О срубах что знаю.

И снова о срубах! Личный опыт.

Не хочу никого обидеть, но подарок в виде сруба из бревна или бруса - это треш и мучения на ближайшее время. Дом строят быстро, стены за день, кровлю - за день....Космос! Мечта дачника. Но потом выясняется, что это мечта продавца сруба, а не дачника....

Итак, поехали:

1. Диаметр бревна должен обеспечивать ширину ложа верхнего венца минимум в 15 см. Т.к.это глубина промерзания в Московской области. Итого 15+2х6(ширина "щечек" бревна)=27см. То есть, из бревна 20, 22, 25 непромерзаемый межвенцовый зазор сделать невозможно.

2. Ширина продольного ложа и пропилов должны соответствовать ширине льноватина, льна, пакли и прочих материалов-уплотнителей, которые должны свисать до конопатки с двух сторон бревна. Иначе конопатить придется в пустоту.....

3. Сруб садится не год, не два, не зиму....Осадка зависит от тяжести верха - стропил, крыши, а также числа нагелей.....Грузите верх. Иначе получите не усаженные верхние венцы.

4. Число венцов. Это объект обмана в 90% случаев. Суммарная черновая высота колодца сруба до отделки должна быть 320см. Тогда Вы сможете привязаться полом к н жнему венцу и стропилами и перекрытиями к верхнему. И тогда - утепление горизонтов пойдёт внутри периметра бревен венца, а не под или над ним. Обычно, хитрожопые продавцы срубов продают 12 венцов (типа, стандарт).....и тогда, в чистоте больше 2 метров потолка не получишь.

5. Сруб не надо оббивать! Иначе он со временем "повиснет" на направляющих брусках обрешетки обшивки. Сруб можно обложить в пол-кирпича. Но тогда учтите эту манипуляцию в проектировании ширины фундамента.

6. Сруб обрабатывается только многослойными покрытиями. Бревно сжирает краску, микрощели (и не микро) сжирают краску, снег и лёд добивают покрытие. Следует грунтовать, замазывать швы межвенцовым герметиком и красить. Так снаружи и внутри.

7. Конопатить - занятие дебильное, геморройное и пустое. Но иногда другого варианта нет. Только проконопатив, следует закрасить шов масляной краской или укрыть межвенцовым герметиком. Второй вариант - шнур вилатерм, который легче засунуть шпателем в шов, а потом тупо замазать герметиком и/или краской. Я часто использую смесь краски и герметика.

8. Чаши, лапы, теплые углы - это всё сказки дедушек тех,ткто сейчас барыжит на срубах....Чем больше число пропилов и сопряжений, тем больше мостиков холода. Кроме монтажной пены (самый дешевый вариант) или герметика типа американского perma chink ( самый дорогой вариант) ничего углы не избавит от мостиков холода.

9. Урок геометрии. Конопатка повышает сруб до 8 см.....Потом он садится обратно.....Усадка идет в поперечнике до 5%, а продольно по бревну - на 1-2%....Итого: до 10 см сруб гуляет, а углы - до 15мм на 6 метрах пролета. Теперь, думаю, понятно, что я сказал про мосты холода.....и откуда они берутся.

10. Черновые рамы для дверей и окон - обязательны. И зазор сверху сантиметра 4, заполняемый канатом и пеной. Почему? Потому как бревно иногда не по линейке усаживается, а идет "винтом", в разных плоскостях. А нагеля в окне тет. И если рабочие ставили нагели не при вас, то сколько их в стене - загадка..... Тут еще и вес всей конструкции над окном. Я сделал маленькие окна и у меня над окном три полных венца. У некоторых - один..... это плохо.....

11. Обвязка и лаги - оптимальны из полубревен и бревен. Любые брусы/слэбы будут не совпадать с венцами. И проще загерметизировать примыкание бревен к бетону фундамента, чем к плоской доске.