Чётвертый день нашего автопутешествия по Исландии был полон приятных сюрпризов, продолжаю рассказывать. Если пропустили начало, его можно найти по активной ссылке.
Не спи в дороге! Все чудеса проспишь
По пути в Ледниковую Лагуну останавливаемся рядом с ещё одним «языком» самого большого исландского ледника Ватнайёкюдль (Vatnajökull). Реальность происходящего полностью стирается. Ещё несколько минут назад мы ехали по шоссе вдоль океана, не преодолевали никаких серпантинов, не поднимались высоко в горы, и это всё ещё июнь. И вдруг я стою на краю какого-то дивного нового мира, чувствуя себя инфузорией-туфелькой. Нереально. Красота, замораживающая разум :)
Ледниковая лагуна
(Jökulsárlón) — самая большая ледниковая лагуна в Исландии. Исландцы говорят про это место так: «Призрачная процессия светящихся айсбергов по Йёкюльсаурлоуну». Размеры озера огромны! Площадь - 18 квадратных километров, самое глубокое место - 200 метров. Ещё бы, это ведь не какой-то маленький сугробик подтаял, а самый большой ледник в Исландии - Ватнайёкюдль. И он всё тает и тает, образуя голубые айсберги, которые раскалываются и уплывают в океан, чтобы окончательно там исчезнуть...
В Ледниковой Лагуне снимались сцены фильмов «Вид на убийство», «Умри, но не сейчас» и «Бэтмен: Начало». Короче, всё с заявкой на экстрим, приключения и искажение реальности. Ладно Бэтмен... Мне даже здешние утки казались супергероями :)
Найди улитку!
Лето, какое оно может быть разное! Например, в Тульской области, летом всё равномерно-привычно-спокойное, леса-поля-реки и... ни одного айсберга! Ни одного! А в Исландии вдоль дороги летом может быть вот такая картинка. Ледниковая Лагуна не где-то там в труднодоступных горах, она на обочине обычной окружной дороги, она на неё буквально наступает. И это всё июнь. Прекрасный июнь в Исландии. Всем нашедшим среди айсбергов улитку, плюсик в карму.
Бриллианты на чёрном бархате
Ледниковая Лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) всего в 1,5 километрах от океанского берега. Так что можно понаблюдать, как айсберги из Лагуны отправляются покорять Атлантику, проплывая под мостом, раскачиваясь на волнах, разламываясь и превращаясь в ледяные скульптуры. Прелюбопытное зрелище, я вам скажу. А чёрный-пречёрный песок лишь добавляет шика всему этому творчеству... Мне кажется, манера ювелиров представлять украшения с бриллиантами на чёрном бархате подсмотрена здесь - в Ледниковой Лагуне.
Внезапно вышли олени
Увидеть северных оленей в Исландии я даже и не мечтала! Поэтому, когда за окном машины среди уже привычных пейзажей вдруг нарисовалась небольшая компания с «камышовыми» рогами, я потеряла дар речи... Что, и такое бывает? Вот так запросто гуляют вдоль дороги, жуют что-то и вообще не обращают на нас внимание?! Мы отказывались верить своим глазам и весь последующий вечер пили только за оленей. Стоя.
К слову, северные олени не являются коренными жителями Исландии, их завезли на остров только в 1700 году. С тех пор и бегают по острову. Это какое-то чудо, что наши траектории пересеклись. Причём дважды. На следующий день мы снова встретили этих благородных красавцев. Правда, в другом месте. И это был чистый восторг!
Вечером четвёртого дня мы сели в поезд...
Бессовестно вру. В Исландии нет железных дорог. Это окошко с видом на вулкан в облачном колпаке досталось нам в доме Богга (Rauðaberg II).
Настоящий дом отшельника! Мы с трудом рассмотрели его с дороги. Крошечное белое строение, увенчанное красной крышей, точно прилипло к подножию чёрной горы. С другой стороны на домик полз ледник. Вот это да! Крутейшее место. Богга не было дома, входная дверь была не заперта, а наша комната носила моё имя. Традиционно и по-исландски. В глаза сразу бросился аскетичный «мужской интерьер», без всяких там финтифлюшек. На столе лежало пол-пня с каким-то рельефом внутри (жалею, что не сфотографировала). Богга мы не увидели ни вечером, ни утром, а с моей карточки просто исчезла заявленная сумма. Перед самым нашим отъездом в двери соседнего сарая мелькнул чей-то глаз, но я не уверена, что это был он...
В нашем личном рейтинге Rauðaberg II «8 из 10».