34,4 тыс подписчиков

Японские дизайнеры, изменившие мир моды

29 ноября 202229 ноя 2022

10,9 тыс

7 мин

У японцев явно есть собственный, зачастую непривычный для нас, взгляд на мир. Не могло это не проявиться и в моде. В сегодняшней нашей подборке вспомним дизайнеров из страны восходящего солнца, которые перевернули фэшн-индустрию.

Кстати, гости нашего нового выпуска, который ждёт вас уже в этот четверг, адепты авангардной моды и фанаты смелых дизайнеров. Они просто обожают одежду одного из японских брендов, о которых пойдет речь ниже. И также признают, что это явно вещи не для всех, и даже могут не украшать, а портить фигуру, но восхищаются ими и смело носят. Пишите в комментариях ваши варианты — кто же наши гости? Даём ещё подсказку: они оба стилисты.

Кензо Такада — первый японец в мире европейской моды. Он пришел туда на 10 лет раньше Ямамото и Кавакубо, о которых мы поговорим ниже.

Такада родился в маленьком городе под Осакой. С детства увлекался модой, тайком читал глянцевые журналы сестры. Сперва в университете изучал литературу, но потом решил все бросить и пошел учиться в Bunka Fashion College. Работал дизайнером в универмаге, потом в модном журнале. И в 1965 году осуществил мечту — поехал в Париж. Планировал пробыть там полгода, но жизнь сложилась иначе: он остался там навсегда.

Париж того времени, который, по словам Такады, был холодным и мрачным, он захотел его разнообразить весельем. Покорял город он тяжело: у него не было денег, знания французского и связей. Кензо шил свои коллекции из самых дешевых тканей с блошиных рынков, а также из остатков, привезенных из Японии. В своих коллекциях он соединял Восток и Запад.

70-е, эпоха хиппи — время удачи для нашего героя. Именно тогда к ярким и необычным нарядам Такады, продававшимся в его магазине Jungle Jap, появился спрос. Но настоящую известность ему принесла обложка Elle в мае 1971 года, на которой оказался его костюм.

Кензо можно назвать королем веселья: он устраивал многочисленные шоу в своем бутике, которые были больше похожи на вечеринки с танцующими моделями, и в целом всегда старался подарить своим покупателем ощущение беззаботности и праздника.

К концу 70-х Jungle Jap был переименован в известный каждому Kenzo, а с наступлением 80-х его слава… никуда не делась! В 1993 году его компанию купил конгломерат LVMH, тогда Такада посчитал, что мода стала слишком коммерческой. Видимо по этой причине в 1999-м году он покинул свой дом и сконцентрировался на продаже духов и интерьерных линеек.

«Fashion could be fun», — завещал самый европейский из японских дизайнеров.

Рэй Кавакубо 11 октября 2022 года отметила свое 80-летие. В этом возрасте она — все еще икона стиля и уже легенда. И хотя у ее знаменитого бренда французское название, душа у него, конечно же, японская.

Рэй родилась в Токио в 1942 году. Шить ее подтолкнула нужда. Дело в том, что ей было трудно подобрать для себя одежду из магазина, она не ощущала себя в ней комфортно. Но когда нужно было определиться с профессией, она выбрала литературу и изящное искусство в университете Кейо. А затем устроилась в рекламный отдел компании, занимающейся производством синтетический ткани. Это был старт для дизайнера. Рэй Кавакубо начала шить одежду для рекламных кампаний.

В 1967 году она начала подрабатывать стилистом, а спустя два года основала свою марку Comme des Garcons. 1975 год — открытие первого бутика и выпуск первой женской коллекции.

Интересно, что в ее магазине не было манекенов и зеркал. «Женщины должны покупать одежду из-за того, как они в ней себя чувствуют, а не потому, как они в ней выглядят» — говорила Рей.

К 80-м о ней знали все на ее родине, и Кавакубо переезжает в Париж. Там она провела свой первый показ, который произвел фурор! Французские модники привыкли к романтизму и женственности, а тут перед ними была мятая черная одежда, необработанные швы, оторванные рукава и вывернутые карманы.

Ее полюбили все. Ни один показ парижской недели моды не обходился без нее. Ей вдохновлялись многие, включая Александра Маккуина, который был ее преданным поклонником, в чем часто сам признавался.

В 1998-м дизайнер выпустила свой первый аромат Odeur 53, который моментально стал культовым. В состав, кстати, входили 53 неорганический субстанции, такие как горелая резина и лак для ногтей.

Кавакубо редко дает интервью, почти не показывается на публике и избегает мероприятий. «Дизайнер не должен быть селебрити», — уверена она.

Йоджи Ямамото — японский философ мира моды.

Дизайнер родился в разгар Второй мировой войны, за пару лет до бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Его отец погиб на войне, а мама, которую звали Фуми, из-за траура до конца своей жизни ходила в черном цвете. Этот отразилось на работах дизайнера.

Фуми работала портнихой, этот факт привил любовь к вещами у юного Йоджи. Наблюдая ней, он любил делать наброски одежды, кроить и шить. Повзрослев, наш герой закончил юридический факультет, но почти сразу после этого отправился учиться в Bunka Fashion College. Окончив его, мама продала свой магазин и отдала деньги сыну, чтобы тот смог начать свой бизнес.

Ямамото стер грань между мужским и женским, выбрал темный цвет для ткани и попрощался с симметрией.

«Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный и, вместе с тем, таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня», — Йоджи Ямамото.

Почти через 10 лет, в 1981 году, дизайнер открыл свой бутик в Париже. Первое шоу наделало кучу шума: модели без макияжа, бесформенная одежда, асимметрия, необработанные швы и черный цвет. Французские критики обозвали коллекцию «стилем беженцев» и «Хиросима-шик».

Йоджи погрузился в мир творчества с головой: шил костюмы для опер и группы Placebo, писал музыку для своих показов и создал линейку парфюмов. В 2002 году произошла одна из из самых знаменитых коллабораций — Adidas и Yohji Yamamoto, известная многим под Y-3.

В 2009 дизайнер заявил, что находится на грани банкротства с долгом в почти 65 млн долларов. Но уходить из мира моды он не хотел. В его планах было дождаться лучших времен. Собственно, они наступили через полгода.

Он выпустил свою автобиографию, организовывал выставки, о нем писали книги и снимали фильмы. Похоже, что Ямамото на этом останавливаться не собирается.

Иссей Мияке — японский дизайнер, который одним из первых вышел за привычные рамки одежды, полностью повторяющей формы тела.

Мияке родился в 1938 году в Хиросиме. Ему было всего 7 лет, когда на его родной город сбросили атомную бомбу. Для него эта тема всегда была трагической, поэтому в интервью он старался ее всячески избегать. Но воспоминания об этом жили в нем всегда: его мама умерла спустя 3 года после взрыва из-за облучения, а он из-за полученных травм всю жизнь хромал.

В 1964 году Мияке отучился на графического дизайнера в университете искусств Тама. Первые шаги в мире моды он сделал в Париже, работая в Givenchy и Guy Laroche, а чуть позже в Geoffrey Beene в Нью-Йорке. Иссей заметил, как разнится производство тканей во Франции и в Японии. На его родине все были открыты для экспериментов, а во французской столице — нет. Поэтому он принял решение вернуться домой.

В 1970 году Мияке открывает свою студию Miyake Design Studio, и уже через год представил свою линию женской одежды, в которой смешались восточные и западные мотивы. Но прессу больше всего зацепил момент на показе, когда модель просто сняла с себя всю одежду. О нем начали говорить все.

В 1973 году дизайнер перенес показы своего бренда в Париж, год спустя открыл первый флагманский магазин в Токио, а еще через год — в Париже. 1976 год – старт производства мужской одежды. Обороты нарастали стремительно.

Дизайнер подчеркивал, что одежда должна быть хороша для всех случаев жизни. Поэтому он сделал для Стива Джобса более 100 черных водолазок, ставшими частью неотъемлемого образа основателя Apple.

В конце карьеры он передал свой бренд ставленникам, а сам занялся проектировкой светильников для итальянской компании Artemide.

Наследие Мияки — легкость, открытость и готовность к случайной неожиданности. Во время его шоу главные редакторы глянцевых журналов вставали со своего места, чтобы потанцевать вместе с акробатами, жонглерами и балеринами, приглашенными на показ. Это традиция бренда жива до сих пор.

Надеемся, вам захотелось узнать больше об этих невероятных дизайнерах и присмотреться к их коллекциям повнимательнее. Если да, пишите в комментариях, стоит ли сделать выпуск подкаста, посвященного японцам и их вкладу в мировую моду.