Холодным вечером под проливным дождём, плотно поужинав хычинами и шашлыками в одном из балкарских кафе у развалин аула Кюннюм, мы поехали вверх по ущелью. Перспектива ночевать в горной глуши без интернета понравилась в группе не всем: двое предпочли остаться в Верхней Балкарии, а "Неизвестная Россия" обещала им утренний транспорт до Уштулу.
Но от кафе мы ехали минут 5-7, а затем фары выхватили заборы, вышки, шлагбаум и угрюмых (постоянный эпитет!) солдат. Большинство ущелий Кавказа за последним населённым пунктом перегорожены блок-постами - дальше начинается погранзона, куда ещё на моей памяти въезд был только по пропускам. Теперь достаточно паспорта, но проверяют его как на настоящей границе - дюжина пассажиров нашего бусика простояла на ветру минут 40.
Под косым дождём это было весьма безрадостно, а наш водитель, здоровяк-осетин Альберт, вдруг вылез из автобуса и взревел кабардинским буйволом, чтобы мы немедленно выключили музыку: плейлист в портативную колонку (а не магнитолу) кидали сами пассажиры, к вечеру это переросло в соревнование по остроумию, и вот именно когда группа стояла у шлагбаума, в автобусе грянула "Красная Плесень".
Дальше мы психоделично ехали по ухабистой, размытой, извилистой горной тёмной дороге под песню "Воздушно-капельным путём..." группы "Громыка". 18 километров от Верхней Балкарии микроавтобус преодолевал около часа, и в ночи я не видел дальше света фар, выхватывавших колдобины, отбойники, валуны, пену Черека да подступающие скалы. Саму дорогу рассмотреть мне удалось лишь на обратном пути, так что все эти виды - не вверх, а вниз по ущелью:
А те двое, что остались ночевать в Верхней Балкарии, имели все шансы не доехать до Уштулу, равно как и наше пребыванием там могло затянуться - на обратном пути мы пересекли несколько обвалов, которые к тому времени успели разобрать. В 2010 эту дорогу и вовсе размыло так, что вновь открылась она лишь через три года.
Ехать всё тяжелее - мы втягивались в новую теснину, теперь на прерывистом Боковом хребте:
И кажется удивительным, что в таких высоких горах не надо карабкаться на перевал. Боковый хребет даже выше Главного, но потому тот и Главный, что его не прорезает насквозь ни одна река. Собственно Черек, через Баксан и Малку несущий свои воды в Терек, начинается чуть ниже Голубых озёр, у села Бабугент, где сливаются два Черека - Балкарский и Безенгийский.
Мы поднимались вдоль Черека Балкарского. И вот - последний взгляд на него: за Боковым хребтом Черек Балкарский сам образуется слиянием речек Дыхсу и Карасу. В долину последней (налево, если ехать вверх) и уходит дорога.
Чуть выше устья Карасу ждала наша вечерняя цель - гостевой дом "Уштулу", не знаю точно, когда и кем построенный.
"Неизвестная Россия" старается размещать своих туристов в 2-местных номерах с удобствами, но за возможность утром из окна увидеть горы приходится чем-то поступиться. Номера тут 3-4 местные, а удобства - в отдельном домике, причём для желающих принять душ воду надо греть заранее.
Но лоджиях главного дома - целая охотничья выставка:
Интерьеры не лишены горской эстетики:
А вот так примерно могло выглядеть святилище балкарского кабака (аула) или тийре (родового квартала) в доисламские времена:
Впрочем, живность тут не только добытая - по лугам вокруг сновали кролики:
Не пуганные даже здоровенным добродушным псом, исполнявшим странную пантомиму перед туристами:
В холодном небе и вовсе кружили орлы:
Вокруг лежал прекрасный и суровый мир высокогорья:
Проезжая дорога на гостинице не заканчивается. По ней прошёл бы и микроавтобус Альберта, но... зачем ехать, если можно идти пешком? Фото, конечно, не вполне передают красоту пейзажа, а главное - вовсе не передают вкус воздуха: пьяняще-чистого, ласково-влажного от низких туч и пахнущего можжевельником и льдом.
Долина Уштулу - это лестница в лестнице (хребтах Кавказа) в лестнице (всей Кабардино-Балкарии): она и сама поднимается на сотни метров несколькими весьма ощутимыми ступенями, и на кадре выше - вид с одной из них. В сосновой роще над безымянным ручьём можно различить крыши гостиницы, а замыкает панораму ущелья Карасу стрелка с Дыхсу, которая передаёт своё направление Череку Балкарскому. На обратном пути над этой стрелкой из туч ненадолго показались горы Бокового хребта:
Как я понимаю, на переднем плане вполне оправдывающая своё название Каратау (3038м; в переводе Чёрная гора), а за ней в тумане проступает, может быть, Коштантау (5152м) - российская вершина №3 в окружении ледников, которой ещё полюбуемся с обратной стороны в следующей части.
Пока же глянем под ноги. Уштулу с балкарского имеет странный перевод Три Вдовы, к которому прилагается не менее абсурдная легенда о горце, что трёх жён сменил, но так и не обзавёлся наследником. Однако в "благословенном 2019-м", когда и Живой Журнал был поживее, и мир казался большим и открытым, недели не проходило без появления у меня во френд-ленте сванской деревеньки Ушгули с целым комплексом боевых башен.
До неё отсюда 25 километров, а грузинское название имеет слишком уж романтический, чтобы быть правдоподобным, перевод Отважное Сердце. Ещё есть Шатили ближе у границы с Чечнёй, да и эта долина часто упоминается как просто Штулу. Скорее всего, и грузины, и балкарцы изменили на свой лад слово, позаимствованное у третьего народа: вот здесь название довольно убедительно возводят к индоиранскому Устур-Штала, что значит приблизительно Великая Поляна.
Но убедительнее всех такую этимологию доказывает сама природа. Вдоль дороги - изумрудные альпийские луга с пятнами стелящегося можжевельника:
Низкие сочные травы, камни с причудливыми узорами, обильные в мае цветы - всё складывается в странную нерукотворную экибану:
Где-то в тумане, может быть, ходили стада косматых яков, акклиматизированных на Кавказе в 1970-х годах, а мне знакомых по Тянь-Шаню, Саянам или Монголии. Некоторым туристам везёт их увидеть, но нам показывались лишь роскошные чёрные слизняки, размером не сильно уступавшие якам:
Пройдя серпантин, мы действительно словно миновали ступеньку - впереди, на высоте 1820 метров, расстилалось не то что ровное место, а самое что ни на есть болото!
Ближе к дороге ещё и пересечённое оранжевым ручейком. На краю топи - небольшой источник нарзана, и набрав себе кружку, я понял, что в Уштулу стоит доехать только за этим нарзаном! Здесь - безоговорочно самая вкусная минералка, что я когда-либо пил:
Идём дальше. Висячее болото - удивительный сюжет!
Дорога по его краю - официально ещё и экотропа Уштулу, о чём напоминают редкие и малоинформативные инфостенды. Вот этот, например, расхваливает местную чернику, а соседний - бруснику, так что возникает дежа-вю, точно ли это Кавказ, а не Кодар или хотя бы Саяны. Но ягоды в любом случае собирают не в мае...
Так что пока любуемся горами. Вот за спиной вновь проступил из тумана массив Коштантау:
А вот почти к самой дороге спускаются отроги Гюльчитау (4477м) на Суганском хребте, как называется сегмент Бокового хребта между Малкарией и Дигорией:
Населённая осетинами Дигория - это долины реки Урух, ну а Малкария - второе название Черекского ущелья. Малкар-балкар - созвучие не случайное: просто при спуске на плоскость звук мэ как-то незаметно сделался звуком бэ. И до революции балкарцами называли только жителей Черекского ущелья, с обитателями Безенгийского, Чегемского, Баксанского и Карачаевского ущелий объединявшихся под общим названием таулалы - "горцы".
Однако название части не случайно распространилась на целое: среди пяти "горных обществ" Балкария выполняла роль флагмана. Самая людная, самая богатая, самая мирная, для всех своих соседей, - сванов и рачинцев, кабардинцев и осетин, - она была этаким подобием Нейтральной Швейцарии, дружба с которой сулила больше выгод, чем набег на неё. Соседи роднились с её таубиями (князьями) и узденями (дворянами) через браки и аталычество, находили среди них убежища от междоусобиц, торговали через балкарских посредников с теми, с кем напрямую торговать было нельзя.
Ну а 18 селений, висевших до депортации 1944 года между Боковым и Скалистым хребтами, кормила в первую очередь именно Уштулу: чабанов манили роскошные пастбища, а торговцев - перевалы с осетинскими названиями Гезевцек (3435м) и Шаривцек (3408м). Слишком высокие и сложные для караванов и армий, горцам они были в самый раз: Атзолавер ("Лошадиный путь") легко приводил их в Грузию.
Так и под Россией тут не проложили какую-нибудь Военно-Балкарскую дорогу, зато при Советах был популярен туристический маршрут №87 "Из Нальчика на море" или, неофициально, "Суганские Альпы". Граница, конечно, перерубила эту тропу, а автодорога обрывается в верховьях Карасу за несколько километров до обоих перевалов. Так что - свернём с неё на конское пастбище, за которым в промозглой сырости низких туч манили дымки турбазы:
Почти из под ног тут начинается ещё один нарзановый ручей:
Текущий в речку Карасу, которой такое название ("Чёрная вода") радикально не подходит:
Чисто на глаз я бы сказал, что тут Кызылсу впадает в Аксу:
Сливаясь подобием то ли польского, то ли индонезийского флага, вода улетает в теснину:
Да с таким напором, что с некоторых ракурсов кажется, будто она хлещет вверх:
Над водопадом - автодорожный мостик, однако он лишь дополняет естественные. Ниже водопада над речкой вроде и не смыкается свод, но теснина (камни в правом нижнем углу) так узка, что в неё даже не везде просунешь руку:
А над круглым омутом на кадре выше можно заметить небольшую природную арку:
Из тоннеля речка вырывается в каньон:
Туда же стекают ручейки из Нарзанового болота:
Лучший вид на которое открывается с холмов правее мостика через Карасу. И в тумане всё это имеет свою поэтичность, но как же обидно думать, что тучи скрыли от нас Коштантау, Дыхтау и Суганские Альпы!
С другой стороны порой показывались 3-4-километровые вершины Главного Кавказского хребта, названия которых я не знаю и опознавать по карте не рискну. Уверено можно сказать только то, что за ними Грузия:
Обойдя то ли заброшенную, то ли реконструируемую турбазу...
...снова спустимся к мосту над Красно-Белым водопадом:
На заднем плане дорога уходит в сторону перевала и ледника Уштулу. Но для большинства туристов конечная - уже не гостевой дом, а, ни много ни мало, приют Уштулу. Основанный, видимо, как часть 87-го маршрута, а после его распада ставший комфортабельной базой отдыха.
Тут есть пруд со странной выкладкой из валунов, один из которых увенчан флюгером:
Под водой снуют белоснежные рыбы - форель и, кажется, какие-то мелкие осетры:
У столовой - импровизированный музей, где соседствуют охотничьи трофеи, колесо от балкарской арбы да каски и штыки красноармейцев, поздней осенью 1942-го не дошедших до Грузии по холодным горам.
Наглухо запертый и обильно дымившийся домик, то ли шашлычная, то ли котельная, впечатляет булыжником в форме сердца в плитняковой стене:
За которым скрывается, пожалуй, главная местная "фишка" - самое настоящее верхнебойное водяной колесо, которое реально приводит в движение небольшой генератор.
Такие вот Суганские Альпы... По идее и тут на заднем плане должна быть стена островерхих белых вершин, про иные из которых я бы, может, и написал бы ещё по абзацу. Да, я увидел Уштулу отнюдь не во всей красе, но до сих пор с наслаждением вспоминаю вкус его воздуха...
За прогулку и ночлег спасибо "Неизвестной России", которая и в предстоящие майские проведёт ставший уже традиционным выезд по Черекскому ущелью.
Также приглашаю всех заинтересовавшихся в свой Живой Журнал (да, он ещё существует!), где контент публикуется раньше и целостнее.
