Самые известные пятитысячники Кавказа - это, конечно, Эльбрус и Казбек. Но они же - и самые одинокие пятитысячники нашей Страны Великих равнин: все остальные горы сопоставимой высоты собрались в верховьях Безенгийского ущелья Кабардино-Балкарии. После пары часов езды по сносному асфальту до села Безенги и по ужасным ухабом выше него, впереди за облаками проглядывала Безенгийская стена:
Вернее, на кадре выше позади - спускались мы по относительно сносной погоде, а вот на подъёме у погранзаставы начался дождь, а примерно там, откуда снят прошлый кадр, наш ПАЗик въехал прямо в облако. Прыжки по ухабам выматывали, и конечно, вся группа несказанно обрадовалась, когда из тумана в сизых сумерках вдруг показались огни и симпатичные островерхие дома.
Но радость была недолгой: выйдя из автобуса, мы поняли, что кроме этих домиков с огнями тут натурально больше ничего не видно. Не знаю, что может быть досаднее в путешествии, чем добравшись в горы, не увидеть гор. В сакли (о них позже) мы заселялись в подавленном настроении, и Маргарита как могла развлекала группу играми вроде квиза или шляпы: подобные игровые вечера - своеобразная фишка "Неизвестной России", организовавшей этот тур.
Ну а на утро вдруг случилось чудо - среди полутора недель погодного кабздеца вдруг открылось ясное небо!
Альпинистская учёбно-спортивная база Безенги расположилась на высоте 2,5 километра у подножья пика Брно (4110м; на кадре выше тёмный склон слева, а отдельно я его так и не заснял) над стрелкой ледниковых долин Безенги и Мижирги, талые воды которых сливаются в Черек Хуламский.
Первая (на кадре выше) отделена от лагеря природным валом, за которым стоит стена остроконечных гор Бокового хребта вроде Тютюргу (4300м) или Саллынгантау (4507м), перспективу которых замыкает ледяная пирамида Гестола непосредственно на Безенгийской стене.
Со стороны Мижирги на легерь буквально надвигаются пик Дружбы (4087м), Гидантау (4184) и Укю (4334м) за ложбиной, хотя как всегда не уверен, что верно соотнёс пейзаж и карту (обычно это не удаётся).
При слове "альплагерь" представляется россыпь цветастых палаток и убогих вагончиков из профлиста, где в рукомойнике по ночам замерзает вода. И тем удивительнее облик Безенги - фактически это полноценный вахтовый посёлок, основанный аж в 1959 году как флагман советского альпинизма.
Тут есть свои улицы и площади, дома для гостей (не дешёвые) и персонала, дизель-станция, постирочная, медчасть и даже детский сад, где родители могут оставить малышей, пока ходят в горы - летом в лагерь можно заселяться 10-дневными сменами, включающими не только сами походы по горам, но обучение навыкам альпинизма.
Но все дороги Безенгов ведут в Тёплый Угол - большое здание с пирамидальной крышей, в одном лице архитектурный центр посёлка, его администрация (двери - кабинеты директора и его замов), рублёвка (здесь самые комфортабельные номера) и ДК Альпинистов:
Под сводами - кафе, из ассортимента в котором мне больше всего понравился бесплатный вай-фай: как вы понимаете, мобильная связь в горах не ловит.
Под куполом - макет, на котором хорошо видны обе ледниковые долины и отделённые ими массивы Бокового хребта - Дыхтау (посередине) и Коштантау (слева).
В одном из корпусов - столовая. Кормят тут просто, но добротно, однако - строго по времени, к которому надо успевать.
В пристройке - библиотека, которую я сфотографировал не глядя, а позже кусал себе локти - к стенду со снарягой старых альпинистов, конечно, стоило бы подойти.
В силу своей высокогорности, относительно немногочисленный (125 тыс. человек) балкарский народ весьма богат на альпинистов. Начиная с Ахьи Соттаева, который в 1874 году первым покорил Западную вершину Эльбруса как проводник английской экспедиции. Слышал, что в советское время альпинизм в балкарский районах даже входил в нормы ГТО, и хотя альплагерь Безенги был всесоюзным проектом, всё же роль балкарцев в его истории осталась ключевой.
Тем более с 1995 года, то есть вот уже без малого 30 лет, бессменный директор Безенгов - Алий Анаев, сам родом из одноимённого лагерю аула. В лихих 1990-х он буквально оттащил лагерь от края пропасти - в те времена, когда на Кавказе похищали людей и расстреливали из засад машины, сберечь от развала высокогорный туристический объект было чем-то на грани подвига.
Алий Хусеевич и его ближайший соратник, тогда молодой альпинист, а ныне главный инструктор лагеря Алексей Слотюк тогда придумали много оригинальных идей: например, жетон "Звезда Безенги" даёт тем, кто покорил 6 высочайших окрестных вершин, скидку в 30-80% на все услуги лагеря.
В нулевых, когда жизнь Кавказа стала возвращаться на круги своя, Алий Хусеевич и Алексей Анатольевич взялись за диверсификацию туризма, соединив в Безенгах базу для суровых альпинистов с домом отдыха для всей семьи. Тогда, вероятно, был построен "Тёплый угол", а облик посёлка приобрёл заметный балкарский колорит - чуть в стороне от гостевых домов высятся башни и сакли.
Большая башня, явный собирательный образ, вмещает Балкарский музей на 3 этажах и на 4-м этаже комнату со стеклянным потолком, откуда хорошо любоваться горами и звёздами. Малая башня, явно построенная по образцу Старой башни Абаевых в Верхней Балкарии - гостиница. Ну а наша группа разместилась в саклях:
За тяжёлой трапециевидной дверью с амбарным замком - пара комнат на 4-5 мест, традиционный горский очаг и вполне городские, пусть и среди саманно-каменных стен, удобства. По ночам, даже несмотря на выставленные обогреватели, тут прохладно, но благодаря тяжёлому, как каменная плита, одеялу, холод превращается в свежесть. Я первым из всей группы лёг, а на утро первым встал да пошёл искать вид на Безенгийскую стену.
И первым делом, конечно, забрался на вал ледниковых отложений, отделяющий посёлок от ущелья Безенги. По его "внешнему" склону тянется сплошной забор - альплагерь буквально вклинивается в строгую (то есть доступную лишь по пропускам) погранзону. Вид вниз по ущелью, откуда понемногу натягивало облака:
С другой стороны - и сама Безенгийская стена сверкает. Это самый высокий участок Главного Кавказского хребта... однако - не всего Кавказа: Главный хребет назван так потому, что он - водораздел, где нет сквозных ущелий, а перевалы можно посчитать по пальцам если не двух рук, то рук и ног одного человека.
Но высочайший на Кавказе - Боковой хребет, пусть и разбитый ущельями на пару десятков отдельных массивов. Суть Безенги - не в высоте, а в неприступности: это действительно почти отвесная СТЕНА длиной 13 километров.
С вала у альплагеря видна примерно её треть: справа за горами остался пик Ляльвер (4365м) над ограничивающим стену перевалом Цаннер (3887м), а тут в кадре справа налево широкоугольный пик Есенина (4346м), равнобедренная Гестола (4860м), длинная спина Катынского плато, похожая на корабль Катынтау (4979м), безымянный Пик-4859 и выглядывающая из-за тёмного склона горы Брно западная вершина Джангитау (5058м).
Ещё левее от нас скрыты её Главная (5085м) и Восточная (5033м) вершины, пик Руставели (4859м) и опять же тройная Шхара - Западная (5068м), Главная (5193м) и Восточная (4866м), за которой стену прерывает перевал Дыхныауш (3836м).
Визуально высочайшей из них кажется остроконечная Гестола, но по факту главная вершина Стены - это Шхара, 3-я по высоте гора России, высшая точка Главного Кавказского хребта и лежащей по ту его сторону Грузии: хотя главной горой Сакартвело традиционно ощущается Казбек (5032м), Шхара на полторы сотни метров выше.
Со стороны Грузии, из окрестностей столь же знаменитой, сколь и труднодоступной деревни сванских башен Ушгули открываются самые широкие виды на Безенги. Со стороны России же увидеть Стену целиком можно только с таких точек, куда не залезть без опыта и снаряги.
К подножью стены медленно отползает изогнутый буквой "L" ледник Уллу-Чиран, или просто Безенги - самый длинный (14-17км) на всём Кавказе. Впрочем, разглядел я его только на фото - большая часть льда надёжно укрыта песком, а на позапрошлом кадре можно увидеть, что от нескольких километров ледника теперь лишь песок и остался.
За Уллу-Чираном, в 8 часах пути от альплагеря для сильной подготовленной группы, мимо Московских и Чешских ночёвок, разведанных туристами послабее, находятся Австрийские ночёвки - важнейший базовый лагерь безенгийских альпинистов, относительно ровное место между Шхарой и Дыхтау, где есть даже такая роскошь, как хижина Джанги-Кош с нарами на 20 человек.
Но мои фото сделаны явно до начала сезона - на Катынтау ультразум выхватывает пугающе нависшие снеговые козырьки, готовые в любой момент превратиться в лавины:
Но даже снизу можно увидеть,
Как вечным огнём сияет днём
Вершина изумрудным льдом
Которую ты так и не покорил...
Для нас актуальнее скалистая вершина Уллуауз (4676м) в массиве Коштантау над долиной Мижирги - если смотреть с вала, по прямой за лагерем. По идее, "Неизвестная Россия" приезжает в лагерь Безенги только ночевать, а главный пункт программы третьего дня - это джипинг к озеру Гий-Баш-Кёль вниз по ущелью.
Вернее, оно расположено между ущелий, по прямой в 8 километрах от Верхней Балкарии в 3 - от дороги на Уштулу. Вот только прямой путь в горах редко становится самым быстрым: в Черекское ущелье склон за озером обрывается почти отвесно, так что ездят туда чаще со стороны Безенгов. В Гийбашкёле бирюзовая вода, кругом фантастические пейзажи высокогорья, а на лугах вокруг стоят старинные балкарские стелы да пасутся косматые яки...
Обычно в мае на Кавказе вполне себе сезон с зеленью и водопадами (хотя выше по горам больше всего стоит именно "майских" памятников), но в 2022 году весна тут затянулась на небывалые 2-3 недели, и по дороге на Гийбашкёль лежали такие снега, что даже с джипом не пройти не проехать.
Об этом нам сообщил лично Алий Анаев, ещё вечером встретивший группу у автобуса да сориентировавший, где что находится в лагере. Не советовал он идти и в долину Безенги - "сейчас, понимаете, весна - сыро, скользко, а на верхотуре там ходят козлы всякие, камни сбрасывают на туристов".
Для нас доступным оказался лишь самый простой маршрут - вверх по долине Мижирги, которую относительно хорошо просушило Солнце. И наверное, по силе впечатлений это не замена поездке на Гийбашкёль, но есть у такого маршрута и свои достоинства: во-первых, из альплагеря мы отправились всё-таки не вниз, а вверх; во-вторых, ущелье Мижирги вклинивается меж двух высочайших (после Эльбруса) массивов Бокового хребта - Дыхтау и Коштантау.
Последний и маячит впереди, и хочется верить, что сама Коштантау, в переводе Домик-гора, 4-я по высоте вершина России (5152м), виднеется вдали посередине:
Сквозь ещё не налившиеся травы, примятые к земле талой водой, петляет узкая, но отлично натоптанная тропа. По ней и повёл нас наверх пожилой, жилистый, могучий гид-балкарец. Ну, а на что же смотрит враз остановившаяся группа?
На тех самых козлов!
Их внушительное стадо ходило по склону Гидантау, то сливаясь со скалами и травой, то отлично показываясь:
Животные то беззаботно пощипывали эту траву, то разбегались, презрев законы всемирного тяготения и сохранения импульса:
Но достаточно близко, чтобы через ультразум я мог им даже заглянуть им в глаза. На Кавказе горных козлов почему-то называют туры, хотя я всю жизнь думал, что тур - это вполне себе равнинный дикий бык. Прежде на Алтае мне уже встречался тэк - сибирский горный козёл, но коренастые туры с мощными рогами выглядели куда как солиднее:
В какой-то момент я обогнал группу и вдруг почти нос к носу столкнулся с вожаком, притаившимся за камнем. На мысль, что это вожак, меня навели грандиозные рога, но больше - то, как зверь держался: уступать мне дорогу козлище явно не собирался.
Но снизу потихоньку подтягивалась остальная группа. И когда нас стало двое, тур чуть сдал назад; когда трое - повернулся боком, а на четвёртом двуногом - развернулся и в считанные секунды ускакал на высоту. Как говорили мне знающие люди, туры - умные животные, и хорошо знают, где на них можно охотиться, а где людей обязали с них пылинки сдувать.
Снег выше по склонам истоптан турьими следами:
А порой рогатые словно специально позировали для фото:
Люди от них не отставали - вот на фоне водопада красавица Маргарита, все три дня героически спасавшая наши впечатления от капризов погоды и задержек авиарейсов.
Водопад - отличное место для передышки:
За час подъёма не успеваешь заметить, как альплагерь Безенги оказывается далеко внизу:
Всё знакомые объекты - сакли и башни, корпус 1950-х годов со столовой и библиотекой, пирамида "Тёплого угла":
Горы - тоже придвинулись, и мы вошли туда, где ещё не растаял снег. Коштантау окончательно скрылась за боковыми вершинами, но правее перемычки, которую легко принять за продолжением Безенгийской стены, начинает подниматься Дыхтау. Вид на российскую вершину №2 с вон той гряды и должен был стать для нас утешительным призом:
Вот выступили вершины Мижирги Восточная (4992м) и Западная (5025м), замыкающая список отечественных 5-тысячников. И да, Западная Мижирги тут по центру, а ещё правее как бы в паре с ней - пик Боровикова (4909м):
Затем показываются отроги Дыхтау, ряд которых замыкает пик Пушкина (5047м):
И вот наконец сама Дыхтау, её пара вершин - скалистая Восточная (5181м) и куполообразная Главная (5205м). Во всей России выше лишь Эльбрус, в Передней Азии - ещё иранский Демавенд (5610м), а вот Арарат, например, чуть пониже (5165м). Звучное и немного зловещее название означает Крутая гора: если Эльбрус - это Русский Эверест, то Дыхтау - видимо, Русская Чогори, несравнимо более сложная для восхождения.
От лагеря мы поднялись на высоту около 2800м, где открылся общий вид массива Дыхтау:
Отсюда же уходит очень крутая тропа на массив Коштантау - к каменной хижине Укю-кош и стоянкам Тёплый угол. А в развилке...
Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Но...
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд
Пройдут тобой не пройденный маршрут.
За время нашей прогулки по ущелью Мижирги снизу пришло то ли две, то ли три группы бодрых людей, снаряженных по всем правилам. Для нас же актуальнее другие строки:
Бивни чёрных скал
И пещер тупой оскал
Человек среди гор ничтожно мал.
И остаётся снять шляпу что перед Алием Анаевым, что перед "Неизвестной Россией", которые дают возможность маленькому человеку постоять недолго наравне с горами, а вечером пить кофе с эклером в городе. На майские выезды по ущельям Кабардино-Балкарии ещё есть места.
Также приглашаю всех заинтересовавшихся в свой Живой Журнал (да, он ещё существует!), где контент публикуется раньше и целостнее.