Продолжаю рассказ про наш второй день путешествия по Исландии. Если пропустили первый и начало второго, то они по активным ссылкам. А мы едем дальше.
Вот вам струя на 30 метров вверх!
Долина Гейзеров Хаукадалур (Haukadalur), куда стоит поехать уже только ради одного бешеного Строккюра. Каждые 4−6 минут он начинает активно «курить», потом надувается от важности гигантским пузырём, после чего выбрасывает струю воды на 30 метров! Сколько бы ты на это не смотрел — не надоедает. Зрители напоминают миньонов, поклоняющихся Большому Боссу, живущему в подземной норе. Толпа коротышек, которая каждые пять минут дружно восклицает: «Ааааа! Ууууу! Оооо!» Название Strokkur, кстати, переводится как маслобойка.
Принудительное извержение
Долина Хаукадалур (Haukadalur) знаменита ещё и тем, что там находится родоначальник самого понятия «гейзер» — Гейсир (или Великий гейзер).
Geysir извергается очень редко, высота выбрасываемой им воды достигает 60 метров, но увидеть это завораживающее явление — настоящая удача. Чаще всего он спит. И его сон может длиться недели, месяцы, годы (!)
Говорят, 17 июня, когда наступает Национальный день Исландии правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению Гейсира. Но это ведь не честно…
Гейсир в окружении мечтателей на заднем плане. А вдруг?
Летняя Исландия — это море цветущих люпинов
Обочины дорог, склоны гор, берега рек, границы гольф-полей — они повсюду! Причём июнь — это только робкое начало, торжество будет в июле. В начале 1990-х старики негодовали, что эти сорняки портят цветовую гамму острова. И пока наши школьники пололи картошку, исландские уничтожали люпины. А потом умные люди заметили, что эти «выскочки» делают почву плодородной, спасают её от эррозии да и вообще украшают остров! В общем нынешнюю Исландию сложно представить без жизнерадостных люпиновых ковров. Это ещё один летний бонус.
Гюдльфосс в радужном настроении
В Исландии тысячи водопадов и ни одного одинакового. Они лежат паутиной на склонах гор, шагают по каменным ступеням подобно великанам, прячутся в ущельях, струятся из-под ледников и падают белыми слёзами откуда-то из-под облаков…
Им не перестаёшь удивляться. А в самых мощных обязательно живёт радуга, ну или парочка радуг. Нам повезло, день был солнечным, и Гюдльфосс (Gullfoss) пребывал как раз в самом радужном настроении.
Фишка в том, что ступени Золотого водопада Исландии Гюдльфосса повёрнуты под прямым углом и с нижней ступени вода падает в кажущуюся бездну, образуя сверкающее облако из брызг.
А если попросить кого-нибудь из азиатиков сфотографировать себя с водопадом, то одна из радуг обязательно войдёт тебе в мозг :)
Исландские лошадки - настоящий бренд
Коренастые, с косматой чёлкой, роскошной гривой и длинным хвостом. По легенде, они произошли от восьминогого коня Слейпнира, помощника верховного бога Одина и считаются местным чудом.
Согласно законам Исландии, в страну нельзя ввозить лошадей других пород. И даже если исландская лошадь однажды была вывезена за пределы своей родины, ей нельзя вернуться назад. Всё строго.
Купальня на ручье Хрунaлёйг
Под вечер второго дня мы зарулили в купальню. Во-первых, есть классный сайт, где собраны почти все купальни с небольшим описанием, картинками и координатами hotpoticeland.com, а во-вторых, доверьтесь магии Исландии и эльфам. Мы вот собирались в Секретную Лагуну, а попали на ручей Хрунaлёйг (Hrunalaug). Они рядом, в районе Флудира, но это смотря куда вас поведёт… Хруналёйг спрятался между гор, он очень живописен! Мохнатые берега, дикий камень, чистейшая вода с облачками пара. В отличие от Секретной Лагуны он совершенно бесплатный. А Секретная Лагуна, в отличие от него, не такая уж и Секретная. Вода где-то +36.
Для медитирующих интровертов: чтобы оказаться в купальне в полном одиночестве, без развесёлого интернационала, наверное, надо приехать или дикой зимой, или часа в три ночи. И то сомневаюсь. GPS Hrunalaug: 64° 8'2.64″N 20°15'25.76″W
Домик мечты и квест по вселению
Ночевали мы всего в 4 км от живописного и горячего Хруналёйг. Это был Efra-Sel hostel — с уютной верандой, уличной ванной, маленьким садом и потрясающим видом на заснеженные вершины и гольф-поля, достаточно было только зайти за домик и подняться на холм.
В этом чудесном месте мы и устроили свой первый пикник с рыбой на углях и «егермейстером» в чёрных-чёрных стопках. В сам дом мы попали не сразу. Хозяина не было, а подобрать код к коробке, где хранился ключ на длинной верёвке, открывающий входную дверь, было не так-то просто. «Ну, и хрен бы с ним», — подумали мы, съездили в купальню, пожарили рыбу и выпили ровно столько, чтобы начать писать хозяину смски безысходности. Он прибежал после второй! Сильно извинялся и впустил нас в дом, где на одной из дверей висела бумажка «Tatiana from Russia», что доказывало, что нас очень ждали.
Подобные «квесты» развлекали нас всю поездку. Из 10 гестов только в четырёх нас встречали. Все остальные дома были гостеприимно открыты (коммунизм!), все двери подписаны (кто где живёт), деньги снимались или с карточки, или отдавались наличкой при неожиданном появлении хозяина (случались и такие чудеса!). В нашем личном рейтинге Efra-Sel hostel «9 из 10».