Беловодск в 30 километрах от Бишкека хотя и значится селом, а фактически представляет собой немаленький по местным меркам город (21 тыс. жителей), центр Московского района Чуйской области:
Чуйская область сильно вытянута с запада на восток, между горами и казахской границей, а районы - наоборот, с севера на юг, как бы разрезая её на сегменты. Центр Беловодск - перекрёсток главной трассы с "районной" дорогой:
При всей печати упадка, лежащей впрочем на всём Кыргызстане, Беловодск многолюден и оживлён. Соседняя Кара-Балта с её ураноперерабатывающим комбинатом крупнее него лишь на треть (37 тыс. жителей). Впрочем, до Кара-Балты я так и не добрался.
Недалеко от центра здесь сохранилась деревянная церковь Михаила Архангела, основанная казаками в 1870-е годы - её видно с трассы близ воинской части. Построена она, видимо, в начале ХХ века в очень узнаваемом "семиреченском стиле" (как церкви в Алма-Ате, Жаркенте и Караколе), в основе которого в общем-то всего две вещи - сейсмоустойчивая конструкция и тянь-шаньская ель в качестве основного материала.
В принципе старых церквей в Киргизии немного, и подавляющее большинство - в Чуйской области, за её пределами могу вспомнить разве что Каракол и Ош, бывшие уездными городами, да Талас. Московский район, ко всему прочему - один из самых многонациональных на севере страны: киргизы тут составляют лишь 47% населения, ещё 26% русские и украинцы, а 18% - дунгане. То есть, кому ходить в эту церковь - есть, и реставрация, как видите, идёт полным ходом:
Как снаружи, так и внутри, поэтому сейчас открыт лишь небольшой придел с вот такой вот рельефной иконой:
А воинская часть - скорее всего, на месте бывших укреплений казачьей станицы, прикрывавшей окрестные сёла от киргизских бунтов и набегов, то есть центром округи Беловодск был с момента образования. Село так велико, что по нему ходит даже внутрисельская маршрутка с чудным отправным пунктом:
Приметы Азии:
Наследство СССР:
Небольшая промзона у железной дороги. Плакат с советских времён явно поновлялся:
Тихий вокзал станции Беловодская стоит чуть ниже путей. Железная дорога, первая в Киргизии, пришла сюда в 1924 году как ответвление Турксиба (станция Луговая), пересекает с запада на восток всю Чуйскую долину и по Боомскому ущелью ведёт аж на Иссык-Куль (куда её дотянули в 1950 году). Возраст вокзала неясен - скорее всего хрущовский, как и на самом Турксибе, первоначальные вокзалы которого представляли собой по сути времянки из глины.
А вот деревянный пакгауз - возможно, и 1920-х. В целом же Киргизия - самая нежелезнодорожная страна бывшего СССР, пассажирское движение есть только здесь, и представлено тремя дальними поездами из Бишкека в Москву, Екатеринбург и почему-то Новокузнецк, да дизелем на Мерке (уже в Казахстане) раз в сутки. На восток от Бишкека дизель ходит дважды в день в Токмак, а летом - в Балыкчи на Иссык-Куле. Южная Киргизия же и вовсе довольствуется парой чисто грузовых веток, заходящих из Узбекистана.
Вдали какая-то промышленность. Теоретически, в той стороне Кара-Балтинский горнорудный комбинат, но это вряд ли он - мелковато. В состав комбината входят многочисленные рудники и вспомогательные предприятия, разбросанные по горам, и всё это вдобавок исправно работает.
За путями кирпичный заводик:
Я видел четыре станции Киргизской железной дороги - Беловодск, Балыкчи, Бишкек (два вокзала) и Джалал-Абад, а на бишкекском поезде ехал из Кызылорды в Туркестан - старый зелёный вагон напоминает российские железные дороги 1990-х, времён моего детства. Самое удивительное, что КирЖД работает по Московскому времени!
Вид в сторону Бишкека:
Дальше я вернулся к главной улице, где народ ждал маршрутку в Бишкек - на работу и учёбу. Что четверть населения района - русские, ни за что не скажешь: киргизские и дунганские лица да войлочные колпаки. Кстати, отсюда родом ещё и Виталий Кличко: отец братьев-боксёров был военным и часто менял место жительства.