Взяв в Турткуле такси и сторговавшись на 100 000 сомов за поездку по трём крепостям, я отправился вглубь пустыни, от Амударьи подальше - ведь всё, что было у её берегов, река смыла, а всё, что осталось в оазисе, со временем разровняли да растащили люди, поэтому большая часть хорезмских древностей находятся в "поясе древнего орошения" - прилегающих к оазису земель пустыни, куда оросительные каналы доходили две тысячи лет назад: ныне их сеть, конечно, больше, чем в 1930-40-х годах, когда тут работала Хорезмская археологическая экспедиция Сергея Толстова, но всё ещё меньше, чем была до нашей эры.
Первая на нашем пути крепость Большой Гульдурсун и во времена Толстова стояла на самом краю оазиса, а сейчас и вовсе оказалась в его глубине, у развилки дорог к Топрак-Кала и Аяз-Кала. Она впечатляет - когда среди мелких домиков и пирамидальных тополей вдруг видишь мёртвого глиняного гиганта. Мы встали напротив восточной стены, где видимо и были главные ворота:
Южная стена вдоль дороги в Бустан. Крепость - почти правильный квадрат чуть больше километра по периметру: это, для сравнения, размер небольшого русского кремля. В основе её - древний город, но нынешние стены и башни построены в 12-13 веках, во времена расцвета империи Хорезмшахов, вскоре растоптанной монголами в одном шаге от господства над всем исламским миром. Как и в древности, хорезмшахи строили не феодальные замки, а вполне централизованные линии укреплений по краям оазиса - но то и удивительно, что даже хорезмшахский пояс обороны меньше, чем древнехорезмский.
Со всех сторон - дома кишлака:
Но прямо у подножья - пустыня:
Глиняные стены среднеазиатских городов и стенами-то назвать сложно - скорее, очень мощные высокие валы. Прорыть в такой тоннель - и получим первые в Хорезме (порядка 3000 лет назад) "города с жилыми стенами", охватывавшими гигантские загоны для скота.
Внутри Гульдурсун-калы ныне солончак и даже небольшое озерцо. Вроде бы при хорезмшахах у неё не было постоянного населения - лишь военный лагерь, склады и арсеналы, увы, не сумевшие остановить военную машину Чингисхана.
В народной же молве монголы превратились в джунгар, в 17-18 веках действительно порой доходивших с территории нынешнего Китая и досюда. Как гласит записанная ещё Толстовым легенда, которую обязан повторить любой путеводитель, тогда здесь стоял большой и богатый город Гулистан ("Цветущий край"), и когда джунгары взяли его в осаду, так вышло, что юная царевна Гульдурсун как-то увидела вражеского полководца и его с первого взгляда полюбила.
Но осада длилась долго, голод и эпидемии начали охватывать не только гулистанцев, но и джунгар, и хорезмшах пошёл на военную хитрость: велел взять лучшего быка, накормить его досыта лучшими зёрнами да выпустить за стену.... где бедное животное тут же забили да распотрошили голодные джунгары, и увидев, чем осаждённые кормят скотину, поддались панике - значит, у них припасов хватит ещё на годы, а мы тут все подохнем у этих стен! На самом деле город смог бы продержаться ещё разве что несколько дней, и царевна Гульдурсун, видя, что джунгары сворачивают осаду, послала их полководцу письмо, где рассказала, как их обманули.
Видя, что хитрость не удалась, умирающие гулистанцы сами открыли ворота, после чего джунгары придали город огню и мечу. И как в покорённом Отраре хан Джучи казнил предателя первым и собственноручно, так и здесь джунгарский принц, выслушав царевну Гульдурсун, объявил, что она предала свою семью и свой народ, значит она точно так же может предать и его, и велел казнить её самым страшным способом, привязав за ноги к двух диким жеребцам. Такая классика средневековых легенд: предатель - всё равно предатель, даже если предал твоего врага.
На самом деле город здесь никогда не звался Гулистаном, летописям не известна царевна Гульдурсун, а к эпохе Джунгарских войн эти руины давно уже были безлюдны. У северной стены ветром намело гору песка, ландшафты внутри крепости потясающе разнообразны:
Так и не скажешь, что по ту сторону стены кипит кишлачная жизнь. В крепости тихо, как на дне карьера:
Башня-"сфинкс" грустно глядит наружу:
На дехкан и их труды - тут немногое изменилось за тысячи лет:
Руины угловой башни. Глина держит время неожиданно хорошо, в тех же Прибалтике и Западной Украине многие каменные и кирпичные замки сохранились с тех же веков куда бесформеннее:
Северная стена, вид с гребня. Обратите внимание, как устроены башни и на то, что они вынесены за линию стен: скорее всего, когда-то снаружи проходила ещё одна стена пониже. Всего я насчитал у крепости 12 башен - 4 угловых, по 2 на северной и южной стенах, 3 на восточной (в том числе самая большая видимо у главных ворот) и всего одна на западной.
Вот собственно западная стена:
И её единственная башня, превратившаяся в глиняный шпиль:
Дома у подножья. Они очень старые, даже если построены были вчера:
Покидаем Гульдурсун. В целом, сюда вполне можно попасть и курсирующими между Турткулем и Бустаном маршрутками за символическую плату, но в конечном счёте в Средней Азии бывает проще взять такси и вообще забыть о логистике.