Доброго дня коллеги! Сегодня Вашему вниманию очень интересная статья. Один из моих читателей, собирается строить дом и в комментариях написал такое количество вопросов, что даже превысил лимит комментария. Я даже не знал, что есть такой.
И мы с ним решили, что лучше написать статью, с его вопросами и дать к ним комментарии. Надеюсь, это будет интересно многим, кто начинает это нелегкое дело – строительство собственного дома.
А для начала вспомнил детский стишок, в котором отражается технология строительства:
Что нам стоит дом построить?
Просто вырыть котлован,
А потом приладить рельсы
И пустить по рельсам кран.
А в хорошую погоду
Подвести тепло и воду,
А потом начать и кончить
Просто строить новый дом.
Автор неизвестен (по крайней мере, мне) но про прокладку внешних инженерных сетей здорово сказано. А ведь мы всегда оставляем сети на потом…
Сразу скажу, что на многие вопросы на моем канале есть ответы, если кому-то интересно, то полистайте ленту. А в этой статье основная конкретика.
Итак, приступим:
Вводная часть.
Стартовый вопрос: один вопрос - уровень грунтовых вод?
Ответ: суглинок тяжелый на пригорке - бурили 10 м в сентябре, воды не нашли. Проницаемость низкая.
Почему обращаю на это внимание. Без геологии делать дом очень рискованное дело, особенно на пойменных лугах, рекультивационных карьерах и бывших свалках. Да и во всех остальных случаях. У меня был случай, когда сделали геологию и поймали в углу подземную реку.
Переходим к вопросам от заказчика.
- Вынос осей геодезистом, прием котлована геодезистом.
Требование вполне справедливое, но чаще всего необходимо выставить обноски и сделать неподвижную опору для репера, а вот после этого геодезист вынесет оси будущего здания и даст нулевую отметку (уровень чистого пола).
А далее любой прораб при помощи нивелира даст любые высотные отметки. А так как высотные отметки нам понятны, то нас интересует только необходимый запас от оси для будущего производства работ по устройству стен подвала (опалубка) при разработке котлована.
- Делаем бетонный подвал с высотой потолка не менее 2 м, утепление 20 см пеноплекс снаружи, гидроизоляция, кольцевой дренаж (с насосом при необходимости) В подвале предусматриваем приямок с решеткой и трубу для откачивания воды.
Пеноплекс 100 мм в два слоя с четвертями на листах. Швы первого и второго слоя не должны совпадать. Оклеечная или обмазочная гидроизоляция до пеноплекса по бетонной стене.
Пеноплекс необходимо защитить от механических повреждений при обратной засыпке. Это могут быть листы ЦСП или кирпич.
Если нет воды, зачем кольцевой дренаж? А вот приямок обязательно с автоматическим насосом, но это не от внешней воды, а от прорыва внутренних инженерных сетей. В этом случае нам не придется ставить дополнительную гильзу ниже уровня земли. При аварийной ситуации насос выкинет воду на рельеф.
- Плиту заливаем на слой ЦПС не менее 20 см, проход трамбовкой по слою 10 см не менее 4 раз по следу. Далее на ЦПС - плантер.
Про ЦПС – вообще не понял. Это что вместо стяжки. Странное решение. Может правильней будет так: мытый или речной песок – 300 мм (соответственно с послойной трамбовкой до коэффициента 0,95-0,98). А вот здесь потребовать от подрядчика сделать лабораторный замер не мешает. Далее стяжка из раствора В 7,5, гидроизоляция, ее защита асбестоцементными листами. Иначе при армировании плиты порвете всю гидроизоляцию.
Плантер, я под низ никогда не ставил. Смысла его применения не вижу… Его под весом здания сожмет и вся его перфорация будет уничтожена.
- Гидрошпонка по периметру пола и перекрытия.
Гидрошпонка или бентонитовый шнур в тело стены между плитой и стеной по центру. Это самый слабый узел для проникновения воды. А вот перекрытие ведь будет выше уровня грунта, так зачем там гидрошпонка.
- Опалубка арендная разборная.
Вариантов несколько, только имейте в виду, что с Вас запросят сразу 100% залоговую сумму, которую Вам вернут не полностью. Исключат срок аренды, и при приемке сдать Вы все не сможете, как бы аккуратно не работали. У меня ни разу не получилось.
- Армирование только двойное, хомуты обязательны, стульчики, колеса обязательны, по готовности арматурной решетки работы останавливаем, принимаем комиссией работу. Д арматуры = 12 мм, ячейка 20 см.
Стульчики и звездочки обязательно. Арматура? Мы всегда ставили 14 и выше, но учитывая, что у Вас сверху каркасник – вполне возможно.
Внимание!!! Все скрытые работы должны приниматься под Акт. А их до этого момента уже было несколько: песчаное основание, стяжка, гидроизоляция и армирование. И на все эти работы должен быть составлен акт.
- Арматура должна быть очищена щёткой от легко отделяемой коррозии, затем окрашена/обмакнута в ингибитор коррозии.
Арматуру надо закупать в момент производства работ и присутствовать на отгрузке. В этом случае какая коррозия, да еще с чешуйками. А далее мне вообще непонятно действие. «Свежая» арматура без всякой дополнительной обработки в бетоне простоит лет 200, а дальше гарантировать не могу… Шучу. Но в каждой шутке, есть доля шутки.
- Защитный слой бетона - 40 мм.
Для низа плиты 40-50 мм, для верха 30 мм, стены 25-30 мм. Но не менее диаметра арматуры.
- в подвале по потолку разводим коммуникации: электричество, вода, ставим котел гравитационной системы. Гильзы в стенах обязательны. Между трубой и гильзой набиваем каболкой, снаружи замазываем пенеплагом.
А тут все так… Вариантов заделки гильз несколько, почему бы не этот. Тут главное качество работ. И еще маленькая хитрость в металлическую гильзу по центру внутри по всему радиусу приварить проволоку 6-8 мм. Тогда она даст упор для заполнения каболкой с двух сторон.
- Воду принимаем опрессовкой 10 бар 24 часов. Падение до 0,5.
Зачем Вам 10 бар. Вы что строите дом высотой 75 метров. При опрессовке высота здания плюс 50 %... и падение давления после 24 часов 0,1-0,3… Здесь не очень уверен. Может коллеги поправят.
- Бетон не мене B25, щебень гравийный, строго РБУ с хорошей репутацией.
Бетон В22,5 на гранитном щебне, не гравийном. Это по старой квалификации М300. Мы раньше ставили корпуса фабрик на 200 бетон…
- Вибрирование обязательно.
Обязательно. На плите до появления характерных пузырьков, в стенах послойно по кругу толщиной слоя не более длины булавы вибратора.
- Уход за бетоном не менее 3х дней. По распалубке обрабатываем флюатом (всё равно, что вам воняет, открытый воздух, можем купить противогазы), затем полиуретановой мастикой.
Все зависит от внешней температуры. При температуре выше 25 градусов – именно так, но при снижении уход не такой интенсивный. Но не понял, зачем мастика?
- Обязательно строим крытый балаган для хранения леса.
Временные здания и сооружения просто необходимы и должны быть у Вас прописаны в стройгенплане. Если у вас его нет на листе бумаге или генплане разрисуйте все подсобные временные помещения, прохождение инженерных сетей, площадки для складирования и крана (бетононасоса).
Далее все вопросы касаются каркасных домов. Если у Вас есть чертежи присылайте на почту. Будем смотреть далее.
А вообще насколько я понял конструктив, то такой каркасник будет стоить как «чугунный» мост.