Всем привет! Сегодня решил написать на техническую тему, а именно об опыте эксплуатации двухконтурного котла отопления, а также о проблемах с которыми пришлось столкнуться
Полтора года назад мы с женой и сыном приняли волевое решение, нашли приемлемый по цене вариант и переехали таки загород. Вместе с одноэтажным домом нам в эксплуатацию достался корейский газовый двухконтурный котел DAESUNG Е25 (смотри фото 1).
Котел настенный, средних размеров, обладает приятным внешним видом.
Эксплуатировать начали с апреля. Весна выдалась тогда холодной и работа началась сразу в зимнем режиме. Проблем не возникало. В течении месяца на улице потеплело и мы переключили котел на летний режим. Примерно с начала сентября супруга начала жаловаться на хлопки непонятной природы после работы котла. Вначале, как всегда, я пытался закрыть глаза на проблему, надеясь на чрезмерную бдительность жены, так как хлопки были не постоянны. Но со временем я заметил, что при длительной работе котла на обогрев горячей воды, например, когда набирается ванна, после выключения воды где-то в дымоходе действительно происходит хлопок. Подойдя к делу ответственно, я решил не рисковать, не лезть в газовое оборудование и вызвал мастера. Товарищ приехал, провёл тест-драйв котла, но он предательски молчал. Сколько не спускали мы свеженагретую воду в канализацию, сколько не включали и не отключали мы горячую воду, хлопка мы так и не дождались. Взяв с меня 500р. за дорогу в пригород и сказав, что котел работает как часы, мастер удалился. Но проблема, как вы понимаете, осталась. С переходом на зимний режим котел хлопал всё чаще и чаще, более того в процессе работы из дымохода стали раздаваться какие-то завывания. Платить горе-спецам больше не было желания и я начал бороться сам.
Изучив кучу форумов, я пришел к выводу о недостаточном притоке воздуха в котел. Всё решилось проще простого. Сверху котла (смотри фото 2) находятся два лючка закрытые пластмассовыми крышками на винтах. Согласно инструкции один должен быть закрыт, другой открыт. У меня так и было, но я решил попробовать открыть и второй люк. И ура - котел заработал без посторонних звуков.
В процессе непрерывной диагностики вплоть до апреля месяца нареканий к работе аппарата не возникало. Как вдруг он издал писк и на дисплее появилась ошибка. Расшифровка кода ошибки при помощи инструкции дала понять, что в системе низкое давление теплоносителя. Взглянув на индикатор давления снизу котла, я в этом убедился. Стрелка прибора находилась в желтом поле, хотя, как вы наверно уже догадались, должна быть в зелёном (смотри фото 3). Я подпитал систему свежей водичкой, открыв соответствующие краны, и снова окунулся в бескрайнее море форумов.
Выяснил, что данный код вызван не иначе как утечкой. Сняв крышку своего корейского чуда визуально утечки я не обнаружил. Тогда я произвёл обход радиаторов, снова мимо. Решил немного понаблюдать, утечка продолжалась, код ошибки выскакивал вновь и вновь. Я начинал нервничать, подпитка не могла продолжаться вечно, но тут проблема вылезла на ружу сама, из котла потекло... Что ж, я опять снял крышку и обнаружил место утечки - присоединение трубки подвода теплоносителя к теплообменнику (смотри фото 4).
Раскрутив соединение и сняв уплотнительную резинку я отправился на поиски её замены. Каково же было моё удивление, когда я её не нашёл в продаже. Возможно с покупкой помогли бы сервисные центры, но на календаре был выходной. От безысходности я приобрёл похожую, но более толстую резинку и термостойкий герметик в автомагазине. Резинка конечно не подошла, соединение не стянулось как положено. Но помогла разборка, чистка, смазка герметиком (его надо совсем немного, он не должен попасть в систему отопления, иначе могут возникнуть неисправности) и сборка. От утечки не осталось и следа. Эксплуатация агрегата продолжилась.
Прошло несколько месяцев, снова пришла осень, с осенью пришла и новая беда. Котел перестал разгораться с первого раза, точнее он загорался, но увы тут же гас, затем снова загорался и продолжал дальше работать. И вот в который раз интернет спешит на помощь. Полистав сайты, решил, что всё дело в датчике ионизации. Он оказался накладной в данной модели. Я снял его, счистил старую термопасту, нанёс новую и поставил назад. Аппарат начал разгораться с третьего раза. А вся соль была в другом. Во всемирной паутине я нашел мнение опытного и грамотного мастера. Ответ заключался в том, что датчик ионизации требует строгой фазировки, т.е. фаза розетки должна быть подключена к фазе датчика, а ноль к нолю и никак иначе. Тут же я вспомнил как, думая о жизни, ранним утром на унитазе, мне не понравились перекрещивающиеся провода котла и насоса теплых полов и я поменял вилки в розетке местами. Вернув всё как было, я с восторгом обнаружил, что аппарат заработал в штатном режиме.
Такие дела, ребята. Впечатления противоречивые. С одной стороны агрегат доставляет довольно много проблем с примерной периодичностью раз в 6 месяцев. С другой все их удалось решить практически без финансовых вливаний. Тревожит то, что наверно это не конец, продолжение следует...
