Внепланово задержавшись на день в Кулябе, я решил съездить на скалы Чилдухтарон. На базаре мне предложили такси за 150 сомони (около 1200 рублей), и я предпочёл вместо него воспользоваться коллективным такси до Муминабада. На самом деле не слишком испорченные массовым туризмом кулябцы и цену заряжали не сильно (с пересадкой я сэкономил сомони 20, не больше), и честно сказали, что я и без такси туда смогу доехать, но вряд ли смогу вечером спуститься обратно, однако "там на Чильдухтароне люди хорошие, у них переночуешь".
Тогда я ещё не просёк эту таджикистанскую фишку, что в город возвращаться было и не обязательно, так как ночлег можно найти в любом кишлаке. Но в общем как бы то ни было, мы поехали по главной улице Исмаила Самани за парк и мавзолей Хамадани, за бывший гарнизон российской 201-й дивизии, за махалли на фоне далёкого микрорайона... Почти на выезде из города - большая приземистая мечеть Хаджи-Мирзо, названная в честь одного из известнейших имамов современного Таджикистана:
А совсем на выезде - кладбище с хорошо заметным одиноким мавзолеем, "открывающим" город со стороны предгорий:
Странная мозаика на повороте дороги:
И просто пейзажи кулябских окрестностей:
Что-то строят или монтируют, а может просто разгребают сошедший сель:
Арка на въезде в Муминабадский район. Муминабад в переводе значит "Город правоверных" (вернее, "мумин" - это аналог нашего "воцерковлённого", то есть не просто верующий, а верующий по всем правилам), и когда я уточнил это у водителя, тот лишь буркнул "Приедешь - узнаешь!" - разговоры о религии в стране, где ещё недавно воевали с исламистами, вести не очень-то принято.
Родник у дороги. У воды весьма своеобразный привкус, не помню точно, вяжущий железистый или пахучий сероводородный - мне в Таджикистане попадались и такие, и такие родники, и я успел забыть, что где.
В гору мы ехали долго, петляя по каким-то кишлакам - набрать полный салон водителю стабильно не удавалось, и он искал пассажиров где мог. В полях в самом разгаре был сбор урожая, и в одном месте нас с водителем угостили яблоком, а в другом - виноградом. Ослики на здешних просёлках - транспорт не менее популярный, чем машины:
Примерно за час мы доехали до Муминабада, оказавшегося довольно крупным ПГТ-райцентром (13 тыс. жителей) с капитальными зданиями и зачатками асфальта лишь на центральной площади:
В Средней Азии удивительно живучая топонимика, и часто улицу или город, переименованную во времена оны, народ десятилетиями называет по-старинке. Но как известно, из каждого правила есть исключения: Муминабад официально всё ещё Ленинградский - постановление о его переименование вышло, но до сих пор не вступило в силу, однако новое название уже прижилось, и о том, что он Ленинградский, я узнал лишь по возвращении. На самом деле с жителями я согласен - хоть есть тут и свой медный всадник, и львы, а всё же представить себе что-то более неленинградское сложно.
Но самый примечательный объект на площади - киоск-глобус. Такие, впрочем, и в Кулябе есть:
А в посёлке сохранилась средневековая Муминабадская крепость... ворота с башнями, конечно же, новодел (причём видимо не оконченный), но вот само городище за ними - подлинное, и я видел даты от 9 до 15 века. Ничего подробнее о его истории я не нашёл:
Сам Ленинградский (видимо совхоз) основан в 1966 году, и живут здесь скорее всего настоящие кулябцы - переселяли людей с гор не в другие горы, а к тучным полям долины. За крепостью - мостик через речку Обисурх (мало таджикам двух Сурхобов!) с бетонными фермами "модерного" вида. А что касается дорог, то они такие во всём Муминабаде:
Выше по Обисурху - базар, с которого народ как раз разъезжался по селениям, и минут за 10-15 я таки нашёл такси к подножью Чильдухтарона, готовое меня там подождать.
Едем дальше. Над Муминабадом - убранные поля и остриженные скотиной пастбища:
Да и сам Чильдухтарон уже выглядывает из-за гряды:
А из-за других хребтов сурово взирает Памир, вероятно вершина Кухифруш (4572м). Вернее, формально-то мы уже на Памире, "фасадом" он обращён в Киргизию, а со стороны Таджикистана набирает высоту очень медленно, и географически к Памиру относится даже Вахшский хребет между Курган-Тюбе и Кулябом... но согласитесь, что в отличие от тех далёких вершин эти предгорья Крышей Мира назвать язык не повернётся. Мне нравится термин Припамирье, к коему можно отнести Куляб, Бальджуан и Каратегин.
Кишлаки у Обисурха. В некоторых сохранились архаичного вида глинобитные дома с травой на крышах, но в целом в горах Таджикистана такого на порядок меньше, чем в горах Узбекистана.
Последний крупный кишлак у дороги - Геш, куда водитель завёз меня посмотреть на мечеть Домулло-Барота середины 19 века, богослова-основателя которой здесь помнят и чтут по сей день:
Больше всего в её облике мне запомнились узоры на балках галереи:
Затем по извилистым улицам водитель заехал в свой дом на краю кишлака, вызвав жену, велел ей готовить обед, а машину со мной вместе передал своему сыну Азаму, с которым мы и продолжили путь: