Каким бы ни был замечательным ваш автомобиль, в нем что-то регулярно ломается, вот прям сейчас - пока он стоит в теплом гараже и никуда не едет, постепенно окисляется масло, происходит сульфатация аккумулятора, что-то где-то ржавеет и какая нибудь жидкость если не вытекает, то непременно испаряется.
Именно так - незаметно испаряясь через микрозазоры в соединениях - уходит жидкость из гидрокорректора фар. Постепенно фары начинают светить все ниже и ниже, регулировка помогает первые 4-7 лет, а потом регулировать фары уже не получается, и они начинают светить в пол, прямо перед бампером. При этом машину на дороге видно, а вот куда вы на ней едете - можно разглядеть только днем.
Вот и у нашей ласточки такое случилось....
Вариантов решения данной проблемы несколько.
1 - не ездить в темное время суток.
2 - поставить дополнительные проставки на рабочие цилиндры гидрокорректора и отрегулировать фары "намертво". Вполне рабочий вариант, но есть некоторые неудобства при поездках, техосмотр опять же пройти не получится (только в случае реального прохождения - касается не всех). Да и вообще - костыли - это не путь настоящих ремонтников!
3 - поставить электрический привод корректора. Работает практически также, полностью решает проблему с утечкой жидкости - отличный способ, если сам не сломается. Цена выше, чем у гидро-варианта, но настоящих фанатов своего авто это никогда не останавливало - оставим для следующего ремонта.
4 - просто заменить гидрокорректор на такой же. Просто, понятно, есть некоторые решаемые неудобства при установке, главный вопрос - на сколько хватит этого ремонта, ведь, как известно, качество запчастей - оно такое.... А трудоемкость достаточно приличная.
5 - попытаться отремонтировать имеющийся. Трудоемкость неопределенная, но зато не придется переустанавливать шланги и разбирать пол-машины. Результат неизвестный, но есть шанс на успех и небольшую экономию средств. А еще все может получиться! Да - это наш путь!
Итак, сначала надо убедиться, что больной все-таки жив и достоин реанимации, - попросту проверить герметичность системы корректора. Вынимаем рабочий цилиндр гидрокорректора из блокфары. У меня был такой:
Обратите внимание: цилиндр с металлической заглушкой, - её нужно вынуть (я использовал кусачки и плоскогубцы) и затем подобрать новую заглушку.
В качестве новой заглушки я сначала использовал винты М3, но потом оказалось, что они не очень плотно закручиваются, и их пришлось заменить на винты М4.
Для проверки и последующей прокачки системы я использовал шприц на 50 мл. Иглу обрезал и на нее надел отрезки тонкой термоусадки для герметизации соединения.
Итак, для проверки герметичности системы и понимания её ремонтопригодности вставляем шприц в рабочий цилиндр, выдавливаем из шприца воздух в цилиндр и смотрим - держит система давление или нет. Если не держит, возвращаемся к началу статьи и пробуем другой вариант из списка.
Если держит, то тут еще есть что ремонтировать. Подбираем к рабочему цилиндру новую заглушку (я использовал винты М4) и аналогичным образом проверяем второй контур гидрокорректора.
Если вдруг кто не в курсе - гидрокорректор состоит из двух гидравлических контуров, не связанным между собой, - для левой и правой фары.
Процесс проверки герметичности показан на этом видео:
https://dzen.ru/video/watch/6370f802e29fd01ef45d999d
Если со вторым контуром тоже все прошло успешно, начинаем прокачивать систему. Для прокачки я использовал тосол - тут главное, чтобы зимой новая жидкость не замерзла. Тосола потребуется около 250 мл (это уже с учетом проливов и прочих неожиданностей). И, конечно, потребуется тот же шприц с иглой и трубочками.
Для начала нужно снять главный цилиндр системы, расположенный на панели. Для этого снять ручку - просто потянуть посильнее - и затем головкой на 22 открутить крепежную гайку.
Аккуратно вынуть цилиндр из под панели.
Очистить от пыли и грязи, вытащить штатные заглушки и подготовить новые (винты М4). На коврик под цилиндром есть смысл положить ветошь и поставить емкость - для слива остатков жидкости из системы.
Перед заправкой новой жидкости желательно удалить старую. Набираем в шприц тосол, регулятор на главном цилиндре поворачиваем по часовой стрелке до упора - это выведет поршни в крайнее переднее положение и выдавит из главного цилиндра остатки старой жидкости. Затем вставляем шприц в патрубок рабочего цилиндра, который под капотом, и небольшим количеством тосола промываем систему - пока из главного цилиндра не начнет вытекать чистая жидкость.
После этого вставляем шприц с тосолом в патрубок главного цилиндра и начинаем наполнять систему новой жидкостью.
В процессе наполнения нужно поворачивать регулятор на главном цилиндре против часовой стрелки - это поможет наполнить жидкостью главный цилиндр. Когда регулятор повернут до упора и из патрубка рабочего цилиндра начинает вытекать тосол, нужно быстро убрать шприц и закрутить в отверстие главного цилиндра новую заглушку.
Далее перебираемся под капот к рабочему цилиндру.
Тут есть особенности. Для завершения наполнения системы нужно наполнить тосолом рабочий цилиндр. Для этого шприц с тосолом вставить в патрубок рабочего цилиндра, причем как можно плотнее, и затем плоскогубцами аккуратно, но сильно потянуть за шток рабочего цилиндра и вытянуть его миллиметров на 10. Там стоит достаточно сильная пружина.
Во время этого процесса жидкость из шприца перетечет в рабочий цилиндр, и система будет заполнена (предварительно с цилиндра нужно снять защитный пыльник). Но теперь вы держите плоскогубцами шток и руки у вас заняты, а надо еще вынуть шприц и закрутить заглушку, а в цилиндре пружина... Тут вам поможет либо помощник, либо ловкость рук. Чтобы шток цилиндра не уехал обратно, нужно в канавку под пыльник вставить штангенциркуль и зажать его (как на фото), а можно поискать специальный фиксатор, говорят, такие бывают.
Затем вынуть шприц и закрутить новую заглушку.
После снятия штангенциркуля шток рабочего цилиндра должен немного провалиться, но не очень глубоко - миллиметра на 3-5. Если сильно больше - почти до упора - то это неправильно, и фокус с наполнением рабочего цилиндра следует повторить.
Аналогичным образом прокачивается второй контур гидрокорректора.
Работу можно проверить сразу: если при вращении ручки регулятора штоки рабочих цилиндров перемещаются вперед и назад, значит все получилось (нормальный ход штока рабочего цилиндра 7-10 мм). Можно надевать на рабочие цилиндры пыльники и устанавливать их на место, стараясь не сломать штоки при установке.
Тут есть один нюанс - как вы помните, в процессе испарения жидкости из системы пользователи постоянно регулировали фары, и сейчас они в крайнем положении. Поэтому перед установкой рабочих цилиндров на место стоит открутить регулировочные винты в другое положение, иначе цилиндры без поломок на место вы не поставите.
Теперь осталось отрегулировать фары и наслаждаться ночными поездками!
