В автомобильной практике случается, что стойки амортизатора выходят из строя, поэтому приходится покупать новые детали и производить замену. Но даже опытные автолюбители не всегда знают основные моменты установки новых стоек, которые не отходив ресурс, выходят из строя.
Главной ошибкой является неправильная прокачка стоек (хоть газовых, хоть масляных).
Некоторые специалисты, вообще не советуют делать прокачку. Я же считаю, что прокачка необходима, т.к. на складах амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к перетеканию жидкости внутри стойки в одну из сторон наклона. Высвободившийся внутренний объем постепенно заполняется воздухом, его-то и надо выгнать перед установкой стойки, иначе, новая она уже будет работать неправильно.
О самом процессе прокачки поговорим чуть позже, он не представляет особого труда. Но есть важные моменты, которые изначально нельзя выпускать из поля зрения, потому что стойки, даже прокаченные по всем правилам, могут не отходить весь ресурс, а также быстро выйти из строя.
Чтобы напрасно не тратить деньги, надо, во-первых, покупать для замены сразу пару сопряженных стоек. Нужно помнить, что вторая стойка изношена столько же и если она не вышла из строя вместе с первой, то пройдет мало времени, как она незамедлительно "полетит".
Если же все-таки заменить одну стойку, то вся нагрузка переляжет на нее, из-за чего она долго не проходит. Все равно придется покупать вторую и вновь тратить деньги на развал-схождение. А данную процедуру необходимо производить хоть при замене одной стойки, хоть пары, потому что у всех производителей стоек свой размер сошки на корпусе стойки. Даже, когда отличие в 1мм., то развал уходит уходит в десятки, а он тянет за собой схождение.
Во-вторых, для долгой и качественной службы стоек, желательно приобрести новые пыльники, ведь они могут потрескаться и порваться, если такое не произошло при использовании старой стойки.
Немаловажно проверить пружины. Часто от воздействия дорожного реагента на них появляется ржавчина (если очаги множественные и глубокие, то пружины лучше заменить сразу). Также надо обратить внимание на вытянутость пружин (бывают вытянулись по-разному), и на целостность витков, у которых часто ломаются кончики.
Теперь о процедуре прокачки. Прежде чем начать прокачивать амортизаторы, надо занести стойки в теплое помещение, чтобы заполняющее их масло согрелось.
После демонтажа опоры старой стойки, обратить внимание на ее подшипник, он может люфтить, либо закусывать. Если все нормально, то приступаем к прокачке, для этого:
- вытягиваю шток на максимальную длину (можно слегка дернуть, убедиться, что вытянут полностью), у газовой стойки шток выходит самостоятельно, дергать не надо;
- переворачиваю стойку штоком на опору (стол) и плавно его сжимаю до первоначального состояния (но не стучать по колбе), а просто зафиксировать в таком положении несколько секунд (5-6);
- вновь поворачиваю стойку так, чтобы шток находился вверху и вновь его вытягиваю, а затем снова сжимаю. Такой процесс прокачки повторяю 3-4 раза;
- после последнего сжатия поворачиваю стойку штоком вверх и оставляю в таком положении, придерживая в руке, чтобы не было никакого наклона в любую из сторон. Вновь вытягиваю и сжимаю шток (2-3 раза), без переворота стойки. После такой прокачки шток будет сжиматься и вытягиваться плавно, не должно наблюдаться никаких провалов ни вверх, ни в низ, если это так, то воздуха в масле стойки нет, что и требовалось добиться;
- затем резким движением проверяю как перемещается поршень (при правильной прокачке он тоже должен ходить плавно);
- прокаченную стойку сразу устанавливаю на автомобиль. Наклонять ее под угол более чем в 45° нельзя.
После установки необходимо проверить, как сел буфер сжатия, он не должен гулять по штоку. Если замена стоек производилась на подъемнике, то прежде чем окончательно затянуть амортизаторы, надо поставить автомобиль на колеса, чтобы все детали подвески (салейнтблоки, втулки и др.), приняли рабочее положение. Производить затяжку гайки стойки надо так, чтобы шток он не крутился в корпусе. Лучшим вариантом станет его фиксация специальными ключами, а не пневмогайковертом, как это делают на СТО. Поставьте «лайк» и подпишитесь на канал «АвтоГараж».