Случилось так, что в проекте моего дома был заложена плоская эксплуатируемая кровля, причем как ее делать проект умалчивал. Требовалось конкретное рабочее решение, которое нужно было разработать. На тот момент я знал лишь о конструкции, предлагаемой корпорацией ТН. Те прорабы, к которым я обращался за советом, в один голос говорили: «Намучаешься, она все равно будет течь». Я посетил несколько условно аварийных объектов в моем регионе. В наличии присутствовали: плесень на потолках, подтеки, отслоившаяся штукатурка, и каждый из объектов оказался по-своему интересным и со своим набором косяков.
Выводы с "соседских крыш"
Первые выводы были такие:
- ни одна плоская кровля не была сделана с полным соблюдением технологии, исполнители вольно трактовали инструкции и допускали погрешности на различных этапах;
- готовые альбомные решения с многослойными пирогами и большим списком материалов не в состоянии учитывать уникальность каждого конкретного объекта;
- битумные праймеры и наплавляйки, даже в два слоя и с перехлестом, в большинстве своем не справляются со своими гидроизоляционными функциями в местах примыканий и в углах 90 и более градусов. Особенно часто течь возникает в местах сопряжения разных конструкционных материалов, имеющих разное температурное расширение.
- в жарком климате наплавляемая гидроизоляция очень быстро теряет свою эластичность и становится хрупкой, что приводит к образованию трещин и протечкам.
Решение
Долго изучая матчасть, я остановился на жидкой полиуретановой гидроизоляции Clever Polymers PU 110 (не реклама, все равно будете спрашивать название). Но выбор самого материала – это еще полдела, нужна была технология, поскольку профессионалы, работающие с этой гидроизоляцией, просили очень большие деньги за качественный результат.
На момент начала кровельных работ у меня имелось ровное железобетонное монолитное перекрытие с парапетами, выполненными из газобетона.
Сперва тонким слоем оштукатурил парапеты и стены. Затем, понимая, что работы могут затянуться, обмазал плиту битумным праймером с заходом на парапеты не более 5 см (как временное решение). Первый же ливень собрал в этой чаше бассейн. Я нашел 2 нижних точки и сделал временные водостоки через парапеты: пробурил их под углом 18-мм буром, вставил обрезки шлангов и обработал герметиком место ввода.
Далее, настелил ровным слоем пеноплекс 50 мм (в нашем климате достаточно), уложил сверху сетку 4 мм 150*150 и все зафиксировал дюбелями с термоголовкой.
Всю разуклонку на кровле я решил делать при помощи стяжки. А стяжку, на свой страх и риск, делал не заливную, а полусухую механизированную. Так вообще делать не стоит, полусухая стяжка довольно пористая и подвержена растрескиванию и «бухтению». Но с моей стороны это был осознанный шаг – стяжку нужно было сделать за 1 день. Я договорился с бригадой об увеличении расхода цемента на 20%, а также закупил пластификатор и микрофибру.
За день до приезда бригады сформировал разметочным шнуром разуклонку. Делать это просто. Важно создать уклон к воронкам и не забывать, что в полевых условиях плоскость водостока можно гарантировано сформировать только по трем точкам, то есть, размечаем треугольники. Расчетный минимальный уровень стяжки 55 мм в зоне воронок, дальше — толще. Угол наклона - 1 градус. Утром приехали ребята с оборудованием и им ничего не надо было объяснять. Сперва они «набили» гребни по натянутым шнурам, потом сформировали плоскости. 3 часа и стяжка готова. Но в первые дни ее нужно увлажнять и накрывать пленкой.
Этапы
Как только стяжка подсохла, я занялся гидроизоляцией:
- Болгаркой со шлифовальным диском сформировал в стяжке посадочные места под воронки. Воронки брал готовые от ТН.
- Прогрунтовал все углы и стыки два раза, не жалея грунтовки.
- Сформировал галтель (плинтус из раствора) в месте сопряжения парапета и стяжки. Для галтели использовал смесь ровнителя пола с микрофиброй и плиточного клея. Масса получается очень пластичной, что позволяет сводить ее на ноль без растрескивания. Для формирования галтели сделал лекало из профиля для ГК, очень ловко получалось. Излишки раствора очень хорошо растираются по поверхности обычной малярной кистью, смоченной в воде.
- Галтель высохла. Смесь получилась очень твердой, удалить наплывы шпателем не получилось, только шлифовка.
- Далее, не жалея полиуретанового герметика, вклеил воронку в посадочное место и зафиксировал саморезами.
- Очистил всю гидроизолируемую поверхность от пыли, выступающих камешков и наплывов, возникшие в стяжке трещины и кратеры расшил и заполнил ремонтным составом.
- Обработал всю поверхность специальным полимерным праймером CLEVER PU PRIMER 300. Именно этот праймер используется в том случае, если нет уверенности, что основание достаточно сухое. Стоимость одного 25л ведра на тот момент составляла 16 тысяч. На 95 квадратных метров потребовалось 2 ведра. Открытый праймер не хранится, его нужно полностью вырабатывать.
- Сделал гидроизоляцию всех примыканий (галтелей). Для чего сперва кистью наносится полоса гидроизоляции, затем на нее наклеивается геолента (нетканый материал) и сверху снова обмазывается гидроизоляцией.
- Выполнил основную гидроизоляцию кровли и парапетов в 2 слоя с интервалом в 24 часа. Потребовалось 8 ведер по 25л. Стоимость одного ведра на тот момент составляла 14 тысяч.
Прошло 2 года – гидраха работает отлично, кое-где требуется микроремонт, но и без него протечек нет. Главное условие – тщательное выполнение каждого этапа!
