Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала! И снова возвращаюсь к индюкам. Давно уже всем известно, что среди всей домашней птицы именно индюки быстрее всего набирают вес, а их яйца и мясо ценятся за высокие вкусовые качества. И именно поэтому выращивание индюков в домашних условиях считается экономически выгодным направлением сельского хозяйства.
Я уже довольно долго общаюсь с птицеводами, которые как говорится набили руку в разведении индюков разных пород, в том числе и в разведении индюков тяжёлых кроссов. Какие породы лучше всего выбирать для выращивания на мясо я описывала в предыдущей статье. Ссылочка: https://dzen.ru/media/id/62371da6cbc6b64dcee662a9/indiuki-kakih-predstavitelei-iz-5-porod-luchshe-rastit-na-miaso-63457cd21e1e605b8285cdbe
Но вот чтобы таким же как и я начинающим птицеводам вырастить индюков на мясо в домашних условиях, нужно обязательно учесть несколько важных моментов: условия содержания, правила ухода и особенности кормления индюков, о чём я и буду писать в своих статьях об индюках. Выведением и покупкой птенцов конечно же будем заниматься в преддверии тёплого времени года, а сейчас я считаю самое время штудировать теорию, что то же не мало важно для начинающих птицеводов. А чтобы статья не получилась огромной, я её буду публиковать частями по отдельным темам.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: общее понимание о содержании индюков.
Как я выяснила, в целом, индюки считаются неприхотливыми птицами, если соблюдать все рекомендуемые правила. Их содержат в обычных утепленных птичниках с вентиляцией, а для кормления можно использовать зеленую траву, зерновые смеси и комбикорма.
Выращивание индюков на мясо для начинающих имеет некоторые особенности. Во-первых, для птиц оборудуют птичник с окнами, утепляют его и обустраивают в нем приточно-вытяжную вентиляцию, если птицы будут находиться в нём зимой. Если же предполагается только летнее содержание, помещение можно сделать не таким надежным, главное, чтобы внутри не было сквозняков.
ВАЖНО! Температура в помещении зимой не должна опускаться ниже нуля, а летом – подниматься выше 22 градусов, поэтому приточно - вытяжная вытяжка в помещении где будет содержаться птица обязательна!
Во-вторых, нужно предусмотреть выгул, где индюки будут находиться в течение дня. Выгул ограждают сеткой и расставляют по его территории кормушки и поилки. Выращивание индюков требует соблюдения определенных условий, которые в основном касаются микроклимата внутри птичника.
Пол птичника покрывают слоем соломы или опилок. Два-три раза в неделю подстилку меняют, так как сырое напольное покрытие может спровоцировать простуду у птиц.
Важную роль играет и кормовая база. Индюки охотно поедают зерновые смеси с отрубями, влажные мешанки и свежую зелень. В рацион обязательно включают минеральные подкормки (мел, ракушку, известняк и поваренную соль) и корма животного происхождения (рыбная и мясокостная мука, молочные продукты и мясные отходы).
Часть вторая: выведение цыплят в инкубаторе.
Выделяют несколько этапов в выращивании индюков. В первую очередь необходимо вывести или купить молодняк. Но как я уже писала, если вы намерены серьёзно заняться выращиванием индюков бройлеров, то конечно же рентабельней будет купить инкубатор и покупать инкубационное яйцо для выведения индюшат, чем покупать дорогостоящий молодняк. Смотрела цену на индюшата Хайбрид конвертер : суточные - 500 р за гол., месячные 800 - 1000 р за гол., яйцо инкубационное от 150 р до 200 р за яйцо, а значит покупаем автоматический инкубатор для всех видов яиц, готовим брудер (для доращивания цыплят) и учимся,учимся,учимся, всё когда то бывает впервые.
Кто не хочет канителиться, значит покупаете молодняк, но нужно быть готовым ко всему, в покупке молодняка, как и яйца то же имеются свои подводные камни. Об этом поговорим в других статьях.
Прежде чем приобретать яйцо или молодняк предварительно наведите справки о поставщике, желательно чтобы поставщик яйца пользовался хорошей репутацией у птицеводов.
Некоторые птицеводы предлагают начинать учиться с 3-4 мес. индюшат. Но я считаю, что не стоит этого делать. Во-первых стоимость подрощенного молодняка от 1,5 до 2 тыс., а во вторых, если мы собираемся заниматься птицей всерьёз, значит и учиться выращивать индюков нужно с птенцов, а иначе всё эта затея теряет смысл.
Что же касается инкубаторов. Современные инкубаторы оснащены автоматическим поворотом, а также таймерами для поддержки оптимального уровня температуры и влажности, появились новые отечественные модели с регулируемым доступом воздуха в инкубатор и практически не требуют вмешательства человека для выведения птенцов. Наблюдение за параметрами температуры и влажности ни кто не отменяет, на случай какого либо сбоя (например отключение электричества или поломки инкубатора), всякое может случиться, ну и конечно же долив воды в инкубатор выполняется вручную, его можно совмещать с проветриванием. Об инкубаторах будет отдельная статья.
Несмотря на то, что тяжелые кроссы индюков отличаются от других пород весом и режимом кормления, выведение молодняка проводится по той же схеме.
Инкубация индюшат в инкубаторе в домашних условиях требует правильного подбора яиц (определить их качество можно с помощью просвечивания на овоскопе) и четкого соблюдения процедуры закладки. Режим влажности, температуры и количество поворотов остается таким же, как и при выведении птенцов других пород.
Овоскопирование индюшиных яиц - это процесс просвечивания содержимого под скорлупой специальной лампой. Купить такой прибор можно в магазине, или сделать самостоятельно, вставив обычную лампочку в трубку, но есть и инкубаторы оборудованные овоскопом. С помощью такой лампы можно увидеть даже небольшие трещины или повреждения скорлупы, а также оценить качество желтка, белка и воздушной камеры.
Яйцо помещают на верх трубки и просвечивают лампой. Это позволяет оценить, насколько качественным является яйцо, и подходит ли оно для инкубации. В первую очередь, нужно осмотреть желток. Он должен располагаться по центру, а при повороте слабо покачиваться. Воздушная камера – располагаться с тупой стороны. Овоскопирование – важный этап подготовки к закладке яиц в инкубатор.
У хорошего яйца желток находится по центру, а при повороте слабо покачивается. Белок должен быть прозрачным, а воздушная камера располагаться с тупой стороны. Кроме того, при просвечивании на желтке не должно быть кровоподтеков или других посторонних элементов. Также на инкубацию не отравляют яйца с двумя желтками.
Все инкубаторы работают по общему принципу, но, если в хозяйстве содержат несколько видов домашней птицы, нужно заранее запастись решетками разных размеров. Яйца кур, индюков, перепелов и других птиц существенно отличаются по размерам, поэтому и решеток нужно иметь несколько. Лучшими считаются металлические решетки, которые не деформируются под воздействием высоких температур и обладают длительным сроком эксплуатации. При выборе решетки нужно обращать внимание на размер ячеек: яйцо индейки должно свободно в ней помещаться, не проваливаясь вниз. Как правило, для таких целей используют решетки с ячейками 0,75 на 0,86 см.
Перед закладкой яиц готовят инкубатор:
За день до начала инкубации аппарат чистят, моют, дезинфицируют. В ёмкости для воды наливают чистую воду.
За полсуток до закладки яиц, инкубатор подогревают до 38-38,3 °С. Влажность доводят до 60-65%.
В простых моделях приходится использовать термометры – как минимум два, их помещают на расстоянии 2 см от яиц. В более продвинутых инкубаторах имеются встроенные термодатчики, выводящие информацию на панель управления.
Подготовка яиц к инкубации:
За 24 часа до начала инкубации яйца подогревают при комнатной температуре.
Очищают от грязи, протирая салфеткой, смоченной в растворе марганцовки или перекиси водорода.
Яйца с двух сторон помечают метками только в том случае, если их предстоит переворачивать вручную, например в механических инкубаторах – метки помогают перевернуть их правильно.
В инкубатор с автоматическим переворачиванием, яйца закладывают согласно инструкции, потому как модели разные.
Первый раз яйца переворачивают через 12 часов после начала инкубации. Далее яйца переворачивают с частотой каждые 4 часа ( в идеале через 3 ч), не менее 6 раз в сутки до 14 дня. С 15 до 24-25 дня достаточно 4-х переворачиваний в сутки. Следят за влажностным и температурным режимом – яйца не должны пересыхать или перегреваться.25-27 день переворачивать яйца не надо. С 10 дня инкубации яйца начинают обязательно проветривать по 10 мин два раза в день.
Температура, которую следует поддерживать в инкубаторе первые две недели +38 градусов. На третью и четвертую неделю температуру снижают до 37,5 и 36,6 градусов. Именно такой показатель считается оптимальным для выведения молодняка. Влажность в первую неделю должна быть на уровне 65%, с началом второй недели – снижается до 50%. Затем с началом третьей недели влажность постепенно повышают до 65%, а с началом четвёртой до 70% и оставляют на таком уровне до момента появления птенцов. Именно на этом этапе важно не снижать уровень, так как в этом случае скорлупа станет слишком твердой, и птенцы не смогут через нее проклюнуться.
Различают четыре стадии инкубации:
С 1 по 8 день формируется кровеносная система. Зародыш находится в желтке. На этом этапе важно переворачивать яйца, иначе зародыш прилипает к скорлупе и гибнет.
С 8 по 14 день. К 14 дню, если зародыш нормально развивается, аллантоис – дыхательный орган плода, смыкается.
С 15 до 24-25 дня. Зародыши потребляют кислород из окружающей среды.
С 25 дня – проклёвывание.
Учитывая все нюансы инкубации, единственно верным будет приобрести для выведения цыплят автоматический инкубатор.
Просвечивание на разных стадиях инкубации.
Чтобы вовремя отбраковать некачественные яйца, их периодически просвечивают. Порядок овоскопирования:
Что должно быть видно на 8 сутки - при нормальном развитии эмбриона можно увидеть кровеносную систему и воздушную камеру, расположенную у тупого края. Зародыш ещё не видно – он находится в желтке. Отбраковывают: неоплодотворённые и с кровяным кольцом вокруг желтка.
На 13-е сутки - к этому моменту уже замыкается аллантоис. Зародыш просматривается в виде тёмного пятна. Видно сосудистую сетку. Выбраковываются: с отсутствием кровеносных сосудов. Если виднеется только тёмное пятно, болтающееся и незакреплённое – эмбрион мертв.
На 26-е сутки - здоровый зародыш занимает всё яйцо. Всё пространство тёмное, видно только воздушную камеру – её границы неровные и подвижные. Видно шевеление, выпячивание шеи. Выбраковывают: если нет шевеления – развитие эмбриона остановилось. Также об остановке роста говорит малый размер эмбриона и отсутствие кровеносных сосудов на просвечиваемых участках. Длительность инкубации – 27 дней. Первые проклёвы появляются на 25-26 сутки. А к окончанию 27-х суток птенцы массово выводятся. Длительность выведения – 6-8 часов.
ВАЖНО! Не стоит часто открывать инкубатор, чтобы посмотреть, как идёт вылупление – мокрые птенцы могут переохладиться. Вылупившиеся индюшата должны высохнуть, и только тогда их можно вынимать из инкубатора.
Если вылупление затягивается, и через 8 часов некоторые птенцы не появились, рекомендуется сделать две выемки – когда первая партия птенцов высохнет, а потом достают тех, кто запоздал.
Когда начинается вылупление, в инкубатор должен поступать свежий воздух. Но сквозняки исключаются – птенцы могут простудиться и погибнуть. Пока длится процесс, заглядывать в инкубатор не стоит, чтобы мокрые индюшата не переохладились – из-за холодного воздуха, поступающего в инкубатор при открытии крышки. Поэтому птицеводы рекомендуют для удобства приобретать инкубаторы с прозрачной крышкой, через которую виден процесс выведения.
Большая часть индюшат проклёвывается в одно время. Промежуток между первыми и последними вылупившимися – сутки и более.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Если моя статья оказалась вам полезной ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы не пропустить новые публикации! Опытные птицеводы, подключайтесь,пишите комментарии, мы начинающие в ваших советах очень нуждаемся! Всем, пока,пока и до новых встреч на моём канале.