Теоретически, все страны, через которые лежит путь в Нахичевань из Баку, - то есть Грузия и Турция или Иран, - для граждан Азербайджана безвизовые. Но здесь не стали полагаться на "невидимую руку рынка", предпочтя ей "воздушный мост". Национальный авиаперевозчик "Азал" делает 4 пары (в высокий сезон до 8-10) ежедневных рейсов Нахичевань-Баку, но со своим особенностями: их не видят агрегаторы вроде "Скайсканнера", а билеты продаются только на сайте (имеющего вполне приличную русскоязычную версию) или в кассах "Азала".
Тарифы их фиксированные хоть на день вылета - в одну сторону 50 манат для граждан Азербайджана и 70 манат (1700 и 2900 рублей соответственно) для иностранцев. В роскошном столичном Аэропорту Гейдара Алиева я пришёл на Старый терминал, и вот, ясным утром, мы набирали высоту над тесными древними сёлами ПГТ и безжизненными нефтяными полями Апшеронского полуострова. Под крылом - Бильгях (8, тыс. жителей), одно из известнейших курортных мест в окрестностях Баку, сходу опознающееся по острой песчаной косе из "спины" полуострова на север:
С другой стороны скорее всего был бы виден Сумгаит, вокруг которого самолёт описал дугу над морем, в предгорья Большого Кавказа. Вот - Леденцовые горы, "азербайджанский Мангышлак" у дороги к селению Хызы:
Дальше и предгорья остаются позади, сменяясь плоской возделанной степью, напоминающей то Казахстан, то Ставрополье. Почти всё интересное в Азербайджане жмётся к предгорьям и Каспию, но 80% нестоличных азербайджанцев видят свою страну такой. Вот - овощные поля компании "Азерсун" с новейшей круговой системой орошения под Билясуваром:
От прозаичности степного пейзажа я задремал, хотя спать в мои планы не входило: не озаботившись этим вопросом заранее, я очень хотел понять, над чем мы полетим - знаком вопроса над Грузией, Турцией и Араратом, короткой дугой над Ираном или и вовсе над Карабахом и Арменией? Когда я проснулся, первый же взгляд в иллюминатор развеял все сомнения - среди всех перечисленных стран такой плотной чешуёй тесных кварталов, рассечённых мощными проспектами с непременными автокольцами города строит только Иран. Это Парсабад в остане Ардебиль (93 тыс. жителей) - самый северный город Ирана на пограничном Араксе, зелёными плавнями за которым нас провожает Азербайджан:
Название городка хочется перевести как Персоград, что логично на вклинивавшейся в чужую империю периферии. На самом деле Парса - это директор местного "совхоза-миллионера", процветавшей в шахские времена сельскохозяйственной компании "Мугань", и городок был основан в 1951 году как её "центральная усадьба". Мугань - это, в свою очередь, степь от Аракса до Талышских гор, наполовину в Азербайджане. Ну а название ей дало Муганское озеро, опознающееся по характерному круглому островку:
Дальше под крылом потянулись зелёные хребты, и я пребывал в уверенности, что летим мы около границы и созерцаем за Араксом Карабах. Но нет - самолёт уходит вглубь Ирана: возможно, дело в памяти об инцидентах Карабахской войны, когда армяне сбили два вертолёта (с пассажирами из осажденного Агдама и с наблюдателями из России и Казахстана) и целый "Геркулес" с иранскими дипломатами. Так что Карабах отсюда если и виден - то где-нибудь на горизонте, а под крылом иранский Арасбаран - продолжение Малого Кавказа за Араксом:
Расположенный в самом сердце Иранского Азербайджана, исторически Арасбаран носил тюркское название - Карадаг, то есть Черногорье. Он успел побыть периферией Манны и Мидии, Ассирии и Урарту, а у древней Армении здесь лежал гавар (уезд) Парсапатуник на стыке провинций Васпуракан и Парсахайк. Здесь же стоит Калейбар - древняя крепость, главный оплот грандиозного и столь же грандиозно кровавого (иначе тут бывало редко) антиарабского восстания Бабека.
Древностей под Карадагом вообще много, и к ним относят, например, знаменитые Худаферинские мосты через Аракс на границе с Карабахом. Интересно, что армяно-азербайджанские конфликты - беда именно бывшей Российской империи, а в 50 километрах от её границ среди тюркских городов и весей Карадага спокойно стоит 17 армянских деревень, в крупнейшей из которых Айналу ещё осталось полуразрушенное здание Кантур (1907) - по Казвину на Энзели-Тегеранском шоссе я знал, что под этим словом скрывается простая русская контора. В соседнем Аббасабаде, известном как родина величайшего в Иранском Азербайджане ашуга Расула Курбани, есть заброшенная железная шахта и остатки металлургического завода, так что можно предположить, что их построил какой-нибудь армянин или грек из российского Закавказья. Как я понимаю, вот в кадре и сам Аббасабад, плотной старинной застройкой похожий на талышскую Масуле в горах Гиляна.
Но стоит глазу привыкнуть к зелёным горам - как их пейзаж разрывает сернистая язва карьера. Это Сунгун, крупнейшее в Иране медно-молибденовое месторождение, открытое в 1991-м, введённое в строй в 2006-м и ныне дающее стране почти половину меди. По добыче которой Иран в середине второй десятки, в 1,5-2 раза уступая России или Казахстану и на порядок - мировым лидерам Чили и Перу.
Медь - главное природное богатство Малого Кавказа, и её месторождения тянутся по этим горам цепочкой, увеличиваясь с севера на юг. Вид Сунгуна грандиозен, его глубина более 750 метров... но в списке самых глубоких карьеров мира его не стоит искать потому, что это "полукарьер", вырытый в склоне горы:
За Сунгуном горы отступают, и сидел бы я с другого борта - увидел бы в иллюминаторе Тебриз, 4-й по величине город Ирана (размером примерно с Екатеринбург), до возвышения Баку - столицу всего Исторического Азербайджана. Тебриз был для России не менее важными воротами Персии, чем Энзели, в нём постоянно присутствовал русский капитал, и даже первая в Иране железная дорога в 1914 году пришла сюда из пограничной Джульфы. О России там напоминают как минимум площадь Конки с соответствующим памятником и стоящий у вокзала последний уцелевший (!) паровоз Невского завода Т48у 1930-х годов, символизирующий сормовские паровозы начала ХХ века, впервые огласившие своим гудком древнюю Персию. Старый русский вокзал не сохранился, а вот путейский городок рядом с ним мог уцелеть вполне. Да и древностей в Тебризе вдосталь, и не только древностей, но и например новенькое метро.
Но буквально у окраин Тебриза самолёт взял курс на север, оставив под крылом какой-то фантастический ландшафт:
Над хребтом, где в мае не дотаяли последние снежники, мы возвращаемся в долину Аракса:
И сам Аракс, а с ним и граница, вновь змеится под крылом:
Весь перелёт занимает часа полтора, но видов за бортом - часа на 3-4! В косых лучах Солнца просматривается гора Иляндаг (2416м), о зубцы которой, по легенде, получил пробоину Ноев Ковчег.
Самолёт начинает снижение над степями и сёлами Нахичевани:
С учётом ветра мы заходили на посадку петлёй, с запада, а потому я не увидел в иллюминатор Зангезурских гор, но увидел обширное Араксское водохранилище (1970) у границы:
Как здания в старых компьютерных играх-стратегиях в степи стоит Нахичеванский цементный завод, пущенный в 2012 году:
И основанный ещё в 1979 году санаторий на горе Дуздаг (Соляная гора) с подземной частью - в старых соляных шахтах (здесь работавших с 1927 года) держится целебный, сухой минерализованный воздух. В принципе, в бывшем СССР такие санатории не редкость.
Ну а сама Нахичевань, немаленький в общем-то город (70 тыс. жителей), напоминает уже не боевые стратегии, а что-то наподобие SimCity. С северо-запада встречает бывший гарнизон, ныне городская больница (с вертолётом) и кампус Нахичеванского государственного университета, основанного как филиал бакинского педа в 1967 году.
Вот мы уже над самым центром, и среди домов хорошо видна длинная площадь Шамсуддина Ильдениза, основоположника династии Ильдегизидов - первого тюркского государства в будущем Азербайджане. Через площадь глядят друг на друга Нахичеванский драмтеатр имени Джалила Мамедкулизаде (1965) и местный Алиев-центр, особенно капитальный в родном краю "отца" страны.
Города в Азербайджане вполне опрятны, но Нахичевань - она прямо-таки пугающе ухоженная. Как родина президента, с материковым Азербайджаном она соотносится примерно как Португалия с Бразилией, когда в последнюю перебрался лиссабонский двор:
Самолёт снижается гораздо быстрее, чем вы читаете, а я пишу этот рассказ. Но вот вдали, за водохранилищем - Иран, а совсем на переднем плане - турецкий уголок: квартал многоэтажек типового проекта, который я полгода спустя видел в Карсе, ТЦ "Джахан" в виде полумесяца и звезды да мечеть Карабекира (1999) - подарок Турции и памятник полководцу начала ХХ века, благодаря которому в Нахичевани и ныне звучит тюркская речь.
На кадре выше за домами видны голубые округлые купола строящейся мечети у маленького мавзолея с золотым шатром. Это - не что иное, как могила Ноя, чтимая ещё армянами в те времена, когда они жили здесь. Неадаптированное имя Ноя - Ноах, а стало быть Нахичевань - это Ноев край.
Ещё чуть-чуть - и самолёт касается земли. Построенный в 1974-76 годах и капитально реконструированный в 2002-04, аэропорт Нахичевань - важнейшая в Азербайджане hava limani ("воздушная гавань") после Баку. С ним же была связана и крупнейшая в истории страны авиакатастрофа 5 декабря 1995 года, когда на взлёте здесь разбился Ту-134 - погибло 52 человека, но ещё около тридцати выжили.
За лётным полем - доминанты нахичеванского пейзажа, скалистые горы Нагаджир (1807м), Асадкяф (1665м) и уже знакомый Иляндаг.
Из аэропорта, помимо Баку, летают в Гянджу (раз в неделю), Москву и Стамбул. Что интересно - тут нет досмотра на входе в терминал, только вон за тем ограждением в чистую зону.
Вот и площадь перед аэропортом. Нахичеванская республика весьма богата древностями, но при этом очень маленькая: 150 километров вдоль Аракса и 60 поперёк при ярко выраженной "глазообразной" форме. Нахичевань-город стоит посередине, в самом широком месте, деля Нахичевань-республику на две половины, и почти всё интересное - в южной.