Аккемское озеро - странное место. Сюда нужно 2-3 дня идти пешком, здесь нет дорог, сотовой связи, населённых пунктов. Но при этом жизнь здесь кипит, в сезон присутствуют сотни людей, ходят навьюченные лошади, летают вертолёты, и вдоль тропы ландшафт скорее культурный, чем природный. Контингент разнообразен: от пожилых женщин не самой спортивной внешности до увешанных железом альпинистов, от холёных фотографов с вертолётного тура до оборванных "ёжек", ищущих Беловодье и Шамбалу. За торговлю и услуги отвечает горный приют "Аккем", государственную власть представляют спасатели и пограничники, а выше всех стоит часовня, построенная в память о погибших альпинистах. И всё это, конечно же, в грандиозных пейзажах подножья Белухи.
У быстрого Аккема между турбазой и озером очень сильно отличаются два берега - на той стороне вдоль Ярлушки совершенно другой мир, где иные и краски, и воздух. Но к озеру идти - по этому берегу.
От турбазы до озера - пожалуй, самый исхоженный участок всей Аккемской тропы, отмеченный десятками монументальных туриков:
Некоторые реально потянут на произведения искусства. И реально не лень же кому-то было такой выкладывать?
Здесь можно оглянуть назад, на весь на самом деле пройденный путь. Хорошо виден уклон долины Аккема, а те горы в её перспективе - это Теректинский хребет (до 2927м) за Катунью, до которого отсюда километров 40.
А впереди всё чётче вырисовываются корни Аккема - грандиозная, пугающая своим величием Аккемская стена. Её размеры примерно 10 на 2 километра, а венчает её та самая Трёхглавая гора (Уч-Сюмер), как её называют алтайцы. Справа Сибирская Корона (4174м), по центру две вершины Белухи - справа Западная (4435м), слева Восточная (4509м), а в просвете у левого края кадра выглядывает пик Делоне (4260м). Аккемская стена - естественный экран, конденсирующий приносимую северными ветрами влагу на своих холодных камнях, покрывающихся льдом и снегом. Чёрные пики с разных сторон, как две створки ворот, называются почему-то Борис и Броня (3291м):
Над истоком Аккема - метеостанция, основанная в 1932 году, и с тех времён, видимо, сохранились её тёмные избы. В те годы сюда не дошёл даже Николай Рерих со своей экспедицией, а массовый туризм в этом ущелье представить было не проще, чем сейчас где-нибудь на Новой Земле. Лица обитателей метеостанции мне показались знакомыми - похожих "по духу" людей я видел на метеостанции в Усть-Каре, только те были гораздо радушнее, потому что турист у них бывает раз в год.
За Аккемской метеостанцией - перевал Кара-Тюрек (3060м, в переводе Чёрное Сердце), ведущий в долину Кучерлы, и большинство туристов по одной долине поднимаются, а по другой спускаются. Наверху есть ещё одна метеостанция с фирменным туалетом над пропастью, да и ходят на Кара-Тюрек не только ради перевала, но и ради грандиозных видов с него на долины Аккема, Кучерлы и Ярлу и на массив Белухи. Подъём туда - порядка 800 вертикальных метров, и бывалые конечно одолевают перевал за день, но мы бы точно колупались не меньше двух дней, а наверху ведь вполне может быть уже хороший "минус"... Оля очень хотела на Кара-Тюрек, я же был настроен более скептически, и пока мы думали, идти туда или не идти, попросту испортилась погода.
Метеостанция знаменита своими лепёшками, которые её обитатели пекут по давнему рецепту, видимо передающемуся от смены к смене. Сколько такая лепёшка стоит - я не помню, вроде бы 100 рублей, но в данном случае цена и не важна: кто читал "Особый старательский" Роберта Шекли, поймут, что я имею в виду. Проблема как всегда в том, что развести тесто ради одной лепёхи - слишком накладно, но нам повезло - в то утро, когда мы проходили мимо метеостанции, у метеорологов как раз оставалось немного теста после большой группы.
Метеостанция стоит буквально над истоком Аккема из холодного Аккемского озера. Вот он, пожалуй самый знаменитый вид Алтая, который вы можете найти снятым в тысячах разных освещений на куда более мощные камеры, чем моя.
Только горы в озере не отражались - у его бирюзовой воды в дни нашего похода был матовый блеск:
За метеостанцией начинаются бесконечные палаточные лагеря, к сентябрю изрядно поредевшие - больше, чем самих палаток тут мест, где палатки стояли недавно.
Здесь атмосфера уже совсем другая, чем на турбазе, и каждый встречный может подойти да поговорить с тобой о том, как вокруг красиво. На турбазе чаще видишь суровых альпинистов, которым окружающий пейзаж - что капитану ледокола полынья с уточками в городском парке, а здесь чаще встречаются люди, впервые зашедшие так далеко в природу и экзальтированные от восторга. Но и расслабляться не стоит - по чужим сведениями, иногда тут воруют, причём не профессионально (ибо не окупится), а от большой незамутнённости - "под Господним небом все мы люди-братья, а у брата взять-то - разве ж это грабить?" (с).
На опушке - небольшая погранзастава, где алтайцы в камуфляже пишут всех проходящих в амбарную тетрадь и предупреждают, что до ледника гражданам РФ проход свободный, а дальше - строгая погранзона. Но то гражданам, а вот встретили мы пару чехов - тем пропуск требуется в весь Усть-Коксинский район, но узнали они об этом лишь когда пограничник выписал им штраф, который нужно было теперь поскорее оплатить в райцентре. Дальше - лагерь МЧС, по совместительству ещё одна турбаза из нескольких "бочек диогена" на склоне. На стене "диогенки" мирно уживаются эмблема МЧС и рериховское Знамя Мира, а в табличке рядом указана радиочастота для переговоров с "землёй".
Пост МЧС, как я понимаю - конечный пункт доставки грузов, которой тут занимаются по старинке небольшие вьючные караваны, снаряжаемые у Трёх Берёз, до которых доходит "шишига". Про этот лужок и не скажешь теперь, что на нём конь не валялся:
А рядом на площадке в один из дней обнаружился вертолёт, причём не мелкий американский "робинзон" или "белл", а здоровенный отчесетвенный Ми-8, чьи функции в разных модификациях варьируются от летающего автобуса до летающего танка. Мы, проходя мимо, принялись обсуждать, таким же мы летели с Вайгача (а заодно и с Красноселькупа) или не таким же, и дремавший рядом пилот проснулся да рассказал, что этим вертолётом они привезли с Чемала группу из 14 человек. Здесь вертолётом летать дешевле, чем на северах, не 350 тысяч, как в Ненецком округе, и не 250, как в Югре, но всё же 170 тысяч рублей за час работы выходит. Из Чемала на Аккем лететь два часа в одну сторону:
Последний домик за площадкой похож на баньку для МЧСовцев, и на его стену пришпилен вот такой плакат - это для румяных студентов, решивших покорять Белуху в кедах и свитерочках. Не пьяных алтайцев надо бояться в этих горах, а своей беспечности: как говорят бывалые туристы, природа абсолютно справедлива и абсолютно безжалостна.
Дальше лишь обоо, и судя по обилию лент ярких цветов, вешают их не алтайцы-язычники, а туристы:
Между этими обоо начинается подъём на Семь озёр. Дальше мы ходили лишь в последний день под серым небом. Со склона сверзается водопад речки Ак-Оюк:
Разумеется, мы её называли не иначе как "А! Каюк!". Но водопад хорош:
Хотя если посмотреть сбоку - то не так уж и крут:
По дороге - стоянки и турики. Очень странно видеть в этом суровом пейзаже вкрапления почти что парка, и пожилых тётушек, гуляющих по горной долине как по аллеям.
Конец зоны всех ограничений! И символические ворота по такому случаю:
На самом деле там дальше погранзона, МЧС и конечно же объективные ограничения - даже мы и даже на торной тропе рисковали, видя, что собирается дождь. Навстречу нам в какой-то момент быстро и неумолимо, как локомотив, прошагал человек в камуфляже с гоу-прохой. Чуть позже мы встретили компанию хорошо одетых чистых людей с гидом во главе, и гид сказала, что они потеряли человека, теперь ждут его здесь. "Это такой с гоу-про камерой в камуфляже? Ага, он. Навстречу нам проходил!". Думаю, не надо и пояснять, что это были те самые 14 туристов с вертолёта.