Кто-то может поспорить, но на мой взгляд, главное богатство Хакасии для туриста - это озёра! Настолько их там много, настолько они разные: пресные и солёные, большие и маленькие. прозрачные и не очень. И почти в каждое хочется залезть. Недаром главный герой нашего рассказа коллекционировал водоёмы, макаясь в них по макушку, да так успешно, что за неделю набрал двенадцать штук.
Здесь я не стану рассказывать про озёра, которые нам встретились по дороге, да и про само озера Шира ничего не поведаю, кроме того , что мы около него ночевали в одной из усадеб, а вот занырнуть - так и не сподобились (ну, кроме сына, конечно). Тут будет рассказ про озёра, ближние к Шира, на которые мы ездили специально. Два из них мы посетили только в 2015-м, в прошлом году на них попасть не удалось. И первое - озеро Белё, самое большое в Хакасии. К нему мы поехали ближе к вечеру первого же дня, спустившись с горы от пещеры Ящик Пандоры. Уж очень Белё нам рекомендовали знакомые!
Бессточное озеро Белё состоит из двух плёсов, соединённых протокой на южном краю разделяющей их перемычки. Через протоку устроен мостик, по которому дорога идёт на север озера к подножию горы Чалпан, где расположено несколько турбаз. Базы также стоят вдоль южных берегов обоих плёсов Белё, а северные берега и восток озера относятся к заповеднику, который вроде бы никого внутрь не пускает, но за деньги всё же даёт добро. Например, на священную гору Чалпан, с наскальными рисунками и развалинами све - древней крепости тагарской культуры, можно подняться теперь только в составе экскурсии. В 2015-м туда можно было забраться самому.
Очертания западного, большого плёса Белё, напоминает тюленя, лежащего на спине и распростёршего в стороны ласты. Западная ласта - залив, в который впадает река Туим. В источниках постоянно упоминается о том, что Туим сильно загрязнён стоками села Шира, стоящего по нему выше по течению. Обидно, что вопрос с очистными сооружениями не могут решить, развивая здесь туризм и устраивая заповедник.
Зато за счёт впадения реки, западная часть Белё почти совсем пресная. По восточной ласте - протоке, вода попадает в более минерализованный, со слабо-щелочной водой, восточный плёс озера, очертаниями похожий на сидящего на корточках зайца. Хотя на западном плёсе можно встретить приятные глазу берёзки, у туристов большей популярностью пользуется восточная часть Белё. У неё мы и остановились. День клонился к закату. Фотки получались каких-то нереальных пастельных цветов, как будто с картин импрессионистов.
Второе в нашем рассказе озеро - пресный и неглубокий Фыркал, мы посетили его на следующий день, спустившись с Сундуков. Как раз напротив них в Белый Июс впадает речка Фыркалка, вытекающая из этого озера. Пробирались мы до него по сомнительной и незнакомой грунтовой дороге вдоль правого берега Июса мимо Братской скалы, пока по мостику не пересекли Фыркалку и не повернули в аале Усть-Фыркал к вожделенному озеру. Фыркалка длиной от силы два с половиной километра, но каменистая дорога вдоль неё прижата с севера Фыркальскими горами. Всё там Фыркальское какое-то!
Отдыхать на Фыркале лучше всего на полуострове, вдающемся в озеро посредине северного берега. Из-за него очертаниями Фыркал похож на сердце. На самом окончании полуострова есть острый мысок, который предприимчивые граждане огородили под платный пляж. Фыркал мелок: дальше, чем по пояс, мне зайти не удалось. На дне сперва идут камешки, а потом начинается ил, который считается целебным. Говорят, на Фыркале можно и славно порыбачить, но это - совсем не моя тема. Добираться к нему проще с трассы Ужур - Шира через аал Фыркал, а не так, как это сделали мы. Зато мы солидно срезали!
Дальше пойдут озёра, которые мы посещали и в 2021 году. В рассказе о той поездке о них поболе поведано. Здесь расскажу вкратце. Про впечатления, родом из 2015-го.
Озеро Итколь - собрат Шира, находится в трёх с половиной километрах от него и на сто метров выше. Ехать до Итколя нужно сперва по улочкам Жемчужного, потом по соседнему Колодезному, пока не заберётесь на вершину гряды, разделяющей водоёмы. Итколь - пресное сточное озеро с чистейшей водой, в которой прямо между ног купальщиков плавают мелкие окуньки. Из Итколя берут воду и для Колодезного, и для Жемчужного. А неподалёку от водозабора - каменистый пляж.
Из всех озёр Итколь мне понравился больше всего, хотя все поездки на него приходились на прохладные, облачные дни. Даже загорать приходилось одетыми чуть ли не в куртки. Большая часть Итколя - заповедная зона. Здесь - один из кластеров Хакасского заповедника, территория которого начинается сразу за пляжем, чуть южнее.
На полпути от Жемчужного до села Борец есть поворот направо на холм к трём замечательным озёрам: Шунет, Матарак и Челасколь. Я всячески советую на них побывать, хотя дорога дотуда идёт полевая с горки на горку. В 2015-м возвращаясь с Челасколя мы проехали поворот в гору к Шунету и попёрлись прямо по логу Чалбаххырлар к горе Волчьей. Почуствовав, что заблудились, вернулись немного назад, перевалили через очередную гряду и оказались в логу Сарыгхыр (ух! какие названия). По нему мимо озера Красненького выехали практически к Борцу у моста через реку Сон. То есть, даже если заплутали, ездить там можно и без карты: дороги степные накатаны, почва не превращается в кашу от любого дождя. Можно кататься, исследовать и любоваться местными красотами.
Не помню, почему серия фоток про эти озёра и село Туим, сделаны на сотик (а в 2015-м телефоны снимали не в пример хуже). Может фотоаппарат разрядился? Фотографии с него выглядят вполне достойно и в наше время, хотя разрешение значительно меньше. Фотоаппарат у нас был тогда хороший, псевдозеркалка Fuji 2009 года. Я до сих пор им иногда пользуюсь. Но одно из самых значительных улучшений, которые фотики пережили за это время - это проработка затенённых мест и фотографирование против источника света. Сами видите, какими в 2015-м получались фотки против солнца.
На Шунет мы в 2015-м съездили даже пару раз. Почему-то оно понравилось моим спутницам. Озеро непростое. Вода чуть солоноватая (соседние Матарак и Челасколь вообще почти пресные), но на дне толстенный слой соли. Благодаря ему озеро считается горько-солёным и вокруг него растёт только специфическая растительность, соли не боящаяся. Предполагалась даже промышленная разработка, но пока, слава богу, обошлось. В 2015 году ближайший к подъезду берег Шунета был огорожен. Заезжай, плати и купайся, либо объезжай озеро с другой стороны. В 2021-м загородки убрали, зато они появились возле Матарака.
К концу путешествия погода совершенно испортилась. Дождь шёл не переставая, хоть из домика не выходи. Но у меня была задумана поездка и на плохую погоду. Ведь одна из знаменитейших достопримечательностей Ширинского района нами была пока не осмотрена. Значит, не смотря на дождь, собираемся, грузимся в машину и едем в село Туим на провал!
Пусть не обижаются люди, родившиеся в Туиме, но село это крайне депрессивное. Тогда ещё не снесли заросшие развалины давно не работающего металлургического завода. С ними картина была ещё более удручающая. Зато прямо над Туимом выключили дождь. Должно быть и тут хоть что-то приятное.
Дорога на провал начинается с противоположного от въезда в село берега речушки и ползёт в гору, несколько раз поворачивая. Наверху - парковка, платный вход и ограждение перед провалом. Сейчас приварили лесенку вниз, но я не знаю, далеко ли там можно спуститься. Провал находится на горе, а снизу на входе в шахту можно также за деньги получить сапоги и прогуляться по подзатопленной штольне до озера. Вода, которая заполнила нижнюю часть провала, бирюзового цвета, но нам в облачную погоду самой красоты не показали. Было нечто тёмное, зеленовато-синее.
Высота провала от уровня воды до верхушки горы больше 120 метров, глубина озера - и того больше. Глубже 85 метров никто пока не нырял. Место, конечно впечатляет, но второй раз сюда не хочется совершенно. Возможно из-за схожести в Туимским провалом, мне не понравился и Рускеальский карьер.
Ещё и окружающая действительность давит. Разруха и безысходность. Возле Туима начали добывать медь ещё до революции. Во время войны самым ценным, из добываемых здесь металлов, стал вольфрам, необходимый для производства легированных особо прочных сталей. Долгое время на руднике трудились заключённые, что также не добавляет романтики этому месту.
К концу 50-х на вершине горы появилась дырка, которую хотели засыпать небольшим взрывом, чтобы домашние животные туда не падали. Но после подрыва провал только расширился, а в 1991, после маленького землетрясения, принял уже современные размеры. Порода с краёв обваливается и сейчас. Несмотря на это, для туристов организуют всяческие тарзанки и бэйсджампинги с краёв головокружительного обрыва.
Осмотрев в Туиме ещё один полузасыпанный вход в заброшенную шахту, мы поехали в сторону села Шира. На полдороги есть поворот на запад на гравийку до посёлка бывших золотодобытчиков Беренжака. Немного не доезжая по этой дороге до Белого Июса, в урочище Усть-Тунгужуль, на заросшем лесом горном склоне стоят интересные скалы выветривания. Особенно знаменит тамошний каменный гриб. Жаль, что в том году дорога напоминала батарею, и больше, чем на четыре километра по ней, нас не хватило. Вот рассказ дружественного канала про эти необычные скалы:
А назавтра включили солнышко. Оставался всего один день отдыха в Хакасии, и мы решили посвятить его походу на "Тропу предков".
А здесь, можно найти ссылки и на другие статьи про путешествия и тихую охоту:
#путешествия #Сибирь #Хакасия #озёра #Туим #провал #лето 2015
