Наша с сыном поездка в Марокко на майские праздники вышла просто замечательной. Марокко - небольшая страна "в левом верхнем углу" Африканского континента, сплав Европы, Африки и арабского востока, очень яркая и немного первобытная. От этой поездки мы получили все, что хотели, и даже больше: нам удалось познакомиться с новой, очень колоритной страной, посетить пять городов - Касабланку, Фес, Марракеш, Уазазат, Агадир, съездить на экскурсию в горы, а также проехать через них на автомобиле. Море экзотики, встречи с хорошими людьми и разнообразный туземный шопинг; я привез целую кучу самых разных сувениров и подарки родственникам, сделал около 6,5 тысяч фотографий, оброс и загорел. Сын тоже был счастлив, - чего еще можно желать?!
Сначала я планировал вести полноценный дневник, но быстро понял, что не буду успевать этого делать; в итоге более или менее подробно мне удалось описать только пару дней. Но поскольку записать хотя бы что-то хотелось очень сильно, так как впечатления буквально перехлёстывали через край, я решил изменить формат записей и, в итоге, у меня вышло нечто вроде небольшого эссе, которое вы и видите перед собой.
Бонжур, дамы и господа!
Пару лет назад я побывал в Тунисе, где мне очень понравилось. И вот, где-то около полугода назад, размышляя о том, куда бы съездить отдохнуть на майские праздники весной 2007 года, я вспомнил о Марокко. При выборе именно этой страны сошлось сразу несколько не слишком весомых факторов: какие-то смутные воспоминания, почерпнутые из прочитанных в детстве книг да еще плюс памятные, опять же из детства, два мандарина с маленькими черными ромбовидными наклейками с надписью "Maroc", входившие, по-моему, в новогодний подарок каждого ребенка в СССР (кстати, если наклеек не было, то мы, советские дети, чувствовали себя слегка разочарованными, словно эти мандарины были какими-то ненастоящими), виденная где-то в офисе у знакомых бизнесменов небольшая коллекция весьма колоритных сувениров из Марокко, а также общее позитивное отношение и интерес к культуре и традициям Востока в целом, интерес к восточной музыке, желание окунуться в атмосферу настоящего восточного базара, внутреннее убеждение в том, что Марокко должно быть колоритнее Туниса и... Да вот и все, наверное.
Итак, выбор был сделан, и я добросовестно приступил к изучению единственного путеводителя, который смог приобрести - "Ле Пти Фюте". Наиболее интересными для "познавательного", "фототуризма" и сувенирного шопинга мне показались два таких знаменитых древних имперских города, как Фес и Марракеш, а для завершающего поездку пляжного отдыха - приморский город-куррорт Агадир; еще один город с романтическим названием возник как-то сам собой в ходе планирования перелета - лететь через Москву я не хотел категорически, и мне предложили перелет через Стамбул в Касабланку. И вот, наступили "майские праздники" и мы с сыном вновь ступали по африканской земле.
Что лично мне показалось в королевстве Марокко, - да, именно королевство, которое возглавляет король - мужчина сорока с чем-то лет, выглядящий значительно моложе своих лет; араб по происхождению, внешне он, как это ни странно, довольно сильно напоминает обычного крепкого уралмашевского парня, - наиболее интересным, необычным забавным, любопытным, или просто немного о мелочах, которые бросились в глаза.
Что роднит Марокко с Екатеринбургом? Оба эти места - сплошная большая непрерывная стройка. Рядом с каждым из четырех отелей, в которых мы останавливались, обязательно возвышалось несколько "журавлей" - подъемных кранов, и сделать панорамный снимок так, чтобы в кадр не попадал подъемный кадр, было решительно невозможно.
Каков один из наиболее часто задаваемых туристам вопросов? - "А вы первый раз в Марокко?"
Как вы думаете, сколько зарядных устройств мы взяли с собой в Африку? Давайте считать вместе; итак: от мобильников - два, - поскольку они разных марок, от фотоаппарата Canon - один, от игровой приставкиSony PSP - тоже один, от ноутбука VAIO - еще один, итого - пять штук! Кошмар какой-то!
Какие важные слова звучат одинаково по-русски и "по-мароккански"? Итак, вновь считаем - это: чай, бутик (кстати, как оказалось моторное масло здесь продают тоже в бутике!), ананас, гараж, MP3, туалет, и... кошелек!!!
Без каких пяти вещей немыслим квартал в Медине (старом городе)? Без источника питьевой воды (здесь его называют "фонтаном"), турецкой бани (хамама), молитвенного дома - "москет" или, сокращенно, "моск" , булочной и школы, где изучают Коран.
Что такое "сердечная" встреча или прощание по-мароккански? Это когда двое мужчин, обычно - родственники, друзья или хорошие приятели (про женщин не скажу - не видел!) обнявшись, троекратно прикладываются друг к другу щечками громко причмокивая при этом! До чего шкодно выглядит - при виде этого зрелища практически невозможно сдержать улыбку.
Люди на улицах и в помещениях одеваются очень по-разному: рядом могут идти женщины одетые вполне по-европейски, и в традиционной одежде, т.е. в просторных балахонах до пят и платках, и даже с завязанными платками лицами; то же касается и мужчин. Опять же кто-то ходит в майке или рубашке, а кто-то в рубашке, свитере и кожаном пальто. Забавно также выглядят моторизованные двухколесные молодые люди, мчащиеся куда-то по своим делам под палящими лучами африканского солнца в куртках-алясках с отороченными мехом капюшонами, в то время, как температура "за бортом" составляет +30 градусов. Бросилось в глаза также то, что некоторые жители Марокко, - почему-то, в основном женщины, имеют абсолютно русскую внешность - круглое лицо, пшеничного цвета волосы и нос "картошкой", - переодень такую "бабу" и поставь у нас за прилавок на рынке или в магазине, - она 100% сойдет за свою!
В самолете, летевшем из Стамбула в Касабланку, летело множество ортодоксальных евреев - хасидов; самый крупный и колоритный из них сидел неподалеку от нас, и всю дорогу читал огромную толстую книгу, вероятно Тору, и непрерывно молился; может быть это его работа, конечно но, по-моему, он просто дико боялся лететь. Позднее кто-то сообщил нам, что якобы в Касабланке расположено какое-то невероятное количество синагог, - в Марокко никогда не было еврейских погромов, и поэтому во все времена гонимые в других странах иудеи находили себе здесь тихую гавань.
Насчет правительства не скажу - не знаю; что же касается народа Марокко, то подавляющее большинство из тех, с кем нам довелось общаться, были весьма приветливыми и любезными людьми. Конечно нельзя исключать, что любой марокканец в каждом приезжем, в каждом туристе - независимо от его национальности, - видит, в первую очередь, "кошелек на ножках", но мне показалось, что это все-таки не так.
Вообще, вопрос национальной принадлежности встает в Марокко постоянно - практически на каждом углу: в отелях, в сфере обслуживания, в магазинах и магазинчиках, лавках и лавочках, которые здесь расположены повсюду, и порой, казалось бы, даже и в совершенно неподходящих для этого местах, на рынке, а также при общении с уличными торговцами - практически каждый, с кем вы общаетесь, почитает своим долгом угадать национальность собеседника. И если это удается - пусть даже и не с первого раза, - ваш визави будет аж весь прямо сиять от гордости за свою проницательность.
Кстати говоря, для торговцев это занятие имеет самую глубокую экономическую подоплеку - у продавца, "с ходу" угадавшего национальность потенциального покупателя, и обратившегося к нему на родном языке, шансы продать свой товар, несомненно, существенно выше чем у конкурентов, владеющих только родными арабским и французским; а поскольку оба эти языка являются в стране государственными, то именно поэтому большинство табличек и указателей на дорогах и улицах страны выполнены на этих двух языках. Нас с сыном по ходу поездки принимали: за испанцев, португальцев - в начале поездки, в Касабланке; за немцев, итальянцев, французов и англичан - в середине нашего путешествия, в Фесе и Марракеше; за поляков и русских - в середине и конце поездки, в Марракеше и Агадире.
Кстати, стоит отметить, что начало мая - это еще "не сезон", поэтому отели в Касабланке и Фесе пустуют. Мой сын Игорь один купался в огромном бассейне роскошного отеля Jnan Fes, и на ужине мы тоже практически всегда были одни, и это было довольно необычно и очень эксклюзивно. В Марракеше и Агадире народу было уже значительно больше - эти города расположены южнее и погода там была намного лучше: в первых двух городах было +20-23 градуса и пасмурно, а на юге уже +30 и светило солнце. Русских в Касабланке мы не встретили вообще, а в Фесе - только две семейные пары; насчет Марракеша - как-то не отложилось, а первыми русскими словами, услышанными мною на пляже в Агадире, как нетрудно догадаться, был забористый мат от сопровождаемого двумя спутницами упитанного москвича средних лет.
То, что марокканское пиво оказалось совершенно невкусным, меня почему-то абсолютно не удивило; зато оказалось, что "фанта" бывает лимонной, а салат "цезарь" можно приготовить с изюмом, клубникой и грецкими орехами - вот уж никогда бы не подумал!
За пределами крупных городов в Марокко не встречается, практически, никакой наружной рекламы за исключением нарисованных вручную плакатов "Coca-Cola", которые размещаются здесь на каждом углу, заборе, сарае и дувале, хотя попадаются и штендеры - вот уж, поистине, - "народная марка"! Плакаты "коки" особенно умильно смотрятся на глиняных, кирпичных или саманных заборах, а также в арабском начертании - есть и такой вариант! Заказать этот пенный напиток здесь также легко и просто - никаких тебе дурацких и малопонятных слов, типа "коук" - как в США, на родине напитка, здесь не используется; как пишется - так и слышится, одним словом - "кока-кола", - она и в Африке "кока-кола"!
Марокканцы очень любят рэп на арабском языке - ядреная штука, скажу я вам, получается, забористая, и звучит почти везде, и особенно почему-то по радио!
С точки зрения марокканца, труднее всего торговаться с поляками и берберами, а понять разницу между поляком и русским - так и вообще невозможно! Как же торгуются в Марокко? Конечно и здесь есть места с "фикс прайс", - в первую очередь это, конечно, заправки, супермаркеты, типа "Marjane" или "Metro", а также магазины, торгующие одеждой известных марок, ну, например, та же "Zara" (ассортимент в "Зара", кстати, совершенно не порадовал - не то, что в Испании), сувенирные бутики в отелях, а также магазины, торгующие коврами и серебром, для которых 10% - практически предельная скидка. Во всех же прочих местах торговаться можно и нужно!
Каждый торговец назначает цену на всякий товар, исходя исключительно из каких-то своих собственных глубинных убеждений и побуждений, "страна происхождения", внешний вид, пол и возраст покупателя, также учитываются и, похоже, что они играют в этом важном вопросе далеко не последнюю роль.
Находясь в Марокко, следует помнить простое правило: если реально не хотите ничего покупать, то лучше ничего не трогайте и не берите в руки! Продавец обязательно заметит ваш интерес, и тогда все - вы "попали"! Вас просто вынудят торговаться, вам выклюют все мозги и, в итоге, взяв-таки вас измором, "втюхают" понравившуюся безделушку или сувенир!
Если же вы не удержались, и выказали хоть малейший интерес, - а устоять перед изобилием весьма разнообразных и довольно колоритных вещей здесь, поверьте, бывает весьма непросто, то вам следует приготовиться к процессу торга. Итак, товар выбран, цена продавцом названа; довольно часто они юлят, не желая первыми называть цену и предлагая вам самим назвать ту цену, которая бы вас устроила, которая "вам самому кажется справедливой" но, впрочем, тут бывает по-всякому.
Услышав цену на понравившийся товар, вам следует сделать испуганное лицо и в ужасе округлить глаза; вскрикнуть "сколько-сколько?!" вы можете на любом известном вам языке - это не имеет никакого значения, т.к. смысл этой фразы определяется исключительно по интонации. После того, как цена названа, полезно сразу сделать попытку уйти; вообще, "попытка уйти" - это весьма сильнодействующее средство, отрезвляюще действующее на продавца лучше любых других аргументов. Естественно, следует учитывать, за какого рода вещь вы торгуетесь - либо это сувенирный кинжальчик за пятьдесят долларов, либо настоящий боевой кинжал из дамасской стали с инкрустированным бронзовым клеймом в прорезных серебряных ножнах, первоначальный запрос за который составлял $450.
Вообще следует отметить, что, при умелой торговле, цену "на всякую фигню" можно скостить весьма существенно - на десятки процентов, если даже не в разы; но если вещь действительно стоящая, то торговец будет "стоять насмерть", скидывая "в каждом раунде" каких-то там 100 дирхамов... Методы торговли разняться: кто-то громко жестикулирует, кричит, заламывает руки, хватается за сердце, как итальянцы; по моим же наблюдениям, на торговцев исключительно хорошо действует, когда покупатель спокоен и вежлив, когда он что-то долго и сосредоточенно считает на калькуляторе и/или пишет на бумажке - не выдержав, те по-детски начинают заглядывать "в табло" вашего калькулятора, - очевидно, в надежде поскорее увидеть заветную сумму, с которой-таки будет готов расстаться клиент... Уважение также вызывает пересчет цены в какую-либо незнакомую валюту, например, в рубли...
Как ни странно, довольно сильно действуют на продавцов также простые житейские аргументы вроде:
- "со всем уважением, месье, но мне совершенно не нужна эта вещь!"
- уже вечер, и у меня осталось только 200 дирхамов, а мне с ребенком нужно еще доехать до отеля;
- у меня осталось только пятьдесят долларов, и больше денег с собой нет - может быть, я приеду завтра?! (слово "завтра" здесь кстати, страшно не любят: на него откровенно сердятся (что вообще-то говоря, для марокканцев не слишком характерно) и в ответ, как правило, гордо заявляют, что "вы имеете дело с мистером "сегодня");
- в Фесе я купил такой же в три раза дешевле, но мне нужно еще - на подарок другу; а я ведь знаю, что здесь, в Марракеше, люди лучше, чем в Фесе, поэтому ты должен дать мне более низкую цену;
- я уже исчерпал свой лимит средств, выделенных на покупки на сегодня;
- я не могу позволить себе такую качественную и дорогую вещь;
- если я куплю у тебя по-настоящему дешево, то когда вернусь домой, расскажу об этом своим друзьям, и они все приедут на отдых в твою страну, в Марокко (вы не поверите, но этот аргумент действует!)
- у меня в кошельке лежит только 100 дирхамов - можешь посмотреть! (кстати, услышав мое предложение "заглянуть в кошелек" молодой приветливый бербер - высокий, черный, приятной наружности, - такого бы отмыть, немного обучить манерам - и хоть прямиком в Голливуд, - в ужасе отшатнулся и, отскочив от меня на несколько шагов, отвернулся, и сделал вид, что закрывает лицо руками - возможно, для них заглядывание в чужой кошелек является дурной приметой?!)
Очень нравится продавцам такой аргумент, как "Марокко такая замечательная страна, здесь так много соблазнов, что деньги кончаются слишком быстро, и я не могу позволить себе приобрести все, что мне понравилось" - что, кстати говоря, можно произносить с чистой совестью, абсолютно не кривя душой!
В общем, по моему мнению, вам следует придумать какую-то самую простую причину - почему вы можете дать только 1/3 запрашиваемой цены, после чего доходчиво рассказать о ней продавцу - существует довольно большая вероятность, что ваши аргументы будут восприняты.
После того, как вы назвали приемлемую с вашей точки зрения цену, продавец с явным удовольствием берет в руки листок бумаги, на котором сначала повыше пишет свою цену, а немного пониже - вашу; потом он театрально заявляет, что обе эти цены не являются справедливыми и сладострастно, с сильным нажимом зачеркивает обе цифры, после чего предлагает вам самому дать "вашу последнюю цену", и торг продолжается.
Марокканцы, - как, кстати, и жители Туниса, - очень любят, если покупатель берет несколько вещей, вне зависимости от предмета и цены торга; если покупка была дороже какого-то определенного предела, - как правило, это $50 (что, по здешним меркам, является весьма значительной суммой) то вам обязательно предложат еще и взять какую-нибудь безделицу в подарок, причем зачастую вам предложат выбрать ее самому из какой-то определенной категории товаров.
Еще следует заметить одну весьма занятную вещь: если вы путешествуете с ребенком, особенно светловолосым, то здесь к вам будет совершенно особое отношение. Благодаря своему сыну я получал в Марокко какие-то ну просто совершенно невероятные скидки, а он - с завидной регулярностью - подарки. Завидев улыбчивого светловолосого мальчишку, продавцы просто таяли на глазах: они сразу начинали с ним общаться на самые разные темы, хвалили его английский, спрашивали, нравится ли ему в Марокко, гладили по голове и предлагали выпить чаю и, в итоге, накупив сувениров за 40% от первоначальной цены, напившись чаю и наболтавшись на самые разны темы, мы расставались в прекрасном настроении, абсолютно довольные друг другом, своими покупками и вообще всем на свете.
Даже если вы делаете относительно недорогую покупку, то можете смело попросить воды - вам тут же услужливо принесут маленькую бутылочку воды из холодильника (причем для нас это пару раз делалось совершенно бесплатно); если торг требует времени или торгуются по более серьезному поводу - ну, например, если речь идет о ковре, то вам обязательно предложат мятного чаю. Кстати говоря, я только к середине второй недели пребывания в стране "прочухал", что называется, разницу между "mint tea" и "maroccan tea": "минт ти" - это чисто мятный чай, как правило - очень крепкий, очень сладкий и очень горячий, завариваемый из листочков свежей мяты, а вот "мароккан ти" - это чай "наполовину зеленый, а наполовину мятный" - мне он, кстати, не слишком понравился.
У продавцов существует свой определенный этикет - так, как правило, они стараются не общаться одновременно с несколькими покупателями, или группами покупателей. Так в Фесе, в лавке, где продавали благовония, ароматические масла, специи и "argane oil", а также мыло и крема на его основе, продавец извинился и очень вежливо объяснил нам, что после того, как он обслужит делегацию трудящихся женщин братской Польши, то он немедленно и с превеликим удовольствием займется вашим покорным слугой. То же самое можно было наблюдать и в других случаях – вероятно общаться с двумя разными покупателями считается здесь моветоном. Кстати, традиционный восточный парфюм на масляной основе в Марокко, как и в большинстве стран ближнего Востока, не подразделяется на «мужской» и «женский» – забавно, не правда ли?
После совершения сделки марокканец выглядит абсолютно счастливым - даже в том случае, если вы сторговали вещь менее, чем за половину от ее первоначальной цены; вам тут же со словами благодарности услужливо завернут и запакуют покупку; что-то более габаритное или тяжелое могут также бесплатно доставить в отель, а вот "помощника продавца" - например, паренька, который расстилал перед вами а потом убирал ковры, запаковывал покупку и подавал чай - вежливо но настойчиво попросят отблагодарить небольшой суммой - ну, типа "сколько не жалко", - обычно речь идет о действительно символической сумме буквально в 20-30 дирхамов, - редко больше.
Вообще, по моим наблюдениям, жители Марокко, занятые в сфере обслуживания, готовы довольствоваться весьма скромными чаевыми в пределах 10-30 дирхамов и не слишком обижаются, если вы не можете отблагодарить их в силу, например, такой простой причины, что у вас не оказалось с собой мелочи - а такое случается сплошь и рядом, поскольку мелочь кончается моментально; при этом они никогда не станут напоминать о необходимости дать им "на чай".
Местные жители очень не любят фотографироваться. Если вы желаете сфотографировать какую-то колоритную лавочку или прилавок с пряностями или фруктами, то следует спросить на это разрешения у продавца или хозяина лавки; за редким исключением они не возражают, но при этом жестом показывают - мол, снимай, если хочешь, но только без меня. Исключение составляют личности, чей основной доход составляет именно фотографирование с туристами, например - колоритнейшие водоносы на площади Джемаа эль Фна в Марракеше. Но поскольку в Марокко огромное количество прелюбопытных персонажей, и удержаться от желания их снять практически невозможно, вот вам мой совет: снимайте, но только быстро и незаметно! Если марокканец увидел, что его только еще собираются снимать, то он, скорее всего, выразит свое негодование неодобрительным возгласом или даже возденет руки к небу; но если он увидит, что его уже сняли; то, вероятнее всего, отнесется к этому факту на удивление равнодушно. Для съемок удобно использовать объектив с большим "зумом", позволяющий делать снимки с большого расстояния - в этом случае вы можете действовать менее торопливо, выстраивая план, кадр и композицию снимка, поскольку в этом случае человек, находящийся достаточно далеко от вас, может так и остаться в неведении относительно того, что его фотографировали. Мне показалось довольно любопытным, как реагируют на попытку сделать снимок женщины в национальной одежде. Так, как-то на дороге мы нагнали небольшой грузовичок, кузов которого был полон девушками, закутанными с ног до головы - как куколки шелкопряда. Выглядела эта картина настолько колоритно, что удержаться от того, чтобы высунуться в окно и не сделать пару снимков, я попросту не смог. Завидев меня, девушки начали вопить, размахивать руками, закрывать узкие щелки для глаз руками или уголками платков, отворачиваться и приседать; при этом было видно, что самим им от этого страшно весело, и процесс "прятания" доставляет им большое удовольствие.
Вообще, стоит заметить - если вы любите фотографировать, вам следует хорошенько подготовиться к этому процессу, поскольку Марокко - это поистине неиссякаемый источник фотосюжетов!
Интересным мне показалось, что бутылочки с водой здесь носят с собой не только туристы, но и местные жители, особенно в городах.
Весьма любопытно было познакомиться с тем, как творчески марокканцы подходят к вопросам погрузки и транспортировки грузов. В узких улочках медины передвижение на автомобиле немыслимо, поэтому грузы здесь перемещают либо на собственной голове или плечах, на тачках, на велосипедах или мопедах ну и, разумеется, на осликах. Тачечник - это, похоже, здесь отдельный вид индивидуальной предпринимательской деятельности; когда нет работы, он, как правило, либо сидит, либо лежит в своей тачке, и когда тачки стоят по нескольку штук в ряд, а из них выглядывают смуглые лица в соломенных шляпах, то выглядит это более, чем забавно. Кроме того, побывав в Марокко я существенно расширил свои представления о транспортных и грузоподъемных возможностях людей, животных, а также различных транспортных средств. На голове и плечах люди перемещают весьма значительные по весу и объему грузы а, к примеру, на велосипеде можно транспортировать довольно внушительных размеров телевизор. Также на велосипеде или мопеде могут ехать и два и три человека - например, три подростка или муж, жена и ребенок. А как загружают людей, осликов и лошадок - так это вообще уму непостижимо: при "полной загрузке" все они превращаются в огромные тюки, баулы, вязанки хвороста или стожки "на ножках". Перевозка людей в кузове грузовиков - так это вообще норма, а высота штабелирования грузов превосходит интуитивно приемлемую норму приблизительно раза в полтора. При этом передвигаются все эти транспортные средства хотя и хаотично, но достаточно аккуратно - даже в узких улочках медины и пешеходы, и тачки, и ослики, и мопеды ухитряются как-то разъезжаться, не задевая друг друга.
Дорожное движение в Марокко - это прямо отдельная тема. Пешеходы в Касабланке, как мне показалось, вообще не подозревают о существовании каких-либо правил, а водители руководствуются одним единственным правилом - "езжай, как хочешь, но никого не задевай"; хотя, впрочем нет - есть еще одно правило - марокканцы не ездят "по встречной". Вообще, приоритет пешеходов перед транспортом очень резко бросается в глаза - в этом у нас есть чему поучиться у жителей Северной Африки. "На трассе" движение носит гораздо более упорядоченный характер, чем в городе - все водители соблюдают скоростной режим, "под знаком" не обгоняют, при обгоне сигналят "поворотниками" - можно ли осуществлять маневр, или лучше обождать, - ну и все в том же роде. Водители также почти всегда предупреждают друг друга о наличии впереди поста дорожной полиции, моргая дальним светом, - совсем как у нас. Кстати, полиции везде очень много - и в городах, и в на трассе, и она реально работает - регулирует движение, проверяет документы у водителей, досматривает пассажиров и грузы... Спросил - насколько престижна работа в полиции - нет, не слишком престижна, говорят - но люди все равно работают - стоят в мундирах и туго затянутых портупеях под палящими лучами солнца, а ведь летом здесь бывает и +40, а на юге, наверное, и все +45 градусов...
Как мне показалось, марокканцы реально уверены в том, что если все они будут приветливы и услужливы с покупателями, дадут им "хорошие скидки" и угостят чаем, то те обязательно вернутся в Марокко еще раз, либо расскажут об этой замечательной стране своим друзьям и родственникам, которые приедут в Марокко, либо покупатели, а также все их друзья и родственники приедут в Марокко все вместе. Да, и кстати - по моему твердому убеждению то, что написано в путеводителе про медлительность марокканцев - полная ерунда: как правило, все просьбы и пожелания, а также необходимый или запрошенный дополнительно сервис - все это предоставлялось нам на удивление быстро и адекватно, даже пожалуй, быстрее, чем во многих странах, гордящихся своей "цивилизованностью".
Может быть все это и выглядит немного наивно, но бросается в глаза, что марокканцы искренне любят свою страну, своего короля (портреты которого развешены везде в каких-то совершенно неимоверных количествах), и они дружно всей страной бросились исполнять свой марокканский "нацпроект" по привлечению в страну туристов.
В общем и целом, если подвести итоги, то поездка получилась просто замечательной, я получил все, что хотел, и даже намного больше: во первых, это знакомство с новой очень колоритной страной, - мы посетили пять городов - Касабланку, Фес, Марракеш, Уазазат, Агадир, ездили на экскурсию в горы, и через горы, - море экзотики, встречи с хорошими дьми, туземный шопинг - привез себе целую кучу самых разных сувениров и подарки родственникам, сделал около 6,5 тысяч фотографий, оброс, загорел, ребенок счастлив - чего еще можно желать от отдыха? Пытался писать дневник, но не успевал, написалось более-менее только про два дня, но потом стал писать немного иначе - типа просто небольшого эссе в свободной форме о своих впечатлениях от страны... По уже немного устоявшемуся ощущению вышла едва ли не одна из моих лучших поездок, ведь Марокко - это сплав Европы, Африки и арабского востока, очень яркая и немного первобытная страна, готовая радушно встретить своих гостей...
30 апреля, День 1. Перелёт
Поскольку я изначально ставил туроператору задачу избежать перелета через Москву, нам предложили маршрут Екатеринбург-Стамбул-Касабланка (столица Марокко). В Стамбуле большой и богатый аэропорт - жаль, что совсем не было времени для его осмотра и шопинга - мы скорей-скорей побежали на посадку, где турки долго шмонали детскую делегацию спортсменов-негритят - просвечивали даже футбольные мячи!
На первом рейсе самолет был старый и кормили так себе, а вот на втором - и самолет новый, кормили вкусно и раздавали подарки - маленькие наборы путешественника - в них белые носки, маска на глаза, зубная щетка и паста, а также расческа и лопаточка для обуви. Нам повезло - на тех креслах мы были вдвоем, наелись и уснули. Всего перелеты заняли около 10 часов чистого времени. Разница во времени между Екатеринбургом и Касабланкой - 6 часов, что довольно много.
Касабланка
В Марокко мы никого особо не интересовали - нас сверили по паспорту - ну, вроде те - и махнули рукой, - идите, мол, гуляйте!
Из аэропорта до отеля - где-то полчаса пути, ехали на старом-престаром Мерседесе, без признаков такси - я даже было заволновался, наш шустрый парень «made in marocco» показал нам пластмассовую желтую бляху «официального такси», и мы успокоились. Попросил он около $37,5 но получил, кажется, немного больше. За обратную дорогу - от отеля до аэропорта с нас взяли всего 250 дирхамов; учитывая курс - за $1 дают 8,05 дирхама - это всего лишь $31,25.
От отеля в 5*, признаться, ожидал немного большего. Riad Salam порадовал нас умеренным местным колоритом (ну то есть так - частями, местами) и довольно любезным персоналом. Вообще следует заметить, что марокканцы народ исключительно приветливый и любезный, и это касается не только персонала в отеле; пожалуй публика здесь даже более спокойная и приветливая, чем в Тунисе - особенно таксисты. Много людей европейского вида, и часто можно увидеть, как рядом идут мама и дочка - мама - совсем светлая, а дочка темненькая, и волосы черные…
Погода была довольно прохладная - устроившись в отеле, мы поехали в торговый центр "Twin…", который нам присоветовали девочки на рисепшене; к сожалению, он оказался хоть и близко, но нам не понравился - напоминал наш провинциальный универмаг. Зато поели в Макдональдсе, Игорь взял Хэппи Мил, получил гамбургер и игрушку, и был поэтому весьма доволен жизнью.
В шопинг-молле мы посетили также офис сотовой компании - наши телефоны работали как-то странно - мы могли звонить куда-либо, и нам могли звонить тоже, но звонки друг к другу не проходили. Марокканские сотовики пожали плечами - помочь нам они не смогли; в итоге мы разобрались сами - оказалось, что наши аппараты автоматом выбрали одного из двух местных операторов, а нужно было выбрать другого. Когда мы это сделали, все заработало в лучшем виде - хвала Мегафону!
Вечером немножко погуляли, но быстро замерзли, потому, что были только в одних футболках, а ни кофтеек, ни курточек мы по неопытности не захватили. На улицах все в перемешку - старые-престарые темно-красные малютки Пежо с какими-то ящиками на крыше - «петит-такси» - которые стоят недорого, но ездят только по городу. Водители спокойные, деньги, как и в Тунисе, берут точно по счетчику. До аэропорта и между городами курсируют большие, настоящие такси - обычно это Мерседесы бежево-коричневого цвета и сурового пенсионного возраста. Дороги весьма достойного качества, с разметкой, знаками и разделительными ограждениями, на дорогах (да, впрочем, как и в городе, довольно много полицейских, в городе они пешие, а за городом оборудованы предупредительной табличкой «королевская жандармерия»). Практически все надписи выполнены на двух языках - арабском и французском; при этом почти все, кто связан с торговлей или сферой обслуживания, весьма прилично говорят по-английски - хотя при этом на вопрос «Do you speak English?» скромно отвечают «No!» или «Little beat!», - «Немножко!»
Касабланка - довольно большой город; первый таксист оценил его население в 7 млн. человек, в чем я, однако, позволил себе усомниться. «Последний», более интеллигентного вида таксист оценил население города (Casa Blanca - Белая Крепость) почти в два раза скромнее - в 4 миллиона… но на самом деле город показался мне относительно небольшим, хотя путеводитель и дает цифру в 3,5 млн. человек.
С шопингом в Касабланке у нас не задалось как-то с самого начала: в первый день вечером было холодно, и мы поехали в отель. Вообще-то, даже посмотрев предварительно погоду по интернету, я все же рассчитывал на несколько более теплый прием. Когда выглядывает солнце - сразу резко становится довольно жарко, но как только солнце прячется за тучу, и начинает дуть ветер, сразу возникает острое желание одеть свитерок или накинуть курточку; но когда приходится делать это постоянно, то занятие это быстро утомляет. На второй день, когда было вроде несколько потеплее, термометр на улице показывал +22 градуса. В итоге вечером первого дня мы так ничего и не купили. На второй день мы попробовали посетить большой шопинг-молл "Marjane", - который заметили, когда ехали из аэропорта, но он оказался закрыт - народ Марокко в едином порыве праздновал день международной солидарности трудящихся - 1 Мая! В очередной раз утешившись Макдональдсом, и порадовавшись, что 1 Мая не празднуют таксисты, мы вернулись в отель.
5 Мая - День 6. Прогулка по бульвару Мухаммеда V
Прогулка оставила у нас самое приятное впечатление. Пусть французы плюнут мне в лицо за такое сравнение, но возникло ощущение, что атмосфера этого бульвара напоминает некоторые улицы Парижа. Довольно широкие тротуары, не шумно, сравнительно немного народу... Здесь расположено множество самых разных магазинчиков, цены в которых, как мне показалось, едва ли не ниже, чем на рынках - хотя, конечно, все зависит от качества товара: так, к примеру, европейского качества сумки весьма оригинального дизайна из хорошей кожи стоили $250 и более...
После того, как Игорю подарили нож для вскрытия конвертов, он вдруг воспылал к ним самым неподдельным интересом, и стал увлеченно сравнивать размеры, дизайн, качество и цену всех подобных вещиц, попадавшихся на нашем пути, - а я с удовольствием за ним наблюдал.
Заглянув в нечто вроде торгового центра неподалеку от входа мы обнаружили музыкальный магазин. Как и в Тунисе найти здесь в продаже компакт-диски фабричного производства мне не удалось - вся музыка здесь распространяется пиратским образом - через "самописки". Молодой паренек - продавец неплохо говорил по-английски, но на уме у него было явно что-то свое. Он даже не пытался понять, что мне нужно, а когда я пытался объяснить - не особо слушал; при этом он постоянно включал музыку погромче, так что общаться было довольно сложно; также вся веселая компания, находившаяся в магазине громко, настойчиво и наперебой предлагала затариться музыкой для танца живота - меня уверяли в том, что она очень классная и суперпопулярна в Марокко сейчас. Заверения в том, что беллиденс очень популярен в России и музыки такого плана у нас и самих навалом, они воспринимали скептически - видимо, не верили. Тот факт, что мы из России, - как, впрочем, и везде, - вызвал самую живую и горячую реакцию - все знают, что Россия это большая холодная страна где-то на севере, в районе Польши, поэтому вполне естественно жители этой страны так похожи на поляков, которые знамениты тем, что умеют отчаянно торговаться. "О, ты торгуешься, как поляк!" - в устах рыночного торговца это звучит как комплимент. Рядом с нами у прилавка стоял довольно колоритного вида весьма темнокожий господин в бейсболке и явно дорогих очках. Он также принял самое активное участие в обсуждении вопроса, какую бы музыку нам предложить; по ходу дела он любезно рассказал нам, что сам родом из Бахрейна, но сейчас живет в Эмиратах, занимается строительством, и у него есть бизнес-партнер из России, куда он собирается отправиться буквально через пару месяцев. К этому господину, внешность которого я бы кратко охарактеризовал, как "старик Хоттабыч в молодости", я поначалу отнесся с некоторой опаской; в итоге же он оказался милейшим человеком, подарившим нам диск с "эмирато-марокканской" музыкой, довольно, кстати, приятной. Кроме того, по ходу дела в магазин зашел здоровенный парнище с внешностью уралмашевского братка, линялой красной футболке и серьгой в ухе. Игорь с ходу тихонько шепнул мне на ушка, что, по-всей видимости, "он пришел за деньгами". Но оказалось, что это рядовой покупатель - мирный и совершенно безобидный - он всего-то навсего зашел спросить "нет ли Джо Кокера"...
Солнце клонилось к закату, на улице стало темнеть и холодать, - поэтому нам пришлось одеть кофты. При виде очередного магазинчика, основным товаром в котором были ковры, мы не устояли перед очарованием берберских орнаментов и как-то незаметно втянулись внутрь. Продавцы тут же как-то также незаметно обволокли и уволокли нас на второй этаж, где вдоль стен сравнительно небольшой каморки, как водится, были сложены стопы ковров. Нам долго демонстрировали самые разные ковры и коврики в не слишком интересной лично для меня гамме с преобладанием зеленого и оранжевого - как оказалось, она является достаточно традиционной, пока не вытащили на свет божий небольшой коврик в бело-красно-коричневой гамме, который меня сразу "зацепил"... Как водится, нас угостили мятным чаем, рассказали о качестве, уникальном дизайне, ручной работе, прочности и долговечности всех марокканских ковров в целом, и берберских в частности, а также о неповторимом сочетании в них трех техник плетения и о том, что все эти ковры изготавливаются "не для продажи, а исключительно для собственного домашнего употребления"... Даже первоначальный запрос за этот нечеловеческой красоты коврик был, как мне показалось, вполне адекватным - $150, но у меня в кармане к вечеру осталась только "сотня" - если не считать мелочи на такси, о чем я не преминул сообщить продавцу. Поскольку выходило, что торг в этой ситуации был вроде как неуместен, - ковров у хозяина лавки было много, а покупателей и денег, напротив, недоставало, мы как-то на удивление быстро ударили по рукам. Кроме того я не удержался от того, чтобы не сделать несколько снимков своего отпрыска на разложенных на полу коврах, а продавцы - от того, чтобы не сфотографироваться рядом с улыбчивым светловолосым мальчишкой. Паренек - помощник продавца очень быстро и качественно упаковал нашу покупку (его профессиональная помощь стоила нам дополнительно 20 Dh), после чего мы с сыном вышли из магазина, весьма довольные покупкой и в прекрасном настроении отправились в отель.
6 Мая - День 7. Отдых в отеле Jemaa El Fna
Встали с трудом, позавтракали; поскольку пришли немного пораньше обычного, то даже застали в ресторане других туристов. Первый жор уже прошел, поэтому съели сравнительно немного. Игорь обожрался булками, и смотреть на них, видимо, уже больше не мог - я же, напротив, - ел булки за себя и за него.
Потом вернулись в номер, - я завалился спать, а Игореха уселся за компьютер. Проснувшись около 12:30 с трудом оторвал гаврика от ноутбука и мы пошли в бассейн, у которого вновь не было ни одной живой души. Игорь плавал где-то около получаса, пока не замерз и сам не вылез - как ему это удается - ума не приложу, - ведь вода в бассейне все-таки довольно холодная! Я заставил себя позагорать около часа - было довольно солнечно, но поддувал ветерок, поэтому даже на солнце было не жарко. Игореха загорать не стал, - убежал в номер шпилить в свою любимую игрушку.
В город мы собрались уже ближе часам к трем; когда я хотел вызвать такси, девушка на рисепшене сообщила, что буквально через 10-15 минут из отеля на площадь Jemaa el Fnaотправится автобус, причем мы можем доехать совершенно бесплатно - мелочь, а приятно! Пока ждали, я выпил вкусный коктейль, а Игореха - банку "Фанты" (счет за это удовольствие - 70 Dh).
Знаменитая площадь
Встретила нас достаточно нейтрально - никакого особенного первого впечатления не возникло. Осмотр мы начали с кругового обхода. Никаких примечательных архитектурных объектов на площади не было - в этом плане я могу полностью согласиться с путеводителем. Чтобы не впадать в искушение в плане сувениров, мы не стали углубляться в многочисленные торговые улочки, веером отходившие от Jemaa el Fna в разные стороны. Погуляв немного, я всё-же не устоял перед искушением и прикупил пару безделушек. Игорь в одной из лавочек довольно долго пытался выбрать себе серебряное колечко - перемерил их целую кучу, но в итоге так окончательно ничего не выбрал, - но зато получил традиционный бонус - небольшой брелок белого металла в виде бабуши. Времени было уже довольно много, и мой парень начал потихоньку скисать - проголодался. Его душа стремилась в McDonalds, но на площади их не было - нужно было ехать на такси.
По дороге мы имели возможность более близко пообщаться с водоносами - довольно преклонного возраста дядьками без зубов в очень колоритных нарядах, в особенности шапках, с бубенцами и колокольчиками. Удержаться от того, чтобы сфотографироваться с ними было почти невозможно. Осторожно спросив "How much?" и получив утешительный ответ типа "Ну сколько не жалко", мы приступили к съемке. Водонос нахлобучил на Игоря свою шапку - и тут же утерял процентов 70 своего неповторимого колорита. Неожиданно как чертик из табакерки откуда-то вскочил и второй такой же дядька-водонос, который был несколько пофактурнее первого - он что-то бурно лопотал и активно жестикулировал. Я сделал до десятка снимков, после чего следовало рассчитаться. Я начал считать мелочь - монеты по 5 и 10 Dh, но тут оба водоноса начали громко орать и еще более бурно жестикулировать, тыча пальцами в отделение кошелька, из которого торчал уголок купюры в 100 Dh - они считали мелочь ниже своего достоинства - ведь я же сделал так много снимков! Выдав каждому по 30 Dh я сделал зверское лицо и рявкнул, что больше они у меня хрен чего получат; мы развернулись и пошли, игнорируя горестные вопли и стенания "обманутых водоносов".
Подобная же ситуация возникла и несколько позднее, - когда мы снова вернулись на площадь после поездки в столь любимую детьми всего земного шара гамбургерию - когда я фотографировал Игоря с небольшой обезьянкой. Разбойничьего вида темнокожий муслим потребовал с меня - ни много ни мало 300 Dh! Я у него на хорошем литературном русском языке, с выражением спрашиваю - ты чего это, родной, с дуба рухнул, что ли? Он сделал зверское лицо принялся бурно рассказывать мне о трудностях своей работы; при этом я рылся в кошельке, но купюр менее 100 Dh в нем, к сожалению не было. Я вытащил эту злосчастную сотню и помахал ею перед носом у разбойника, желая сделать его более сговорчивым. Он выхватил купюру у меня из рук, и было видно, что он с большим трудом борется с искушением дать деру. И тут мне - кстати, впервые, - пригодился совет тунисского гида - я громко и отчетливо с явно выраженной угрозой в голосе произнес волшебное слово "Police!", что явно отрезвило нашего визави - по всей видимости, сработала генетическая память многих поколений предков, которым с завидной регулярностью отрубали головы на этой самой площади за обман туристов и воровство, - он несколько сбавил тон, и наша беседа перешла от эмоциональной части к конструктивной: Сколько? - Ну давай, типа, полтинник, чтоли... В итоге он отдал таки мне жуткого вида засаленные 50 Dh и мы двинулись дальше к центру площади.
Чашу нашего терпения окончательно переполнили арабские акробаты в разноцветных шароварах и африканские танцоры в белых - сделав пару трюков или приседаний, они тут же отправляли к нам мальца с шапкой - мол, давай, турист, гони бабки! Я вежливо так спрашиваю - за, что мужики? Вы же ничего толком не показали! А мне так - по-простому - и отвечают: ты мужик посмотри на себя - у тебя камера-то сколько стоит? Давай-давай, раскошеливайся! После таких развлечений мы, естественно, стали обходить всех площадных шоуменов стороной...
Тут Игореха - светлая головушка - выдвинул идею прокатиться на пароконной повозке, что мы и сделали. Водитель пары серых лошадок оказался спокойным и доброжелательным человеком - как, впрочем, и подавляющее большинство марокканцев. Поездка в повозке оказалась очень приятной - под цоканье копыт мы неспешно проплывали над толпой - машинами и пешеходами, любуясь проплывающими мимо видами. Оказалось также, что с повозки очень удобно фотографировать - ближе к концу поездки я даже додумался встать и снимал стоя, что давало существенно большую свободу в выборе ракурсов. Погонщик сделал остановку и Игорь перебрался к нему, на переднее сиденье - мне показалось, что ребенок остался очень доволен, да и я смог немного расслабиться после общения с разного рода нравственными уродами, которого в этот день (кстати, единственный за всю поездку!) на нашу долю выпало с избытком. К концу поездки стало немного прохладно, и мы даже уже начали подумывать о том, чтобы одеть курточки; но после того, как мы с ним "спустились на землю" желание одеться пропало - в итоге куртки так целый день и пролежали у нас в рюкзаке...
В итоге Игореха высказал мысль, что гулять по бульвару Мохаммеда V гораздо круче, чем по площади Jemaa el Fna - что ж, - не могу с ним не согласиться - устами младенца глаголет истина!
Следует также отметить, что минарет мечети Кутубия (кстати, его название подозрительно напоминает название одной из башен московского кремля - "Кутафья" - наверное, это просто совпадение) не произвел на меня особого впечатления, - хотя я добросовестно запечатлел его с разных сторон. После прогулки в пролетке мы рискнули еще раз прогуляться по площади и, - слава Богу, в этот раз все прошло гораздо безобиднее, хотя на Jemaa el Fna и на прилегающих к ней улицах и улочках к этому времени собралось какое-то совершенно неправдоподобное количество народу. Мы выпили ну просто чудовищно вкусного свежевыжатого апельсинового сока - его стакан у продавца-сокодава с высокой телеги на огромных колесах стоил нереально дешево - всего лишь 3 Dh! Знали бы, насколько это вкусно, - начали бы пить еще днём! Прогулявшись еще немного по площади, мы даже углубились в одну из торговых улочек - вечером все в ней выглядело гораздо более загадочным и романтичным, посетили секцию пряностей и немного пофотографировали, после чего купили воды в бутылках и двинулись на выход. Отойдя от площади немного вдоль улицы - я посчитал, что поймать такси у входа на Jemaa el Fna будет несколько затруднительно, мы сравнительно легко поймали старючий "Пежо" с практически незакрывавшимися дверями, который довольно быстро и совершенно благополучно доставил нас в отель…
***
