Когда я рассказывала о некоторых особенностях дресс кода black tie, я упомянула об оригинальных застёжках, которые используются на мужских вечерних пиджаках и обещала при случае рассказать о них.
Вот он этот случай настал сегодня).
Новогодняя суета и вечерняя атрибутика - уже почти на пороге.
«Бранденбурги, бранденбургеры. Двойные петли, а значит и двойные пуговицы пришли из венгерского костюма и часто делаются на манер шнура. Названы в честь герцога Брандербургского, большого, видимо, поклонника этого стиля».
Примерно такую версию сообщил мне интернет.
Что это за герцог и почему он был поклонником «этого» и какого конкретно стиля, остаётся, похоже, тайной за семью, примерно, печатями.
В общем, история запутанная, но, на мой любительский взгляд интересная, поскольку сама я поклонница таких застёжек, которые по- английски называются frog. При этом, связь с лягушкой для меня какая то неочевидная.
Этрин Хеннесси и Анна Фишель, авторы книги «Мода : окончательная история костюма и стиля»(2012) дают примерно такое описание: «застежка пальто, состоящая из декоративной тесьмы и веретенообразной пуговицы, которая проходит сквозь тесьму»
По одной из версий такие застёжки пришли к европейцам из Азии, а точнее из Манжурии, были переняты китайцами во времена династии Цин, короче -давно.
В китайской одежде нечто подобное, называется панкоу, означает, что то вроде «цветочные пуговицы», встречается в мужской одежде с 1640- х, а в женской с третьей четверти XVIIIвека.
Они использовались для застегивания предметов одежды без нахлеста. Застежки считаются традиционными для одежды азиатского стиля, например, рубашек или пальто, часто с воротничком стойкой.
До 1890-х годов все панкоу, используемые в китайской одежде, были технически простыми, всего два ряда обтянутых тканью шнуров и петля. При этом, материалы использовались самые разные. Простые люди - тканевые, а те, что родовитее и богаче отдавали предпочтение драгоценным камням и прочим прелестям.
После 1890 - х дамские застежки становились все более замысловатыми и изысканными, а мужские, наоборот, лаконичными и сдержанными.
На этом про азиаткой след я пока закончу, о нем при случае расскажет Лена Фудзияма, скажу только, что в декоративной составляющей этой застежки очень много символизма и восточной мудрости.
Читаем дальше:
«Брандербурги стали важным элементом декора военных мундиров XVII–XIX веков, особенно для престижных полков, кавалерийских или гусарских».
Интересно, что в английских источниках говорится, что они называются Husarentressen на немецком языке, то есть, действительно, указывают на венгерских гусар. При этом, в немецких источниках они чаще называются Posamentenverschluss, то есть, косвенно указывают на французское слово passement или passmenterie. Но чтоб ещё больше усилить впечатление от прочитанного, добавлю, что во французских источниках, они называются … Brandenbourg в честь региона Бранденбург в Германии и того самого мифического герцога, с которого я и начала).
История сделала круг.
Венгерские гусары, действительно, носили аттилы и доломаны, короткие пиджаки, пришедшие из национального костюма. Первые гусары, действительно, появились именно в Венгрии около 1550 года. При Петре Первом у нас было много сербов и их «объединили» в гусарский полк в 1723. Отличительной чертой гусар было то, что они носили длинные усы, между тем как всем другим войскам усов отпускать не дозволялось. Усы гусара давали понять окружающим, что этот человек принадлежит к элитному и особенному подразделению. Поэтому безусым гусарам разрешалось ходить с накладными усами, которые приклеивались рыбьим клеем.
Очевидно, что «фроги», происходя из явно элитарной истории, часто изготавливались из роскошных металлических шнуров или парчи, постепенно становились все более сложными и экстравагантными, очень пришлись по вкусу военным.
Удивительно, но сила традиций оказалась так велика, что униформа и внешний вид гусар образца 1893 года, а гусары бывали шведские, и французские, и испанские, мало чем отличались от униформы 1761-ого.
Из военной одежды бранденбурги перешли в церемониальную, так как воспринимались как изысканные и элитарные, а к концу XIX века стали часто встречаться на служащих отелей и посыльных. Но тоже, конечно, не на всех подряд.
Каким точно образом брандербурги, они же фроги оказались на вечерний одежде я сказать не могу, но «Gentleman Gazette” в 1850 дал следующее объяснение :
«Smoking jacket это …разновидность короткого халата из бархата, кашемира, плюша, мериноса или набивной фланели, на яркой подкладке, украшенного бранденбурами или большими пуговицами».
Брандербурги - отличительная, хотя и не единственная деталь smoking jacket, отличающая этот пиджак от классического смокинга и ставящая его на ступень ниже в шкале формальности.
Отнести, однако, их к атрибутике строго вечерней, мне кажется, однозначно тоже не получится, в зависимости от конфигурации такие застежки встречаются на самых разных изделиях, ка для мужчин, так и для женщин.
На фотографиях есть Великая книжка Анастасия и Уинстон Черчилль.
И, кстати, о вечерней одежде, я думаю, мы немного поговорим и на моей лекции «Театр и этикет», которая состоится в рамках выставки «Кринолин. Жакет. Свитшот» в Государственном историческом музее 27 января 2023 года. Билеты продаются на сайте музея.
Ксения Маркова специально для etiquette748