Армения - страна маленькая, но древностями перенасыщенная, и ещё на этапе подготовки к путешествию я понял, что столицу можно сделать своей "базой" хоть на пару недель активных разъездов - в радиусе дневной вылазки из Еревана стоят показанные в прошлых частях Звартноц и Вагаршапат, Акналич и Сардарапат, Хор-Вирап и Мецамор, Талин и Аруч, Гарни и Гегард и пока ещё не показанные Аштарак с округой, Севан и Норатус, а ещё до кучи Гюмри, Анипемза, Спитак, Арени, Ехегнадзор и Ехегис, которые в итоге я вплёл в более дальние маршруты.
Перспектива жить две недели и праздновать своё 33-летие в гостинице мне нисколечко не улыбалась, и я впервые в практике своих весьма динамичных путешествий решил снять квартиру через airbnb. После нескольких вариантов и весьма привередливых диалогов я выбрал квартиру на Норкском плато у хозяйки Нины, и вот рано утром хитроватый носатый таксист привёз меня из аэропорта к подножью вот этой многоэтажки в глубине дворов:
Хозяйка Нина с супругом показали мне квартиру, оказавшуюся очень уютной "однушкой" со всеми удобствами. В том числе - застеклённым балконом, который я быстренько приспособил под свой кабинет. И вот какой вид нам с этого балкона открывался:
Ереван словно специально построен так, чтобы из него было лучше всего любоваться Араратом. По прямой от центра города до вершины горы около 40 километров, и ещё по Средней Азии я помнил, что именно с такого расстояние высокие горы смотрятся лучше всего: достаточно близко, чтобы не уходить за горизонт, но достаточно далеко, чтобы стоять "в полный рост", не прячась за своими подножьями.
Две вершины хребта Айкаканпар - величественный Большой Арарат (5165м) и изящный Малый Арарат (3896м), - именно отсюда лучше всего смотрятся в паре, соотносясь каким-то подобием "золотого сечения". Ну а сам Ереван расположился на противоположной стороне долины, правильным амфитеатром на отрогах Гегамского хребта, и Норкское плато - лучшая в этом амфитеатре трибуна.
Каждый день мы начинали и заканчивали созерцанием библейской горы.
Ну а поселиться в многоэтажке с таким видом было очень правильной идеей - провести в Армении пару недель, так и не увидев Арарата случалось не только Николаю II, но и многим лично знакомым мне путешественникам. Масис, как называют Арарат сами армяне, часто бывает скрыт тучами:
Или едва просматривается сквозь городской смог и испарения пограничного Аракса:
Как я понимаю, легче всего хорошую видимость поймать по весне, когда ледяная шапка Арарата ещё тянется вниз до середины склона, но разок за пару недель нам повезло и по осени.
Вот первые десять километров до Масиса - город, дальше ещё десяток километров поля Армении, незаметно сменяющиеся полями Турции, или вернее земли Сурмалу, которой никогда не владела Османская империя, но заняла Турецкая республика в 1920 году. Склон Арарата гол и выжжен солнцем, и тёмные пятна на нём - не леса, а поля застывшей лавы, оставшейся от последнего извержения в 1840 году:
Где-то тут, подо льдом, валяется Ноев Ковчег, и потому иные армяне почитают Ереван старейшим городом мира, который основал на этом месте лично Ной по окончании Всемирного потопа:
А вот ближайшая к вершине курдская деревенька Енидоган (ранее армянская Ахури) у начала ущелья Святого Якова - лучшего пути наверх. В ноябре мы добирались сюда сами, и по идее оттуда должен быть столь же прекрасно виден Ереван, однако днём после морозного утра котловина оказалась доверху заполнена сизым дымом бесчисленных печек.
Монастырь Сурб-Акоп в Ахури за три четверти века до геноцида армян был разрушен извержением, и видимо помня о том, что Арарат всё же вулкан, люди предпочитают не селиться на его склонах - у подножья, ниже Енидогана, есть лишь несколько деревень, а выше и в стороне яркие огни по ночам выдают радиолокационную станцию НАТО.
Норкское плато, на котором стоял наш район, нависает над городом хорошо заметной ступенькой, и пара вертикалей на её краю недвусмысленно объясняют, почему этот район известен всем ереванцам как Монумент.
Справа над домами торчит 50-метровый обелиск "Возрождённая Армения" (1961-67), заложенный к 40-летию АрмССР, а законченный к 50-летию Революции. Левее в низинке просматривается Ереванское озеро - пруд на протекающей через город реке Раздан, подпёртый хорошо заметной плотиной (1963-66):
У правой границы кадра выше можно различить минареты, а здесь армяно-турецкая граница просматривается куда отчётливее - вплоть до вышек над поймой Аракса:
Правее и вовсе виднеется Ыгдыр (100 тыс. жителей) - некогда уездный город Эриваньской губернии, ныне ставший центром турецкого ила (уезда).
В страшных событиях 1915 года турки до сих пор себя считают пострадавшей стороной, а истребление армян - вынужденной самообороной. На окраине Игдира они соорудили 44-метровый памятник "жертвам геноцида турок" (1995-97), по идее видимый из Еревана. Возможно, это он просматривается вертикальной полоской чуть правее крестовой антенны, но надо понимать, что даже сам Игдир я разглядел лишь на большом зуме.
Точно так же из Игдира по идее должен просматриваться ереванский памятник жертвам геноцида армян, поставленный в парке Цицернакаберд (1965-67) высотой те же 44 метра, а вот от нашего окна он был закрыт многоэтажкой. За ней в проёме - натурально, уголок научной фантастики со спорткомплексом имени Демирчана (1983-85) на вершине того же Цицернакаберда и далёким терминалом аэропорта Звартноц (1971) с похожей на лазерную турель бетонной башней:
По центру панорамы - ещё один аэропорт "Эребуни", на самом деле более старый: первый рейс отсюда в соседний Тбилиси вылетел в 1938 году. Но Эребуни всегда был совместным военно-гражданским аэропортом, а так как массовая репатриация армян со всего мира в 1950-х годах породила в Ереване множество в рейсов в капстраны, в 1960-х был построен новый, полностью гражданский Звартноц.
Эребуни, однако, продолжал работать и даже обзавёлся новым терминалом в 1981 году, но с распадом СССР вдруг оказалось, что даже Звартноц для оставшихся рейсов избыточен. Теперь Эребуни - совместная база ВВС Армении и России:
Центр города, или Кентрон, отсюда практически закрыт краем плато, но в районах юго-восточнее него просматривается пара доминант. Слева это крупнейший в Армянской церкви собор Сурб-Григор (1997-2001), где ныне покоятся мощи её основателя - Григория Просветителя. Справа высоко торчит шпиль железнодорожного вокзала (1956-62), ныне почти опустевшего, но остающегося каким-то образом самым заметным зданием в любой панораме Еревана.
А за ним развалины промзоны, в том числе скелеты цехов завода "Наирит" (1933), на которые в лучшие времена приходилось 10-12% мирового производства искусственного каучука. Лишённая богатых месторождений и плодородных долин, АрмССР развивалась как центр обрабатывающей промышленности Закавказья, а потому Ереван неожиданно индустриален, или скорее деиндустриален - бесчисленные машиностроительные и химические заводы, тянущиеся по его окраинам, в большинстве своём давно мертвы.
А вот Ереванская ТЭЦ (1963, 550МВт) держится, хоть и грозит ей Мать-Армения мечом. Доминанта левой части панорамы, последняя стоит в Парке Победы:
Ну а слева панораму замыкает Ереванская телебашня (1974-77) на откосе Норкского плато, построенная той же командой украинских инженеров, что и телебашни Киева и Харькова.
В ней 311 метров, чуть выше телебашни в Баку, а вес ажурной конструкции всего-то 1900 тонн. Вот только в отличие от большинства бетонных телебашен бывшего СССР, подъём на неё вроде бы не предусмотрен.
Верхушка телебашни торчит почти на полтора километра над уровнем моря: Ереван стоит на высотах от 800 до 1300 метров, чуть-чуть повыше Алма-Аты. Впрочем, здесь это не так ощущается: если казахская степь лежит немногим выше среднерусских равнин, то для армянских плато километр над уровнем моря - значение практически фоновое.
А по вечерам предместья Еревана неизменно покрывались густыми дымками, по осени видать прибавлявшими интенсивности, а с началом заморозков смыкавшимися над долиной.
Помимо балкона в моём распоряжении было ещё и окно, к панораме с прошлых кадров расположенное под прямым углом направо:
