И из чего же тогда его делать? И как?
Внимание - длиннопост!
Вроде бы в создании плетня ничего сложного нет - воткнуть в землю палочки потолще, оплести палочками потоньше - и в принципе это так, но есть нюансы.
Сегодня очень дождливый день, земля размягчится - самое время втыкать вертикальные стойки для новых плетней, и именно об этом мне хочется поговорить, пока погода не выпускает из дома.
Через несколько (а менно - восемь) лет жизни в деревне имею опыт по этой части, происходящий в основном из наблюдений, насколько быстро, как именно, и в какой последовательности мои плетни заваливает ураганами.
Речь, конечно, о высоких плетнях, не о низеньких; низенькие, а особенно - очень низенькие как раз просты, беспроблемны, всегда симпатичны, и по соотношению цена-качество вообще вне конкуренции, учитывая, что цена им ноль рублей ноль копеек.
Высоким условно можно считать плетень выше метра двадцати, когда он начинает испытывать заметную ветровую нагрузку, и колыхаться на длинных прямых пролетах.
Да, длинные прямые пролеты - одно из самых слабых мест высокого плетня. К великому сожалению, так как высокий плетень - чрезвычайно эффектный фактурный элемент в саду, на фоне которого отлично смотрятся цветы и вертикальное озеленение.
Но не пустишь ведь лианы по забору, который весь извивается, как змея, если его потрясти посередине, и отклоняется от прямой линии под весом растений - поэтому длинные прямые пролеты плетня необходимо усиливать дополнительными прочными столбами через каждые два-три метра, с горизонтальными перекладинами из жердей, досок, или металлического профиля, то есть это уже дорого, трудозатратно, и поступать так имеет смысл только в крайнем случае.
Гораздо лучше возводить в саду плетни лекальных в плане форм - изгиб придает им жесткость, причем чем уже радиус изгиба, тем жесткость выше. Такие конструкции могут обойтись без дополнительных опор, и выглядят очень декоративно, создавая множество возможностей для композиции - разве что конец плетня, если он не упирается в какое-либо строение, или, например, в толстое дерево, следует все же укрепить глубоко вкопанным столбом, потому что иначе создаваемое материалом напряжение согнет крайние стойки.
Это как раз к вопросу, из какого же материала делать плетень.
Почему для этой цели не годится ива? Очень тонкие и слишком короткие прутья. Тонкие прутья - значит, эстетика требует и тонких вертикальных стоек, которые сгниют и сломаются за пару лет (если только не сделаны из металла, но такой вариант не рассматриваю, у меня принцип - все из природных материалов). Это - во-первых, а во-вторых - трудоемкость просто сумасшедшая, начиная с заготовки подходящих прутьев, и заканчивая самим плетением. Это ведь не корзинка: серьезный высокий плетень в саду - десятки квадратных метров!
Гораздо лучше подходит молодая поросль деревьев. Но не березы! Березовые прутья покрываются грибами и сгнивают буквально за год. Несмотря на содержащийся в них деготь, который по идее должен работать, как антисептик. Парадокс. Но факт. Осинки в целом неплохи, но хрупкие - часто ломаются при оплетании стоек, и со временем с них некрасиво облазит кора. Как показала практика, лучшим материалом для плетня оказалась ольха. И по физическим, и по эстетическим характеристикам, и по простоте заготовки - ольха, как и береза, отличается массовостью произрастания, если уж она в конкретной местности водится, то заполоняет все. Молодой ольховник растет очень быстро и плотно, поэтому стволики деревьев в первые годы жизни прямые, и примерно выровнены по толщине. Выборочная вырубка поросли не нанесет ущерба будущей рощице - подавляющее большинство все равно погибнет, не выдержав конкуренции с обгоняющими в росте собратьями. Но я заготавливаю материал для плетня на территории, предназначенной для расчистки - на просеке под линией электропередач.
Заготавливать материал можно в любое время года, по мере надобности, но лучше как раз поздней осенью, когда ольха уже сбросила листву. Правда, я большую часть заготавливаю зимой, совмещая это со снабжением коз веточным кормом: ольховые ветки - им, стволики - мне. Чтоб двойную работу не делать, то есть. Вернее, тройную - не приходится сжигать или еще как-то утилизировать обрубленные ветки.
Самый ходовой размер стволиков - 3-4 сантиметра в комле: толще - слишком плохо гнутся, тоньше - быстрее гниют, и, что тоже важно, дольше плести. Из четырехсантиметровых в диаметре и по три-четыре метра в длину ольх получается долговечный и прочный плетень - можно даже гвоздики вбивать, чтобы, например, кашпо повесить. Шаг вертикальных стоек при этом должен быть не меньше полуметра.
В роли вертикальных стоек хорошо себя зарекомендовали как раз осинки - достаточно "живучие" под открытым небом, будучи воткнуты в землю комлем кверху. Могут быть диаметром чуть толще материала для плетня, но не намного.
Тут работает правило: чем толще стойки - тем больше должно быть расстояние между ними. Но слишком большое расстояние нежелательно, потому что у стволиков ольхи есть и тонкие части.
Еще есть правило номер два: чем меньше радиус изгиба плетня - тем тоньше должен быть материл для плетения. Но даже если разные участки плетня имеют разный изгиб - не проблема, на малых радиусах можно использовать и тонкие прутья, вплетая вместо одной толстой ольхи две или три тоненьких. Это не будет бросаться в глаза и портить общую картину, так что можно смело украшать сад загадочными извивами забора - пусть гости гадают, что ждет их за поворотом.
Продлить срок жизни осиновых стоек, если они не крайние, может своеобразный "фундамент" - короткие колья из дубовых веток. Проверено - дуб хорошо противостоит гниению. Годятся не сильно кривые ветки дуба даже меньше метра в длину - главное, чтобы колышек был вбит в землю сантиметров на тридцать, и хотя бы сантиметров на сорок торчал над землей. Затем колья оплетаются на эту высоту, и рядом с ними, справа или слева, устанавливаются осиновые стойки так, чтобы они только касались земли.
Ого, за окном солнце выглянуло, хотя по прогнозу должен быть сплошной дождь - пойду скорее заниматься своими плетёнками, а вы ставьте лайк и подписывайтесь - будет интересно.