Будем считать, что поездка началась с момента, как я уселся в кресло самолета. Рейс Аэрофлота должен был доставить меня с Пекин. Я совсем не мелкий мальчик, оказался зажатый с двух сторон соседями — китайцами. Пришлось вертеться с одного бока на другой, чтобы хоть немного поспать. Насмотревшись молодежных лайфаков, я попытался лечь головой на обеденный столик. Друзья, это как лечь себе на колени! А если передняя спинка откинута, вы упретесь в неё лбом. Сначала я положил на столик свой штурмовой рюкзачок, поверх него навалил все подушки и покрывала предоставленные Аэрофлотом и только этого оказалось достаточно, чтобы щекой достать массы и сделать вид будто лежишь на подушке. За 8 часов полета пару часов сна я все-таки поймал. Остальное время я честно пытался победить портативную медиасистему, вмонтированную в переднее кресло. У китайца на соседнем кресле все работало, а у меня - нет. Чувствовал себя динозавром, пока не понял, что не работает все-таки пульт.
Почти 12 часов пересадки слишком много для сидения в порту и лучший досуг после ночных мучений это сон. Спасибо китайскому организатору, машина уже ждала. Водила, видимо, хотел подзаработать и не навящево навязывал чайную церемонию. Но я уже это проходил. Угощают одним, а покупаешь ты совсем другой чай. На вкус он ничем не лучше того, что продается в любом российском супермаркете, но стоит как кусочек золота... Обратно меня вез уже другой водитель. Оба сносно говорили по русски и в такт рассказали мне одну и ту же легенду, что выучили язык на севере Китая — контрразведчики хреновые.
Перед вылетом в Иньчуань было время по-толкаться в аэропорту и поглазеть на жизнь. На одном из экранов крутился ролик: Лондон, двое влюбленных.... и бах какая-то бутылочка с китайскими иероглифами — культурный шок - это они китайские товары своим же китайцам через английскую сказку впаривают! Со страниц журналов на меня смотрели гламурные китайцы, которых я в жизни не видел. А музыка... национальный колорит конечно остался — язык никуда не денется - но все больше слух радовали попсовые нотки конца 90-х. На внутренних авиалиниях у них появились йогурты! Всем известно, что большинство китайцев не усваивают молочный белок, поэтому молока у них днем с огнем не найдешь, - так было, но жизнь меняется. И еще тортики - пять лет назад китайские пирожные только выглядели красиво. Вкус у них был совсем неожиданный - соленый, пресный или с какими-то травками — в общем картинка со вкусом никак не вязалась и повторить эксперимент не хотелось. Теперь в чине можно найти даже кондитерские магазины и в них пирожные не только красивые но и реально вкусные.
За два часа ожидания, я увидел лишь одного жителя поднебесной который рассчитался наличными — все платят телефонами. В маленьком отделе мкдональса поставили автомат - выбираешь, платишь телефоном — получаешь за стойкой. Там конечно все на китайском, поэтому меня, как клиента, фаст-фуд потерял.
Два часа полета и в Инчуане меня встречал англоязычный гид. Моря здесь нет, поэтому и рускоязычных переводчиков тоже нет. А посмотреть есть что. В этом месте закончилась эпоха курганов и только здесь на захоронениях царей ТанГута стоят гигантские буддийские пагоды. О цивилизации ТанГутов в истории мало чего написано — но это то, что было до Чингис-хана. Здесь уверены, что и сам великий могол почил в войне с Тангутами. Кроме того легендарный Шакья-муни (Wikipedia вам в помощь) у местных не просто абстрактный персонаж истории буддизма, а конкретный предок владык ТанГута.
Дальше был Синин и ехать пришлось на поезде. ЖД вокзалы в поднебесной похожи на аэропорты — досмотр, регистрация, посадка. В ожидании поезда я почти выучил рецепт утки по-пекински. По телеку вертелось всего два ролика - этот и про рисовый пудинг. Короче, утку надо три раза пихать в духовку каждый раз поливая каким-то сладким соусом или сиропом.
Китайский плацкарт — это вам не Россия. Здесь нет боковых полок, но есть третий этаж. Зато полки длиннее и можно вытянуть ноги. На антресолях спали как всегда самые молодые китайские девушки.
Поезд уже двое суток шел из Пекина до Инчуаня, но никто похоже не собирался стелить свежее белье. Проводник забрал у нас билеты и исчез. Я могу спать на траве, лапнике и даже мхом не побрезгую, но лечь в постель китайца — это перебор... В вагоне не было ни одного китайца, говорящего хотя бы по английски, но у меня был русско-китайский переводчик - в поездку я взял дочкин смартфон Самсунг. И как только я набрал просьбу продать мне постель, этот кусок железа выключился и больше не подавал признаков жизни. Он не прожил без зарядки и 7 часов, а 14% зарядки для него оказались веской причиной чтобы «сдохнуть». Вот это подстава! Самсунг умер для меня на всегда.
Напротив меня ехал вполне приличный китаец, ну там яблоко на смартфоне, глаза умные... Но он даже не пытался купить свежее белье и никто в вагоне не пытался это сделать. В общем, такая опция как свежая постель в китайском плацкарте не предусмотрена. Пришлось спать на «китайке». Помню в российских поездах в начале 90-х так называли белье повторного использования. В моем путевом рюкзачке хранилась куртка, - в России то еще холодно. По пояс я завернулся в нее как в спальный мешок и спал не раздеваясь.
Синин встретил не дружелюбно. Для входа в город нужно было предъявить проездной билет. И как я его сохранил? Причем ни в один турникет он не лез. Но, видимо, моя светлая рожа была самым лучшим пропуском - пропустили.
Синин — столичный город с трехмиллионным населением. Он зажат между горами и вытянут километров на 50. Все эти десятки километров гор с обоих сторон засажены молодым лесом, которому от силы 5-6 лет. Это как тайгу посадить без трактора. По таким крутым косогорам только ногами и можно пройти.
На вокзале меня встретил настоящий тибетец - намад. (Намад — значит кочевник). До недавнего прошлого в окрестностях Синина проходила граница с Тибетом. И после завоевания Тибета у китайцев здесь не стало спокойной жизни. Круче чем в Синине мер безопасности я не видел. По аэропорту ходят солдаты с автоматами, в самолете летит сотрудник спецслужбы, а появление моего провожатого вызвало нешуточный переполох у секьюрети. Да и сам он старался по-быстрее свалить из этого не гостеприимного места.
В Тибете все наоборот. Я как-то вышел погулять по Хуан-юаню так мой проводник нашел меня быстрее сыскной собаки и глаза у него были по пятаку. Однако горячо там...
Хуан юань напоминает поселение дикого запада америки. Отсюда начинается дорога на Лхасу. Это место — ворота Тибета. Здесь все как в Хакасии, степи, горы озера, - если бы не было так высоко — 3000-4000 метров. Иногда возникало ощущения нехватки воздуха. Вздохнешь по чаще и легче становится, но в гору идти заметно тяжелее. Моя цель — озеро "Хо хо нор", как его называют намады. Это маленькое море размером в половину Байкала. Вода соленая, китайцы здесь даже соль добывают. Соленость - признак тектонического разлома или последний писк высыхающего океана. По легенде когда-то давно здесь случилась большая драка, изменившая ход истории. Осколки этой истории можно найти в сети, но исторических фактов нет. Вот я и приехал посмотреть место своими глазами. Не далеко от озера из тибетских гор вырывается река Хуанхэ. Если верить китайским хроникам, именно здесь находилась восточная граница раннего китайского государства и от сюда вдоль реки намады распространились по территории поднебесной.
Ночевал в Синине - город усыпан кафешками, как будто китайцы вообще дома не едят. Но самая здоровая еда, по моим субъективным ощущениям, была в самой дешевой забегаловке на трассе в городке Хуан-юане. Здесь готовит сам Хозяин - ему потом людям в глаза смотреть... И пусть вас не подкупает пафос больших ресторанов. Спящие на стульях администраторы и засаленные штаны официанта говорят больше, чем красиво оформленные блюда.
Ночью под окнами отеля компания китайцев выясняла отношения. Они орали, истерили бегали туда-сюда, а я ждал ... ну вот сейчас .... ну ... ну.... я бы уже убил, а они так и не подрались. Спускаясь на завтрак, встретился с тибетцами. Захожу, значит, в лифт, нажимаю кнопку и поворачиваюсь к двери. Спиной слышу — затихли. Поворачиваюсь — ё-моё — нашли чудо-юдо — человек 15 уперлись в меня глазами. Один даже что-то мяукнул типа «чуя-уя», но я им так серьезно: «ноу спеак он чина». Не знаю что они поняли, но весь завтрак мы друг другу улыбались. Их пережженые солнцем лица и кривые носы сильно напомнили индейцев америки. Крепкие, рослые волосатики, одного «деда» я даже заподозрил в шаманизме — он был самым почитаемым в компании. Тибетцев-номадов здесь держат в «черном теле».
На ресепшине отеля я видел искренний шок в глазах пожилой китайки, когда мы встретились с сопровождающим меня номадом и заговорили на смеси русско-английских слов. Это было из разряда того, чего не может или не должно быть.
Кстати я установил новый рекорд цены кофе. До сих пор я думал, что самый дорой кофе в Аэропорту Внуково. Когда-то чашечка обошлась мне в 6 долларов. В воздушной гавани Синина кофе стоит 78 юаней — примерно 720 рублей (12 долларов). Но в замен я получил доступ к электричеству и три часа работал не тратя батареи своих гаджетов.
Путешествуя по Китаю я искренне восхищался организацией общественного транспорта. Все испортил аэропорт Пекина. То ли у них зал ожидания маленький, то ли на персонале экономят. Регистрация началась ровно за 3 часа. К этому времени самые ранние соотечественники топтались перед стойками регистрации больше трех часов. А очередь начиналась метров за 200. Последние явно нервничали, что не влезут в самолет, а я думал что китайцы не успеют до отлета справится с этой лавиной пассажиров. И они дрогнули! — начали растаскивать очередь по другим стойкам регистрации. С другой стороны — время было за полночь и стоять в очереди было меньшим из зол, поэтому я специально встал в хвост. По мне так лучше, чем бороться со сном сидя в кресле или заливать себя кофе.
Только переступив порог российского самолета я понял как это клёво говорить по русски и как я устал от иностранной речи.
Вот уже второй день как я не в Китае, но меня до сих пор не отпускает. Я продолжаю строить фразы на английском и иногда реально бросаю дежурные английские фразы, чем вызываю не мало удивления на тех же пограничном контроле и предполетном досмотре — съездил короче...
