покрытия может проявить ранее незаметные трещины и сколы. Обычно я использую шпаклёвку или клей ПВА с древесной пылью. Второй вариант более надёжный.
В этом кресле я не стал применять ни клей ни шпаклёвку - у кресла было не слишком много дефектов, сколы на ручках я вышкурил до нуля наждачной бумагой, а несколько трещинок и отверстия от гвоздей я замазал специальным восковым мелком для мебели, но уже после того, как покрыл детали маслом.
После зачистки деталей и заделки дефектов нужно зашкурить детали наждачной бумагой. Лично я использую зерно от 80 до 120, в некоторых случаях до 150. Это самая оптимальная зернистость, так как при большей масло будет меньше впитываться и цвет будет менее выражен.
По хорошему, следует так же зачищать шипы и пазы от старого клея перед тем, как проводить склейку. Но при их зачистке соединение потеряет плотность, и на него нужно будет наклеить шпон. Если у вас нет шпона, лучше не трогайте их, а приклейте как есть.
При зачистке соединений от старого клея я использовал напильник для шипов и дремель с маленькой насадкой для зачистки внутри пазов. После зачистки я приклеиваю к ним кусочки шпона, чтобы нарастить толщину и сделать соединение более плотным. После примерки можно склеивать.
8. Склейка
Когда зачистка была закончена, я мог приступать к склейке. В этом процессе я старался не заляпать детали клеем, т.к. он мог впитаться в дерево и масло в этих местах ложилось бы с изменением цвета. Так что все заляпанные участки дерева я сразу же протирал, а после проходился по ним наждачной.
9. Пропитка маслом
Перед тем, как начать покрывать ножки целиком, я сделал выкрас на внутренней стороне перемычки и мне не понравилось, как легло масло. Так что перед пропиткой я решил загрунтовать дерево. Грунтовка позволит выровнять перепад цвета и исключить грязные пятна.
Следует учесть, что пропитка грунтовочным маслом изменит цвет финального покрытия. Грунт Biofa 3754 имеет жёлтый цвет и соответственно цветное тёмное масло станет немного желтить и потеряет в цвете. При использовании светлого масла можно обойтись без грунта.
Я советую сделать выкрасы перед тем, как вы начнёте пропитывать детали вашего проекта. Так вы потратите немного больше времени, зато вам не придётся по десять раз перешкуривать детали. Если у вас нет возможности сделать выкрас на отдельной деревяшке, то вы можете сделать это на незаметном участке вашего проекта.
На фото хороший пример изображений с использованием грунта и без него. Грунт Biofa 3754, масло Biofa 8545 грецкий орех. Также масло можно наносить второй раз, что усилит цвет.
Пропитку на каркас я наносил тряпкой, как впрочем и всё остальное. Выждав 24ч после нанесения грунта, я прошёлся абразивной губкой чуть надавливая и покрыл каркас тёмным маслом. Посчитав что одного слоя будет достаточно, я вновь выждал 24ч. Далее замазал все дефекты восковым мелком и принялся покрывать кресло мебельным воском Liberon в два слоя. Воск даёт дополнительную защиту и делает поверхность тактильно приятнее. Некоторые виды воска могут давать глянец, особенно этот эффект проявляется, если вощённую поверхность натереть через пару часов после нанесения.
После нанесения грунта следует выждать 24 часа, после легонько пройтись шлифовальной губкой ~150-180 зернистости и только после покрывать цветным маслом. Последующие слои также следует наносить по истечению 24 часов и прошлифовывать.
10. Сборка
Старый крепёж я не стал восстанавливать, хотя и были мысли о гальванике его в медь. В общем, я просто сходил в магазин и купил новые винты и шурупы подходящего диаметра. В ткани я прорезал отверстия и поставил кресло на ноги. Оставалось лишь прибить спанбонд на дно кресла и реставрация была полностью завершена.
Если хотите следить за моими восстановлениями - подписывайтесь на мой блог.