Пока еще над деревней клубился дым от утренних благовоний, мы выдвинулись в путь, впереди нас ждали 14 км маршрута. Солнце светило в спину, делая дорогу яркой, а тени от гор слева насыщенными. Долина реки стала шире, каменистее, а в перспективе было видно на несколько километров вперед нашу тропу, огибающую тонкой светлой лентой горные склоны. Чаще стали встречаться группы местных непальцев, которые шли в обычных кроссовках, в обычных ветровках и даже в городских пальто. Скорее всего, их довозят до Мананга, откуда они направляются в пешую прогулку к священному высокогорному озеру Тиличо (4919 м), куда и мы должны были добраться в шестой день похода. Приезжие непальцы, как жители городов, расположенных на более низких высотах, просто не успевают акклиматизироваться для подъема на Тиличо. Поэтому часто встречаешь запыхавшихся, уставших, блюющих и просто обессиленных людей на тропе.
По дороге у гомпа Таре встретилась машина, наверное, последняя на пути, возле которой непальцы бесстрашно развели костер. Что ж, естественный отбор – штука такая) Гомпа называют комплекс буддистских сооружений для духовного обучения и духовных практик. Идем дальше, проходим развилку, к которой вернемся через день, чтобы идти на перевал Торонг Ла и заканчивать маршрут. А пока наша цель – озеро Тиличо. В промежуточной точке, в местечке Шрикхарка, которое по сути состоит из нескольких лоджей, я оставляю немного лишних вещей, так как через день нам возвращаться сюда на ночлег.
И наконец, начинается самая впечатляющая и живописная часть сегодняшнего трека – сыпуха! Пока идешь по тропе, сверху периодически скатываются мелкие камушки. Однако, бывали случаи, когда туристам прилетало крупным камнем по голове и их жизненный маршрут на этом месте заканчивался… Уклон достаточно сильный, тропа узкая. Высоко в небе кружит огромная птица, возможно, индийский сип. Ждет удачи) Так как в Непале движение левостороннее, то мне приходится обходить встречных туристов слева по краю тропы. Немного нервозно. Но тропа не слишком дикая: где-то в самых опасных местах стоят ограждения и блоки, сдерживающие осыпания и за которыми еще можно укрыться от камнепада.
Меня крайне восхитили пейзажи этой части тропы, в чем-то марсианские, с высокими останцами из более твердых пород, которые причудливо возвышались, как пришельцы или руины города исчезнувшей цивилизации. Красиво… Оборачиваюсь и вижу еще более захватывающую картину: стадо горных коз, поднимая клубы пыли и мелких камней, летит вниз через тропу по сыпухе. Как же хорошо, что никто не попал под этот козлопад, потому что более отбитых бегунов по горам среди животных, наверное, нет. И быть унесенным в пропасть козой такое себе завершение жизни)
Несколько точек в центре фото - горные козы.
Стоя на тропе, смотрю вверх на сыпуху - выглядит неблагонадежно)
В конце тропы уже недалеко от базового лагеря навстечу мне шла группа европейских старушек. «О, Кристин, это ты?» - дребезжащим голосом крикнула мне первая ба. «Ээм, нет, я Мария». «Оу, ну привет, Мария». Возможно, призрак той самой Кристин, ходившей с бабулями по молодости, где-то витает в горах Непала) Однако бабки огонь: ходить в горы в таком зрелом возрасте – вот к чему хочется стремиться.
Виды на пик Тиличо 7134 м. Здесь с ледника берет свое начало река Марсъянди.
Вздымаются клубы пыли.
Наконец, заселяемся в базовом лагере Тиличо (4150 м). Здесь с ледника берет свое начало река Марсъянди, по долине которой и лежал наш путь сюда. Пейзажи стали совсем каменистыми, на склонах гор пучками росли только мхи, травы и кустарники. В качестве окончания дня мы сходили в радиалку выше лагеря и спустились. Здесь, как и в местах ночлега ранее, было электричество и розетки. И конечно, в кафе была типичная для Непала отделка потолка ковролином. Не могу не думать о том, как быстро она может гореть) А завтра ни свет ни заря нас ждет небольшое восхождение к озеру Тиличо на высоту 4919 м.
Шерпы всегда сидят отдельно, чаще всего кучкуются вокруг единственной печки.
