Ранним-ранним утром поезд привёз в крайнюю волжскую столицу. Попавши на перроне под проливной дождище и вымокнув до нитки, сдал сумку и рюкзачок в камеру хранения и налегке, с одним фотоаппаратом, шагнул в солнечную свежесть омытого города.
Чтобы путешествие было содержательным, необходимо иметь заранее составленный план. Не так чтобы на смехотворно короткий срок лет, скажем, в тысячу, но хотя бы на месяц посуточно. Карта маршрута на второй день 40-дневного путешествия выглядела так.
Астрахань оказалась не таким уж маленьким городом, как это представлялось в домашнем кресле: местные доброжелатели на вокзале посоветовали не идти к объекту №2 пешком по скучной ул. Академика Королёва, а проехать несколько остановок на автобусе. Вплотную к собору автобус не вёз (или я чего-то уже не помню), но завидев на повороте роскошный особняк, я не устоял и вышел.
Это ж какой астраханский султан живёт в таком дворце?
Э, да это не дворец вовсе - Театр Оперы и балета!
Здание совсем новое, 2010 г. постройки. Как же должны выглядеть интерьеры при такой роскоши снаружи... Ах, как жаль, что было 30 июня, а не днём позже! 1 июля в афише значился большой сборный концерт - Закрытие сезона. Билеты всё равно были распроданы, но если бы подсуетиться за месяц заранее, при домашней разработке путешествия по Кавказу... Вряд ли когда-нибудь снова окажусь тут.
С лестницы театра открывается панорама на город.
Начинало припекать. Тёплого солнышка и ярких красок мне не хватало вчера в дождливом Саратове.
Пошёл в другую сторону на виднеющиеся купола кафедрального собора.
Что за чертовщина - частный сектор, всё загорожено, к храму не подобраться. Пришлось сделать большой круг. Какой-то он хлипенький вблизи, этот Покровский собор.
Невзрачное кирпичное однокупольное сооружение с колокольней, с небогатым декором в духе эклектики построено в 1878-85 гг. До 1944 г. храм на окраине города считался приходским. Его и назначили-то кафедральным, чтобы упёртым набожникам труднее было добираться для совершения своих ритуалов. Даже в наше время вокруг какая-то непонятная пластилиновая местность, не соответствующая областной столице.
У ворот кафедрального собора какой-то шаромыжник в вытянутых спортивных штанах эпохи брежневского романтизма пристаёт к прохожим с милостыней. "Мущина, можно у Вас кое-что спросить..." - "Денег нету. Бог подаст". Я на подачки не горазд.
До начала XIX столетия на этом месте простиралась Болдинская степь. Оказывается, не только у нас на Нижегородчине есть Болдино. Там был большой мелководный ильмень с весёлым названием, извините, Бляблин. Географическое название "ильмень" малознакомо за пределами Астрахани. Это специфические озёра пресной и даже солёной воды, расположенные в разлившейся дельте Волги, готовящейся стать Каспийским морем.
Впоследствии Бляблин осушили, а после пожара в 1858 г. сюда перенесли посёлки бондарей, кузнецов и колесников. Селение приписали приходу Казанской церкви (куда мы отправимся далее). Но она оказалась не в состоянии вместить такое количество прихожан. Стало очевидным, что в центре селения нужен свой большой храм. Инициатором постройки Покровской церкви стал известный астраханский купец и меценат Иван Иванович Губин. Он взял на себя бóльшую часть расходов по строительству — 95 тысяч рублей.
Внутри собора благодать! Интерьер благолепен.
В 1941 г. храм закрывали на 9 месяцев и использовали как склад сахара. К счастью, внутреннее убранство не тронули, и бóльшая часть фресок, икон в драгоценных ризах, а также роспись и иконостасы не пострадали. Как роспись, так и внутреннее убранство были выполнены на средства благотворителя И.И. Губина ещё в конце XIX в.
Вернувшись к Оперному театру через строй частных торговцев свежелоснящейся воблы (она в Астрахани повсюду), направился в трущобы Прикутумья. Оттуда выглядывали манящие купола Казанской церкви.
Как выяснилось, лучший вид на храм открывается из-за гаражей. Поскольку вблизи церковь безбожно зажата непропорциональными строениями соцреализма, а снизу усыпана припаркованными автомоблюдищами.
Пока я с аппаратом приноравливался к щелчку, выбирая оптимальный ракурс, в который несоизмеримо с узкой улицей высокий храм никак не желал помещаться целиком, меня заприметил приходской мальчуган, "стуканувший" прислуживающим в церкви старушкам. Есть на Руси, знаете ли, такой тип церковных крыс, агрессивно оберегающих пуще девичьей невинности свою церквучечку от посягательств на неё таких фото-охотников, как я. Сколь ни упрашивал, снять роскошный интерьер церкви мне не позволили. В отместку не стану рассказывать об интересной многовековой истории этого храма. Хотя современное здание не столь и древнее - построено в 1900-е гг. При большевиках были утрачены богатый декор снаружи и архитектурный стиль "под древнерусскость".
В дурном настроении побрёл сквозь трущобы с двухэтажными домами, где входные двери подъездов, отродясь не знавшие ни ремонта, ни кодовых замков, висели на полусгнивших петлях. Такие подъезды были во дворах моего детства - их очень удобно использовать в качестве футбольных ворот.
Когда вышел на Красную Набережную, начинало припекать. Зной напомнил организму о двух недоспанных ночах подряд. Если бы по сторонам попались интересные строения, об усталости было бы некогда думать. А так - оставалось только философствовать да мечтать.
С моста Победы открылась панорама на речку Кутум. Оказывается, так называется не только редкая каспийская рыбка из шуточного рассказа В. Высоцкого, но и левый рукав Волги, исходящий из могучей реки в начале её финишного разлива на дельту рукавчиков, несущих воды своей матери в Каспийское море.
Ну просто не на чем отдохнуть глазу... Хотя топография чем-то навязчиво напоминает Петербург - там тоже есть одна широкая река Нева и её водоток - речушка Фонтанка, с отводным рукавом Мойкой.
Стоя на мосту, давайте помечтаем: вот если бы подложный император Пётр "Великий" был не голландским гастарбайтером-плотником Яаном Мушем, а каспийским!
Тогда наверняка ему взбрело бы в голову бежать подальше от чужой Москвы не в чухонские болота Европы, а на обжитую к тому времени дельту матушки-Волги. И берега Кутум-реки были бы одеты в гранит не карельской, но кавказской породы, а по берегам с обеих сторон выстроились бы особняки изящной старо-русской архитектуры. И местная босота распевала бы песню: "Чижик-пыжик, где ты был? - На Кутуме водку пил..."
Мечты - мечтами, однако напомнил о себе голод. Вспомнилось, что я не ел почти сутки, с полдника вчерашнего пребывания в Саратове.
О - беляши! И пекут тут же! Не как в нашей губернии, изнасилованной Сан-эпид-ХренЗнаетЧем.
"Мадам, с каким мясом Ваши пирожки?" - "С котятами".
Что я ей плохого сказал...
"Зачем ты с ним так?" - обиженно уходя, слышу сзади голос напарницы. - "Ой, я тебя умоляю! Знаю я эту публику! Зае..т расспросами, ничего не купит - зато настроение на весь день испортит".
Наверное, её бросил муж. Быть может, даже с котятами.
"Простите, не подскажете, как пройти к монастырю?" - "А, тут недалеко. Чуток прямо, потом налево. Как купола увидите - это он и есть".
Купола-то я и отсель вижу, с Красного моста. Да уж больно местность пластилиновая вокруг - одноэтажная поросль, столбы, провода, проулочки. Как бы на тупик не нарваться...
Вот он - красавец собор Иоанна Предтечи!
Посидел на лавочке в тенёчке, перевёл дух. Полуденный зной тяжек даже для уроженца солнечной Таджикии. А святой водички в храмах Астрахани не наливают - это вам не северная Русь залесского Моголистана. По нашу сторону Оки можно путешествовать по городу без бутылочки воды, переходя от храма к храму и будучи уверенным, что всюду утолишь жажду стаканчиком из заветного бачка.
Снимать передний план храма против солнца - не комильфо. С заднего фасада многие храмы, как и женщины, гораздо краше. Хорошо просматриваются выпуклые формы апсид. Их не портит даже густая растительность.
Старинный каменный храм 1697 г. постройки изящными барабанами куполов, поставленными на ряд плоских кокошников, напоминает Московское Узорочье - один из самых красивых архитектурных стилей. Собор всего на несколько лет моложе даты основания Иоанно-Предтеченского монастыря (1688). При подложном антихристе Петре "Великом" монастырь упраздняли (1723) и превращали в лазарет, но вскоре после его смерти, в 1727 г., обитель восстановили. При Екатерине II монастырь превратили в заштатный и необщежительный. В 1919 г. монастырь и вовсе был закрыт. Постройки заняли под соцжильё и хозяйственные нужды. В 1940 г. разобрали колокольню и надвратный храм во имя Иоанна Воина. В общем, типичная для Руси история.
Интерьер собора роскошен и тешит взор усталого путника.
Здесь прохладно и вкусно пахнет ладаном.
Но как же хочется кушать! А в пластилиновой местности Прикутумья не встретилось ни кафе, ни столовой. Всё-таки не надо было брезговать беляшом с котятами возле автостанции.
Местные объяснили, что покушать - это ближе к Кремлю. Пройдя деревню с развалившимися и поросшими бурьяном деревянными хатами, сел на маршрутку и помчал в центр.
А пока едет автобус, повторим пройденное и увиденное. Галерею можно и нужно листать. В художественную обработку предлагаемых фотографий вложен немалый труд. Насладитесь их просмотром в большую величину.
Продолжение следует.
