Утром второго дня из кемпинга у озера Толбо-Нуур мы выбрались на асфальт и помчались по направлению к Ховду — крупному по монгольским меркам городу с большой историей. Небо затянуло тучами, стало заметно холоднее.
Пустынное шоссе из Улгий в Ховд
До Ховда тянется пустынная дорога отменного качества, на которой очень хочется уснуть, даже за рулём. Ни встречных, ни попутных тебе машин. Сломайся тут, и помощи будешь ждать не один час. Один плюс — мобильная связь почти везде присутствует, местами даже 4G.
Вдоль дорог большими группами тусят местные «санитары леса» — грифы, вороны и другие падальщики. Скотины на дороге погибает много. Но долго она тут не лежит — через пару недель от крупной туши верблюда остаются только кожа да кости. Их даже не убирают, никому до этого нет дела. Полная гармония с природой.
Грифы очень большие, взлетают с трудом и неохотой. Проезжающих машин не боятся. А если остановишься, то разбегаются врассыпную, недовольно покидая место пиршества. Сидят потом неподалёку, глядят на тебя сердитыми глазами, ждут, когда свалишь.
Кроме грифов у дороги кормятся и другие крылатые хищники, высматривая с высокого полотна мелких грызунов. Жизнь у трассы просто кипит. И это не про людей.
Редкие жилища скотоводов видно издалека по розовым крышам. Здесь почему-то любят именно этот цвет. Но окажитесь тут зимой и сразу поймёте, почему.
Дорогу построили китайцы. Они вообще молодцы — выбрали путь мягкой экспансии. Строят в Монголии дороги, вливают деньги в экономику и получают собственную выгоду от торговли и добычи полезных ископаемых.
На перевалах сделаны резиновые полосы противоскольжения, оберегающие фуры от съезда с трассы.
Асфальт пережил несколько зим, но выглядит так, как будто только что уложен. С таким-то трафиком не мудрено.
Дорога петляет среди невысоких гор массива Цамбагарав.
Здесь мы пересекаем границу между двумя аймаками (районами) — Ховд и Баян-Улгий.
И через 100 километров въезжаем в многонациональный и старинный Ховд.
Ховд
Города в Монголии, если не брать в расчёт столицу, очень похожи по своей планировке. Сначала идут все, какие есть АЗС, потом поворачиваешь налево или направо и оказываешься в центре.
Ховд встречает гостей вот таким мегасапогом, в который можно зайти через дверь. Сапоги — главная деталь национального костюма захчинов.
Паркуемся у центральной площади рядом с драмтеатром с намерением погулять по городу.
Через дорогу от театра видим караоке. Эта вывеска вторая по частоте после ломбарда — монголы большие любители помучить микрофон.
Наведённый на здание переводчик говорит о том, что мы у дома местного самоуправления. Администрация, по-другому.
Здесь же находится и ПТУ, которое сейчас называется на современный манер — политехническим колледжем.
Ховд не просто старинный, а самый старый город Монголии. Вот скажете, что выдумываю. Мол, а как же Каракорум, основанный в 13 веке? Всё так, только вот все эти древние города Империи давно поглотила пыль и забвение, пережить которое смогли только буддийские монастыри. Так и получается, что постоянные города в Монголии стали появляться лишь в 17 веке, когда на большую политическую сцену вышли другие кочевники — джунгары и маньчжуры. Джунгарский хан Галдан-Бошогту и основал Ховд в 1685 году.
На фото конечно же не он, но его весьма колоритный потомок.
Памятник хану установлен на главной городской площади.
Ховд — самый многонациональный аймак Монголии. Четверть жителей тут этнические монголы, 10% - казахи, а остальное большинство составляют ойраты — наследники той Джунгарии, калмыки. Те самые, которые живут у нас в Элисте и республике, столицей которой она является.
Аппетит быстро нагулялся, и мы принялись искать какое-нибудь кафе с буузами. Ресторан у площади показался слишком уж пафосным для обеда местом.
Не без языка, который до Киева доведёт, нашли то самое кафе, где и быстро, и вкусно.
С монгольским меню легко справляется андроидное приложение «Объектив». Здесь и чайный пельмец, и пятирезный куиван. Но мы знали, за чем пришли.
Порции огромных бууз по 1500 тугриков за штуку (30 рублей) через 15 минут уже стояли перед нами.
Расправившись с едой, прикупили немного продуктов в дорогу и отправились в путь. У нас были грандиозные планы добраться в этот день до городка Алтай, до которого было ехать 438 километров. И по пути заскочить в пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. Правда, мы понимали, что планам не суждено будет сбыться. В лучшем случае до конца дня мы окажемся где-нибудь в Дарви. Так и вышло.
Пещеры Хойд Цэнхэр
Если доехать от Ховда до сомона (посёлка) Манхан (74 км) и повернуть направо, потрястись по грунтовкам ещё километров 20, то можно отыскать пару интересных пещер. В них со времён палеолита (30 000 - 40 000 лет назад) жили люди и от скуки рисовали на стенах то, что видели своими глазами — птиц, похожих на страуса, мамонта, оленя с длинным, извивающимся как у дракона, хвостом, горного барана, верблюда и человека с непропорционально большой головой.
Пещеры известны под именем Хойд Цэнхэр или Гурван-Хойд-Цэнхэрийн (у местных более узнаваем вариант Гурван-Цэнхэрийн). Найти их проще всего по навигатору, заранее отыскав место на карте и поставив точку, ибо никаких указателей на дороге вы не найдёте. В качестве ориентира для поворота с трассы можно использовать АЗС Tes Petrolium.
Кстати, фото иллюстрирует обычную ситуацию — дорога внезапно заканчивается огромной кучей песка, которую нужно объезжать по обочине. Без предупреждающих знаков. Совет: не гоняйте.
Дальше начинается зубодробительная монгольская грунтовка, которая способна вытрясти всю душу, мозги и незакреплённые детали из машины. По этим дорогам мы ещё накатаемся вдоволь, но тогда мы впервые съехали с асфальта, запустив наш счётчик внедорожного километража.
Чем быстрее едешь по гребёнке, тем меньше ощущается тряска. В некоторых местах разгоняемся до 80-90 км/ч. Главное не прозевать яму или большую кочку.
Боковой ветер порывами стремится опрокинуть машину на бок. В одном месте решили выйти и поснимать выбеленные ветром черепа животных. Обратно к машинам уже бежали, закрывая лицо руками от поднятых ветром мелких камней. Ветер и Монголия — синонимы.
Мы едем вдоль речки Хойд Цэнхэр Гол, проезжая юрты кочевников. Если вы однажды посмотрите на спутниковую карту Монголии и найдёте там отмеченный населённый пункт без домов, то это значит, что монголы просто на время переехали оттуда в другое место вместе со своими жилищами. Примерно так и выглядит монгольская деревня.
Мы углубляемся в восточные отроги Монгольского Алтая.
Съезд на грунтовку обернулся для меня первой (и последней за всё путешествие) поломкой. Форсировав небольшой ручей, я остановился и вышел из машины, чтобы поснимать, как то же самое делает второй экипаж. Обходя вокруг своей машины, я услышал знакомый звук выходящего воздуха из мокрого колеса. Прокол оказался прямо в самой толстой зоне шины. Что-то пробило «пятак» протектора нового колеса насквозь.
Решил побыстрее добраться до кемпингов и уже там разбираться с проблемой. Доехали и нашли ровную бетонную площадку для юрты, на которую и поставил машину. Здесь её можно будет легко поднять домкратом. Но обошлось без этого — устранил прокол жгутом.
Кемпинг был пуст. Не было видно ни местных, ни туристов. В августе туристический сезон в Монголии заканчивается. С готовым жильём на природе становится сложнее.
Мы проехали ещё полтора километра и остановились у подножья горы, где на высоте 60 метров находится вход в пещеру. Оставляем машины и поднимаемся.
Пещеру Хойд Цэнхэр нашли местные пастухи, а впервые она была исследована в 1952 году монгольским географом Очирыном Намнандоржем.
Он зарисовал обнаруженные в пещере петроглифы. В 1966-м сюда добралась Монголо-Советская историко-культурная экспедиция под руководством профессора Алексея Окладникова.
В 1971 году пещеру взяли под охрану государством, а в 1996 году наскальная живопись Хойд Цэнхэр была внесена в предварительный список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Тем не менее, за пещерой никто не присматривает, кассы на входе нет, информационных аншлагов тоже, вход свободный. Но монголы на экскурсии приезжают сюда регулярно.
Пол у входа и в глубине пещеры завален огромными кусками скал, которые упали с потолка в результате землетрясений. Пещера сухая, в ней нет сталактитов и сталагмитов. Зато есть толстый слой голубиного помёта. Голуби облюбовали пещеру и живут в ней сотнями. При приближении человека они с шумом вылетают из недр пещеры, как летучие мыши. От неожиданности можно даже испугаться.
Центральный зал пещеры высотой 20 метров в конце разделяется на два коридора общей протяжённостью 220 метров.
В такой огромной пещере легко могло разместиться целое племя первобытных людей. Правая сторона свода покрыта чёрной копотью. Вероятно, здесь постоянно горел костёр.
В дальней части центрального зала есть несколько ниш, на стенах и сводах которых и были найдены наскальные рисунки, оставленные первобытными людьми, жившими в пещере 40 000 - 30 000 лет назад, в эпоху палеолита.
Пещерные люди рисовали на стенах красной охрой то, что видели в то время: птиц, баранов, верблюдов, оленей. Правда, олень почему-то вышел у них очень похожим на китайского дракона. Никто так и не смог внятно объяснить, что же на самом деле тут изображено.
«Добрые люди» уже в наше время обвели чёрным маркером красные рисунки, навязав свою фантазию.
Обвели и изображение человека с большой головой, которого местные гиды теперь выдают за снежного человека (алмасты). Смотрите на правый нижний угол фото, если сами не нашли.
К счастью, рука обводильщиков добралась не до всех изображений. С трудом, но можно разглядеть и другие фигурки.
Петроглифы пещеры Хойд Цэнхэр считаются самыми ранними на территории Монголии, Центральной Азии и Алтая. Аналоги подобных изображений среди древней наскальной живописи современной науке неизвестны.
Если выйти из пещеры и пойти налево по едва заметной тропинке, то можно найти вход во вторую пещеру чуть меньших размеров.
Мы поискали петроглифы и здесь, но ничего не нашли, как ни старались. Спустились в самую глубину, с трудом протиснувшись через завалы камней. Нашли коридор, который выводит обратно в главный зал. Пещера не менее интересная, чем первая.
Монгольская тусовка в Зэрэг
Когда спустились к машинам, было уже 5 часов вечера. Никакой речи о том, чтобы добраться сегодня до Алтая, уже и идти не могло. Решили ехать до Дарви — небольшого посёлка аймака Говь-Алтай на 1800 человек населения.
Казахские земли остались позади, мы въезжаем в настоящую Монголию. И юрты тут уж совсем другие, монгольские.
Закат встретили по пути, проезжая посёлок Зэрэг.
Снимая красиво освещённые солнцем горы, заметили какое-то оживление на краю посёлка. Машины бесконечной вереницей съезжались в одно место, откуда доносились звуки усиливающей аппаратуры. Мы решили, что нам непременно нужно посмотреть, что там происходит.
Оказалось, что в Зэрэг в тот день проходили соревнования по национальной борьбе на поясах. Действо уже закончилось, и участники готовились к церемонии награждения.
Призы, судя по огромным, как просторы Монголии, сертификатам, были денежными.
Пообщаться с кем-то не получилось, потому что монголы совсем не знают русского, в отличие от казахов. Моему товарищу удалось отыскать какого-то дедушку, который знал пару слов. Они и поговорили на тему обстановки на мировой политической арене. Я же просто поснимал колоритных борцов в национальных одеждах.
Такую же шапку, как у этих ребят халха-монголов, я купил себе позже, в Улан-Баторе. Называется она «наадамын малгай». Зимой в ней можно отморозить уши, поэтому просто поставил на полку для красоты.
Уже темнело, мы мчались в Дарви. Где-то за 30 км до посёлка на обочине увидели голосующих монгольских пенсионеров, которые стояли рядом со своей машиной. Остановились. По жестам поняли, что их Ниссан Навара сам больше не едет. Размотали трос и взяли их на буксир до Дарви.
По пути жестами выяснили, что сами они не местные, и переночевать у них в Дарви не получится, как мы меркантильно рассчитывали. Им и самим негде было остановиться в посёлке, поэтому они попросили отбуксировать их машину на автовокзал. Там мы и попрощались.
Залечь на дно в Дарви
В Дарви мы заехали в районе 22 часов. И уже не надеялись найти какое-то жилье. Поехали наугад по главной улице и наткнулись на здание, напоминающее общежитие. Нам повезло, это была гостиница!
И абсолютно пустая. С туалетом на улице и водой из умывальника. Но мы и этому были несказанно рады.
Девчонки остались спать, а мы отправились на ночную охоту. За буузами. Нашли их в какой-то забегаловке на той же единственной главной улице. Кроме бууз ничего там и не было. Наелись на ночь глядя и довольные отправились отдыхать от долгой дороги.
Общий пробег второго дня: 260 км. 14 часов с остановками и прогулками.
←День 1: Граница, Цагааннуур, Улгий, Толбо-Нуур
День 3. Нашли динозавров и попали в зиму. Узнали, что такое «солиот» →
***
Автор: Алексей Мараховец
Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Trips & UrbEx — несколько интересных историй уже ждут своей очереди!