У Нахичевани, - и республики, и города, - очень узнаваемый пейзаж. С юго-запада, за простором водохранилища (1970) на Араксе начинается Иран, просматривающийся на десятки километров до следующих гор. С северо-востока белеют снега Зангезура - мощного хребта (3904м, Капутджух) на фасаде Малого Кавказа, неприступной стеной отделяющего этот край от Армении. На северо-западе Агрыдаг, по-нашему говоря Арарат, в ясные дни кажет из дымки свои вулканические конусы.
Но главная доминанта нахичеванского пейзажа высится юго-восточнее города - это Иляндаг (2514м), одинокая скалистая гора, о вершину которой, по местному преданию, Ноев ковчег получил пробоину. Тут не лишним будет посмотреть на карту и обнаружить, что Нахичеванская республика имеет явные очертания корабля, держащего курс к Арарату, и может быть тогда Ковчег - это вся она? В исконном виде имя Ноя звучит как Ноах, стало быть Нахичевань - ни что иное, как Ноев Край. Ветхозаветный праведник здесь, как и в Ереване, считается основателем города, но если Ереван обрёл такую славу лишь в Новое время, то для Нахичевани она вполне канонична, и в Средние века армянские историки даже высчитали дату, когда Ной построил здесь хижину из досок своего корабля - 1539 год до нашей эры.
И в общем-то она вполне может быть верной: история Нахичевани не спеша, как подводные камни, показывается из самой тьмы веков, и как селение нахичеванской археологической культуры в дальней Ойкумене древней Месопотамии она скорее всего даже старше "ноевой даты", а как город явно не моложе 1500 лет. Для греков Наксуана, для арабов Нашаба, для армян Нахиджеван, она успела побыть и уездным городом (в гаваре Великой Армении и в Эриваньской губернии Российской империи), и столицей государств (маленького Нахичеваньского ханства династии Кенгерли на рубеже 18-19 веков и обширной империи Ильдегизидов в 12-13 столетиях).
Со стороны аэропорта Нахичевань встречает бутафорским Иляндагом и, подобно городам Ирана, флагштоком на автокольце:
Азербайджанские города чаще встречают арками, и в Нахичевани таковые тоже есть. Даже две сразу - по совместительству пилоны моста через реку Нахичеваньчай, впадающие в Аракс в нескольких километрах от города:
Ещё чуть дальше гарцует на лихом коне Кёроглу, герой эпоса тюрок-огузов, чьё имя на русский можно было бы перевести как Могилевич - в утробе погибшей и похороненной матери он сумел выжить, прорваться на свет и, повзрослев, совершить множество подвигов в качестве народного мстителя.
Он стоит у развилки - Нахичевань вытянута вдоль двух проспектов Алиева (!), Азиза и Гейдара. Здесь проспект Азиза Алиева уходит прямо, и чуть дальше по нему стоит турецкая мечеть Карабекира, до которой я так и не дошёл. До проспекта Гейдара Алиева же ещё пара кварталов, и налево уходит ведущая к нему улица Джалила Мамедкулизаде:
На ней, у древнего торгового майдана с караван-сараем Кызыл-Кявяр, современная реплика которого с часовой башней видна поодаль, и располагался мой нахичеванский "дом". Край тут совершенно не туристический, и на весь немаленький город букинг нашёл всего две гостиницы - "Нахичевань" и "Тебриз". В последнем номер стоил каких-то просто заоблачных денег, а вот в "Нахичевани" обошёлся в неприятные моему кошельку, но всё же терпимые полсотни манат (1800 рублей).
На рецепшене подтянутые ребята в белых рубашках оказались в состоянии даже объясниться со мной на смеси русского и английского (с иностранными языками по всей Нахичевани аут), но мой паспорт после заселения они где-то регистрировали битый час. Номер оказался огромным, чистым, с тяжёлой старомодной мебелью и странным закутком за ванной комнатой, и в общем своих денег стоил. А вот ужинать пришлось продуктами из магазина - под вечер в гостиничном кафе всё закончилось, и усталому путнику смогли предложить лишь сосиску и гречку. Здание гостиницы здесь по центру, и я ещё не знал, что маячить передо мной на экране ноутбука оно будет ещё полгода - из контекстной рекламы гостиницу смог выбить только нынешний карантин:
Чуть дальше, на перекрёстке улицы Мамедкули с проспектом Гейдара Алиева расположился огромный Дворец Гейдара Алиева, судя по всему перестроенный из позднесоветского городского ДК. Он отмечает развилку к важнейшим достопримечательностям, о которых, впрочем, я расскажу не сегодня. На север рукой подать до дворца Нахичеванских ханов, на юг - до Старой крепости...
...но первым делом я свернул и вовсе на восток, увидев торчащий из махаллей шатровый купол:
Это мавзолей Юсефа ибн Кусейра (1161-62), памятник ильдегизидской державы и творение её величайшего зодчего Аджеми ибн Абубекра Нахичевани, уже знакомого нам по Бакинском метро, а вернее названию его станции "Мемар Аджеми".
Впрочем, чтобы разглядеть почерк мастера, надо подойти ближе: стиль Мемара Аджеми - это в первую очередь орнаменты стен. Сам мавзолей типичен для нахичеванского зодчества - многогранная шатровая башня с тесной подземной гробницей, из которой потолочное окно глядит в высокий зал:
А вокруг - участок махаллей Старой Нахичевани:
На самом деле совершенно не типичный пейзаж для этого города, по большей части блестящего новизной:
Вот центр Нахичевани, всё такой же малолюдный и опрятный. В этой ухоженности есть какая-то мертвенность, где каменный баран уместнее живого:
На многих домах - симпатичные панно, как советские, так и современные:
На краю парка - родник, дававший жизнь и дворцу Кенгерли, и ильдегизидскому Дарульмульку. Теперь он питает пруд, красиво висящий на фоне Араксского водохранилища (1970) и иранского берега за ним:
Многоэтажки на одной линии с дворцом выросли на месте мусульманских махаллей. Однако о былом населении этих районов напоминает многое - например, Джума-мечеть (1894):
В прошлом так же известная как Джафария - по имени купца Хайруллы-хаджи Мухаммеда Джафар-ага, построившего нынешнее здание на месте предшественницы 18 века.
Здание в мечетном дворе в характерной "нахичеванской школе алиевского стиля" с ярко-красным кирпичом и золотыми куполами:
За мечетью - бывшая ханака ("монастырь" суфийских дервишей) Завия 19 века, за последнюю сотню лет, однако, успевшая побыть клубом, домом пионеров и даже Женским Медждлисом Нахичеванской автономии, после многочисленных реконструкций превратившись в очевидный новодел:
В прямой видимости от неё - подражающий творениям Мемара Аджеми новодельный мавзолей Кубра, видимо над исторической могилой. Вместе с прошлым мавзолеем он обозначает другую границу древнего кладбища, отделявшего средневековую Нахичевань от ханской и уездной.
Ну а самая, пожалуй, впечатляющая постройка этой части города - баня Исмаил-ага (в основе 1730-х годов) у подножья высотки пафосной гостиницы "Тебриз" (1982), при строительстве которой её и откопали:
То есть верхняя часть тут очевидная реплика, да и внутри теперь ресторан, но смотрится всё равно интересно:
Только - безжизненно: чем Нахичевань не похожа на остальной Азербайджан, так это своим общепитом, и пафосные рестораны тут в основном работают на спецобслуживание.
Теоретически, в городе есть ещё и бузхана (под холмом из прошлой части), тоже занятая рестораном - погреб-ледник с такими же золотыми куполами. Но я не нашёл, зато видел подобное сооружение в Ордубаде.
Дальше на север Нахичевань прирастала в 19 веке кварталами европейского типа, и от них осталась столь типичная для имперских периферий Закавказья и Туркестана россыпь уездных домов.
К началу ХХ века Нахичевань была уездным городом Эриваньской губернии, слепленной в 1840 году из бывших Нахичеванского и Эриваньского ханств. По переписи 1897 года здесь жило 7,5 тысяч человек, в основном тюрок и армян, а также 50 (не процентов, а лиц) русских - видимо, военных и железнодорожников:
Армяне, начавшие возвращаться на покинутую предками землю в 1830-х годах, составляли в городе около трети населения, но хозяевами здесь не стали даже тогда - по свидетельствам современников, в Нахичевани они были в основанной массе беднее тюрок, хуже образованы, и часто работали на них.
Армян здесь практически не осталось уже в ходе Гражданской войны, и на проведённом в 1921 году референдуме 90% населения высказались за присоединение к Азербайджану. Тем не менее к северу от пруда, левее кадра выше, до начала 1990-х стояла армянская церковь Сурб-Геворк (1869). Под окном её висели таблички на армянском, грузинском, русском и азербайджанском арабицей о том, что храм стоит на земле, подаренной ханом:
А оглянувшись, в перспективах иных улиц видишь одинокие горы вроде Иляндага - это, например, Нахаджир (1807м):
В этом же районе - симпатичное здание иранского консульства 1960-х годов, до распада СССР бывшее кафе и шахматным клубом:
То ли царская казарма, то ли местная вариация советской малоэтажки:
По соседству с новодельной мечетью Хазрати-Захра:
И Большим парком, разбитым ещё в уездные времена, а реконструированном в нынешнем виде в 1980-м:
В его зелени - несколько небольших музеев, видимо посвящённых значимым личностям нахичеваньской истории:
Странный воинский памятник, с которым словно поступили так, как РЖД со старинными вокзалами:
Но больше всего мне в этом парке запомнились птицы. Вот посмотрите - того страуса в кустах и за настоящего принять недолго:
Всё это уже изначально советские кварталы Нахичевани, и уездные домики тут сменяются памятниками:
Среди которых - целый мавзолей Гусейна Джавида (1996) на могиле жившего сотней лет ранее поэта и драматурга, одного из важнейших представителей азербайджанской литературы. И я, конечно, понимаю, что время было трудное, но... как можно было отделать зал такой плиткой, понятно какие ассоциации вызывающей?!
От него начинается сквер Атабая, видимо бывшая площадь Ленина - Владимир Ильич основал Советский Союз, а атабай Шамсатдин Ильдениз - державу Ильдегизидов. Вдоль площади тянутся здания Али-Меджлиса и Кабинета министров - то есть органов власти Нахичеванской республики, которая официально как бы суверенное государство в ассоциации с Азербайджаном. Внешне оба в равной степени невзрачны, так что и не помню, какой из них я заснял:
На самой площади - Нахичеваньский драмтеатр имени Джалила Мамедкулизаде (1965), начинавшийся аж в 1883 году с театрального кружка в частном доме:
И напротив него - один из самых внушительных в Азербайджане Алиев-центр на малой родине Гейдара. Увы, он оказался заперт, хотя логика подсказывает, что в экспозиции детства президента должно быть немало фотографий Нахичевани 1920-х годов.
А там до автовокзала и кургана с государственным флагом рукой подать: