Рядом с центром Нахичевани раскинулось обширное кладбище, за которым виднеются минареты и стены. Это Кёхня-Гала, то есть Старая крепость, или Ездиабад, из предместий которой разросся нынешний город. Поселение на этом месте существовало не менее 4-5 тысяч лет, и в начале нашей эры само служило предместьем армянского Астапата, центра гавара Нахиджеван на месте нынешнего города-спутника Бабека.
В середине 7 века на этом яру построил крепость Ездигерд III, последний шах Сасанидского Ирана, долго боровшийся за Армению с Византией, а низвергнутый нашествием арабов с другой стороны. Арабы в 705 году разрушили и Астапат, а его армянскую знать сожгли заживо, и под их властью крепость Ездигерда быстро сделалась центром всей округи, так что и называли её вскоре не Ездиабад, а попросту Нахичевань.
С 11 века здесь располагалась ставка атабека (наместника) новых хозяев - тюрок-сельджуков, пришедших из закаспийских песков. Когда же и их империя пошла вразнос, в 1136 году на её персидском осколке атабек Шамсатдин Ильдениз провозгласил независимость. У кочевников, как водится, было несколько столиц, и Нахичевань делила эту роль с Тебризом. Культурным центром державы атабеков и вовсе оставалась Гянджа, где как раз в те времена творил Низами. Ильдегизиды построили множество крепостей, дорог и даже огромные мосты через Аракс, и в общем тюркская держава с одной из столиц на территории Азербайджана - это ли не прото-Азербайджан?
Конец ему положили, однако, не армяне или персы, а, по нынешней классификации, узбеки - хорезмский принц Джалалладин Мангуберти с войском, собранным из остатков разбитых армий, пытался мстить за отца Чингисхану, неуклонно отступая на запад под ударами его орды. Мангуберти и сокрушил походя власть атабеков в 1225 году, сам окопался в Гяндже, а вскоре был низвергнут, бежал на запад и в горах погиб от разбойничьего ножа. Через некоторое время и сюда дошли монголы, разрушившие крепость и на несколько веков втоптавшие Нахичевань в степную пыль. От той Нахичевани осталась Бёюк-Гала (Большая крепость), представляющая собой оплывшее, почти не различимое "на земле", но огромное (200 на 400 метров) городище. Внутри него после очередной войны с турками, примерно через 1000 лет после Ездигерда была построена персидская Малая крепость (Нарын-кала), чьи ворота и стены на этом кадре виднеются за вереницами могил:
В пределах Большой крепости ныне строится совсем уж огромная мечеть, а между ней и Малой крепостью находится самый, пожалуй, неожиданный памятник Нахичевани - могила Ноя.
Ведь на опустошённой Потопом земле, где утонувшие растения, животные, люди ещё не превратились в почву, пассажирам Ковчега было некуда идти, и потому логично предположить, что они поселились примерно там, где причалили. Тут, впрочем, надо оговориться, что библейский Арарат - это на самом деле "горы Урарту", то есть всё огромное Армянское нагорье, и именно с его высшей точкой, тюркским Агрыдагом и армянским Масисом, Арарат стал отождествляться лишь в Новое время.
Прочих вариантов история оставила множество, и в Античности местом высадки Ноя считалась гора Джуджидаг на ближайших к Святой Земле склонах нагорья, в Средней Азии же и вовсе таковым значился Казыгурт на Тянь-Шане. Армянам больше по душе пришёлся Иляндаг, на острые вершины которого напоролся Ковчег, оставив между ними характерные выемку в форме корабельного днища. И я так и представляю, как в 1828 году присягнувший русскому царю Эсхан-хан Кенгерли, позже дворянин Эсхан Хан-Нахичеваньский, показывал эту могилу генералу Ивану Паскевичу (позже - Паскевичу-Эриваньскому), а тот глазам не верил, что здесь покоится сам Ной, о котором в детстве бубнил дородный бородатый батюшка под гулкими сводами казацкой церковки под Полтавой...
Ветхозаветная гробница была по-ветхозаветному сурова и проста: маленький полуподземный склеп с каменным надгробием. Хотя Ветхий Завет чтут все авраамические религии, молились здесь в основном армяне: могил Ноя в разных традициях известно не менее 4 - у западных христиан в Джизре на границе Турции и Сирии, у суннитов в Мекке близ источника Замзам, у шиитов в древней мечети иракского Наджефа рядом с могилами Адама и Али, а у армян - вот здесь.
По армянскому преданию, над гробницей когда-то стояла церковь Сурб-Ной, разрушенная тюрками или арабами, но в общем сооружение с кадра выше выглядит основанием типичного для Нахичевани башенного мавзолея вроде того, которым мы уже любовались в махаллях. Таковой и стоит здесь ныне, но при всей убедительности исторического облика, это новодел 2006 года:
В мавзолей можно зайти, но внутри него - ничего примечательного, по сути дела музейчик из крошечного зала с фрагментами древних кирпичей и деревянным макетом Ковчега. Рядом - стены Малой крепости, сооружённые в 2013 году:
И я бы сказал, в другом месте подобный новодел, явно подражающий приграничным крепостям Турции, смотрелся бы вполне достойно, если бы ради него не уничтожили под корень аутентичную Нарын-Галу - саманные стены 17 века. Подобных крепостей немало сохранилось в Средней Азии, а вот в Закавказье подобный памятник до 21 века оставалась лишь здесь, и я бы сказал, для Азербайджана это примерно такая же глупая утрата, как для Узбекистана - русская крепость в Термезе.
5а. из азербайджанской википедии.
Но - надо же было придать тюркской цитадели более грозный вид!
Малая крепость представляет собой квадрат со сторонами по 150 метров:
А круглое здание в центре - музей. Вход в музеи, кстати, по всей Нахичевани бесплатный:
Но экспозиция - типична и достаточно скудна:
Народные костюмы, местные ковры, чеканная посуда:
Осколки зданий ильдегизидской столицы:
В самой крепости аутентичны разве что каменные бараны, да и те, подобно "половецкими бабам" у дверей музеев Южной Украины - не отсюда, а из окрестных городищ. А знакомые по Бакинскому бульвару фонарные мачты в виде деревьев делают атмосферу бутафории абсолютной:
И если от досады по утраченному памятнику краевед захочет полезть на стену - то со стены хотя бы красивый вид! До пограничного с Ираном Араксского водохранилища отсюда порядка 5 километров (и, стало быть, ещё больше до коренного русла реки), но город стоит на классической надпойменной террасе, у обрыва которой строили свои крепости Сасаниды, Сефевиды и Кенгерли. Под обрывом слева что-то курортное и круглый купол строящегося Оперного зала:
Впереди, за советскими кварталами - вокзал на фоне иранского берега:
А справа виднеется далёкий элеватор у железной дороги. Впрочем, направо интереснее виды поверху - мы стоим на стене Малой крепости, кладбище занимает северную часть Большой крепости, и разрослось сюда уже после её разрушения - за Дворцом Алиева скрыт мавзолей Момине-хатун, шедевр Мемара Аджеми. Рядом с ним, то есть за кладбищем и тоже на яру, построил свой дворец кенгерлийский хан, чья династия в 1747 году провозгласила независимость от Ирана. Те махалли, где стоит мавзолей Юсефа ибн Кусейра - это старые предместья, выросшие за кладбищем и сделавшиеся центром города в ханской Нахичевани. Ну а под Россией город прирастал ещё дальше на север кварталами европейского типа.
По распадку мимо гротов спустимся теперь в низину, к началу проспекта Гейдара Алиева, плавно поднимающегося вдоль склона. Пробили его в советское время, судя по всему, на нижний террасе кладбища, от которой осталась пара самых чтимых могил.
В том числе - художника начала ХХ века Бехруза Кенгерли, умершего молодым. Рисовал он среди прочего и мавзолей Ноя:
Здесь же - мавзолей Имамзаде (1722-32), одного из многих потомков имама Али, неизменно чтимых шиитами. Как видите, к 18 веку шатровых башен тут уже не строили, а вот знакомый по Карабагларскому мавзолею узор "Аллах-Аллах" тогдашние мастера ещё не забыли - на барабане купола не просто геометрические фигуры, а надпись, прославляющая Бога:
Да и в зале очень красивая кладка: