Здравствуйте, уважаемые читатели. Продолжаем делать наши фасады. Ссылки на начальные части и продолжение находятся в конце статьи.
Выбор мебельного щита для работы
Тут все просто. Есть мягкие породы дерева, средние и твердые. К мягким отношу сосну и хвойные породы, к средним березу, лиственницу, ольху. К твердым породам дуб, бук, вишня, груша. Любимый мой материал это береза, прекрасно фрезеруется, морится и мало проблем с сучками и т.д. Самые противные материалы это конечно мягкие (личное мнение), при обработке сильно "волосятся" требуют после фрезировки дополнительной обработки. Но за то самый дешевый вариант, как раз на кусках сосны я делал эти фасады для статьи. Как видим, результат на фото, после черновой обработки, все покрыто "волосатостью". Не надо бояться и рвать эту волосатость :) все нормально, это сосна, все это снимется при чистовой обработке.
После чистовой обработки остаются "залипы" в углах и резких переходах вершин. Многие скажут что тупая фреза, да в некоторых случаях возможен и такой вариант но в основном это просто СОСНА :) Так же возможны сколы на краях. При использовании мягких пород просто будьте к этому готовы. Все это исправляется но лучше изначально брать нормальный щит класса экстра из березы или если мощный шпиндель то из дуба, время обработки увеличится но за то потом не каких лишних танцев с бубном делать не надо. Но тренироваться и учиться лучше конечно на мягких породах.
И так, после того как вы вырезали все детали вооружаемся гравером и обрабатываем все детали, убираем "залипы" мелкую шулуху и т.д. Нудная процедура но без нее не как. Я использую гравер фирмы Dremel. Обычный недорогой гравер, не подумайте что реклама.
В итоге должно получиться что то похожее как на фото ниже:
Далее используем морилку или масло, я пользуюсь именно морилками.
Морилка
Морилки бывают двух видов, на водной основе либо спиртовой. Разница в цвете и методе нанесения, у спиртовых морилок насыщенный цвет, но работаю я с ними только через краскопульт, они быстро сохнут, исключено наложение слоев. Водные морилки менее насыщены по цвету но их уже можно наносить и кистью и губкой и краскопультом. Они быстро не сохнут по этому нанесение возможно в грубой форме проводя кистью по промазанным местам несколько раз, в итоге цвет будет одинаковый, но это касается только древесины, на фанере немного другая техника нанесения. Какая морилка лучше? Пробовал я и дорогие морилки и дешевые, отличие только в оттенках, тот же цвет махагон у каждого производителя разный и т.д. в итоге использую морилку на водной основе "Радуга" стабильный цвет, достаточно быстро сохнет.
Из спиртовых использую морилку "Новбытхим" производство Санкт-Петербурга. Название у нее "Не водная" :)
Покрываем морилкой каждую деталь в отдельности, (я выбрал морилку на водной основе ОРЕХ, покрывал кисточкой), угловые элементы и боковины в два слоя, между слоями лучше давать просохнуть не менее 2 часов. С картиной сложней, небо в один слой, лес дальний в три слоя, ближний в два слоя, труба у дома в два слоя, река в один слой а прожилки на реке в два слоя. В общем проявляем фантазию, главное что бы появились тени и дом выделился на фоне леса. После нанесения морилки фасад будет матовый, не красивый :) не надо переживать, впереди покрытие лаком, он цвет очень сильно поднимет и сровняет.
Далее вырезаем из фанеры две заготовки основания, куда мы будем крепить наши резные детали. Размер 700х450 мм, толщину не менее 6 мм. Толстую фанеру брать так же не советую, фасады получаются тяжелые и увеличивать их вес не к чему. Начинаем сборку на фанере, первым делом приклеиваем боковину и угловые элементы (я использую обычный ПВА), обязательно струбцинами прижимаем их к фанере, так же промазываем стороны где соединяются угловой элемент с боковиной, для лучшего соединения можно притянуть, прижать их между собой натяжными ремнями. Главное что бы фанера и элементы совпадали по краям. После высыхания боковины клеим нижнюю боковину, так же струбцины и ремни, ждем высыхания. Следом пойдет картина, ее лучше клеить одновременно с последней верхней боковиной, саму картину кладем под пресс желательно что бы пресс занимал большую часть картины, предварительно постелить что то мягкое на картину под пресс. Повторяем все действия со вторым фасадом.
Далее приступаем к лакированию, обычно я лачу через краскопульт, но для статьи решил сделать все кистью. Непосредственно на эти фасады выбрал лак компании Luxens, у него нет резкого запаха и сохнет в течении 6 часов, ценник средний. Для краскопульта использую лак компании Tikkurila, у них есть и матовые, глянцевые и полуматовые, стоит дороже на много но и качество покрытия на высоте. Сохнет так же очень быстро от часа до двух.
Кладем фасад в горизонтальное положение и на носим первый слой лака, обязательно вымазываем скопления лака по углам, швам, нишам и углублениям, на первом слое это не сильно будет отражаться но на втором обязательно все вымазывать, что бы все грани были четкими, толстый слой не наносим, кисть использовал 70 мм. Даем высохнуть. После первого слоя можно шкуркой нулевкой пройтись по всем ровным местам, для равномерности. Далее наносим второй слой лака. В итоге получаем что то похожее на фото ниже:
Обратите внимание, что цвет фасадов и рисунок дерева на картине различаются, это как раз результат того что использовались разные мебельные щиты, с левой стороны щит сосна класса АВ, а с правой стороны щит сосна класса Ехтра. Вообще лучше всегда использовать класс Ехтра и использовать один щит на два, соприкасающихся фасада, проблем будет на много меньше в обработке, нет сучков, идет правильная склейка и т.д. Но я использовал то что у меня было из остатков как говориться "Я тебя слепила из того что было" :) Вот в общем то и все.
Подписываемся, лайкаем :) ну или дизлайкаем, кому как нравится. Всем добра!!
ЧАСТЬ 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7
