Начало мексиканских приключений читайте здесь:
«МЕКСИКАНСКАЯ САГА ЛАЛАКИ». ЧАСТЬ 1-я. Как все начиналось.
А предыдущую статью можно почитать по ссылке:
«МЕКСИКАНСКАЯ САГА ЛАЛАКИ». ЧАСТЬ V. Пирамиды: Шпухиль, Эк-Балам, Калакмуль, перегон в Паленке
Сегодня день нелегкий. Пирамиды Паленке, которые посещать, как мы помним, стоит с открытием. Перегон в Сан-Кристобаль по дороге, про которую пишут всякое – и машины там местное население останавливает, и чуть ли ни ружья на туристов нацеливают, ибо въезжать мы будем в один из беднейших штатов Мексики – Чьяпас. Но это потом. Пока пирамиды.
Размещение отеля у нас неплохое – 7км до руин, так что на кассе мы должны быть первыми. Увы, вместе со вчерашним днем закончилась и хорошая погода. Как нас вчера-позавчера жарило-парило, а сегодня все небо затянуто серым полотном, которое грозится низвергнуть на город потоки тропического ливня. Но пока этого не случилось, и мы уже у касс, ждем открытия. Заодно, кстати, и припарковаться успели удачно. Места парковок тут небольшие, а желающих полно, так что кто первый приехал – того и тапки. Остальным останется ставить машины только вдоль дороги.
Сувенирные дельцы уже раскинули свои палатки с товаром и активно зазывают. Мы успеваем глотнуть по стаканчику кофе из какого-то чана с поварёшкой (15-20 песо) – ничего так, вполне себе приличное питие. Тут и шлагбаум раздвинули. Вперед!
Паленке / Zona Arqueologica Palenque
Carretera a Palenque- Zona Archaeologica Km. 8, 29960 Palenque, Chis., inah.gob.mx часы работы: 8.00 – 17.00 цена: 31 + 65 песо (2016г)
Историческая справка:
Паленке (исп. Palenque) — условное название развалин большого города майя (Lakam-Ha - "большая вода") на северо-востоке мексиканского штата Чьяпас — политического и культурного центра майя в III—VIII вв. Столица Баакульского царства. Самым ярким и влиятельным правителем Паленке был Пакаль, или, как называли его преданные подданные, «Солнечный щит». Именно в годы его властвования в городе была возведена основная масса сооружений. Основные постройки — 600—800гг.н.э. Центром является дворец - группа зданий вокруг двух больших и двух малых дворов. Здесь обнаружено более тысячи строений, занимающих в общей сложности 15 кв.км. Подробно изучена и восстановлена лишь часть из них.
Итак, что мы знаем о Паленке?
Ну, во-первых, это крупнейшие руины одного из древнейших городов майя. Во-вторых, они далеко не так активно посещаемы туристами, как те, что расположены ближе к курортным городам, а это значит, есть шансы, что мы не встретим массовое столпотворение, по крайней мере, приложили к этому массу усилий. И, в-третьих, все, кто тут побывал, невероятно хвалили и крайне рекомендовали это место. Единственный пока минус – погода. Ливнями еще, правда, не поливает, но моросить – моросит, и солнца с голубыми небом для красивых фотографий, тоже, увы, нет. Зато чего есть в избытке – сувенирных лоточников. Сделать безлюдные фотографии, даже если ты вошел первым, практически нереально, потому что лоточников запускают вперед туристов, то есть когда ты попадаешь на территорию комплекса – там уже раскиданы разноцветные брезенты и полотняные тряпочки.
Тем не менее, оптимизм не теряем и сайгаками несемся на «захват» руин, пока не подоспели конкурирующие «фирмы».
Ну что сказать? Руины Паленке действительно обладают удивительным очарованием. Это, пожалуй, один из самых, если не самый красивый майянский город эпохи Древнего царства. Надо сказать, что майя выбрали для его постройки весьма удачное место. Буквально в нескольких метрах за пирамидами и дворцом поднимаются покрытые густой зеленью горы, служащие естественным фоном для этого древнего индейского города. Он буквально утопает в джунглях. Минус тут только один, и я уже о нем упоминала - окружающая местность известна самым высоким уровнем осадков на всей территории Мексики, собственно, благодаря чему город постепенно и скрылся за густыми тропическими зарослями и впал в забвение вплоть до 1746 года, пока его не обнаружили испанцы. А мы прелести этой климатической ипостаси еще испытаем на себе.
Первым нас встречает небольшой Храм Черепа (Templo de la Calavera)
Следом за ним возвышается:
Гробница Красной Королевы (Tumba de la Reina Roja)
Говорят, эту гробницу так назвали из-за найденного там саркофага, в котором находился скелет женщины, засыпанный красной киноварью, а лицо было покрыто малахитовой маской. Домыслов и догадок, кто она такая, было немало, то ли жена Пакаля, то ли близкая родственница, но явно была эта особа не из простых смертных, ибо женщин в те времена с такой помпой не хоронили. Обнаружение ее склепа считается одним из самых выдающихся в исследовании майя, ибо это были первые и единственные останки женщины майя, найденные внутри храма в саркофаге.
Храм Надписей (Templo de las Inscripciones)
И третье в этой группе зданий знаменитый Храм Надписей — пирамида, общее число ступеней в которой равно 69 — по количеству лет правления короля Пакаля. Свое название Храм получил из-за обилия иероглифических надписей, высеченных на его стенах, лестнице и колоннах. Стены храма когда-то были украшены огромными плитами, сплошь покрытыми многочисленными барельефами. Внутри в 1949 году археолог Альберто Рус Луилье обнаружил помещение с ложным сводом, барельефами на стенах и саркофагом в центре. В 1952 году саркофаг, где находились останки правителя Паленке, вскрыли и все сокровища перенесли в национальный музей антропологии в Мехико.
Дворец (El Palacio) - резиденция правителей Лакам-Ха
Следующий пункт нашей программы - здание довольно сложное, включающее как наземные постройки, внутренние дворы, коридоры, так и подземные переходы, а также башню, которая, считается, использовалась в качестве обсерватории. Именно в стенах этого Дворца находится Дом восхождения к власти (Casa de Ascensión al Poder), где короновали правителей.
Размер всего сооружения составляет 104 на 80 метров. Внутреннее пространство разделено на четыре двора с лабиринтом коридоров и комнат. В центре — четырехэтажная башня.
Стены дворца украшены искусными рельефами, часть из которых посвящена военным победам, на других изображены правители города в затейливых головных уборах и ритуальных одеждах. Впечатляет. Весьма и весьма.
И пока нас не смыло дождем и потоком туристов, отправляемся к южной группе храмов – второй основной группе сооружений, которой знаменит Паленке. Узкий ручей Отолум делит город почти пополам (в древности специальный акведук подводил его воды к самому дворцу правителей Паленке). Чтобы попасть к южной группе – нужно перебраться через ручей.
Группа Храмов Креста
Группа Храмов Креста образована тремя пирамидами: Храмом Солнца, Храмом Креста и Храмом Лиственного Креста - главными святилищами города. Эти временные названия произведены от главных сюжетов алтарных плит, находящихся внутри святилищ. Комплекс был сооружен сыном Пакаля - Кан Баламом II в 692 году. В оформлении использованы крестообразные изображения, символизирующие дерево сейба, на которое, по представлениям майя, опиралась Вселенная, и изображения самого Кан Балама II и Пакаля. На вершинах пирамид установлены небольшие по размерам храмы, с богатым геометрическим орнаментом на фронтонах.
Храм Солнца (Templo del Sol)
Фасад Храма Солнца, построенного на невысокой пятиступенчатой пирамиде, разделен тремя входами и увенчан резной плитой и ажурной надстройкой. Внутри находится святилище. На его задней стене укреплен большой, хорошо сохранившийся барельеф, представляющий солнце, изображенное виде щита, проткнутого двумя скрещенными копьями. По правую и левую сторону от него на телах поверженных рабов стоят два жреца, приносящих жертвы. Помещения наверху закрыты, посмотреть на то, что внутри, можно только через заграждение.
Храм Креста (Templo de la Cruz)
Самый большой храм в этой группе - Храм Креста. Крест, образующий центр всей композиции, является символом священного растения майя — кукурузы. В верхней части рельефа изображена птица кетцаль, которую обожествляли индейцы Центральной Америки. Так же, как в Храме «Солнца», здесь изображены два жреца, приносящие жертву. Пирамида многоступенчатая и, хотя довольно высокая, за счет пологости забираться на нее несложно. Мы подождали, пока освободит территорию мексиканская пара, нас опередившая, а больше кроме нас там никого не было.
Храм Лиственного Креста (Templo de la Cruz Foliada)
Третье святилище из этой группы - Храм Лиственного Креста, получил свое название благодаря изысканному барельефу, главный мотив которого - крест, из которого распускаются листья, напоминающие языки пламени. Из острия верхнего листа вырастает стилизованное человеческое лицо, а горизонтальные перекладины креста также украшены человеческими головами, только меньших размеров. Правда, увидеть это все довольно сложно – храм сильно запущен и вообще напоминает больше сказочный домик волшебницы из каких-нибудь англиканских лесов, нежели маянское храмовое сооружение.
Последние кадры на этой площади и двигаем дальше.
Храмы и сооружения, расположенные за группой «креста», хоть и раскопаны, но находятся в довольно запущенном состоянии. Впрочем, туда и люд-то никакой не ходит, так что создается полное ощущение, что мы перенеслись в древние века…
Увы, но дальнейший осмотр пирамид пришлось прервать по причине начавшегося ливня. Если моросящий дождик еще можно было пережить, то проливной тропический уже сложно. Так что северную группу храмов, Храм Графа, Поле для игры в мяч и Дом Ягуара вынуждены были оставить до следующего раза. На самом деле истинные размеры Паленке еще неизвестны, так как руины многих древних построек скрыты густыми зарослями джунглей. Развалины домов и святилищ встречаются на протяжении 7,5 километров. Со времени открытия в Паленке побывали многочисленные археологические экспедиции, но и по сей день обнаруживаются неожиданные находки, постепенно раскрывающие тайны этого загадочного места.
Ну а мы же короткими перебежками добираемся до Дворца в поисках убежища от потоков воды, низвергающихся с неба. Самый дождливый регион, однако…
И поскольку время до выселения из отеля у нас еще есть, а завтракать мы не завтракали, принято решение заскочить в находящийся неподалеку рекомендованный ресторанчик.
El Panchan (Don Muchos)
Carretera Ruinas-Palenque Km. 4.5, 29960 Palenque, Chis., elpanchan.com
Ничем более не выдающийся ресторан запомнился только своей зеленой территорией – в духе маянских джунглей, а также тем, что обслуживают там отвратительно долго. Меню дожидались вечность, пока сами не сходили и не взяли, потом также упорно и долго ждали еду. Когда нас наконец-то обслужили, не было уже ни желания, ни времени запечатлевать то, что нам там подали. Да и не особо заслуживало внимания. Рекомендовать не буду, хотя его и хвалили.
Немножко про банки и обмен валюты
Перед выездом из отеля и дальнейшим маршрутом заскочили в банк по соседству - Banco Azteca. До сих пор у нас так и не поменяны валютные запасы, расплачивались либо картой в магазинах, либо снимали кэш опять-таки с карт валютных в банкоматах. С обменниками по дороге пока было не густо. Те, что встречаются – то закрыты, то тех.перерыв, то еще что-нибудь эдакое. Так до Паленке и доехали.
Но вообще, как оказалось, с карты снимать даже выгоднее, ибо с карты обналичка по цб-курсу, а в обменниках курс очень заряжен. И зачастую в магазинах тоже выгоднее расплачиваться долларами, а не песо. Все зависит от курса, который сильно плавающий в стране, и даже в течение одного дня может меняться. Более того, можно стоять одновременно в одном банке в разные кассы и поменять по разному курсу. И менять лучше не в обменниках, а именно в банках – там курс лучше. Также нужно иметь в виду, что сотрудники банков не всегда утруждают себя сменой инфы на табло, поэтому курс лучше уточнять прямо в кассе перед обменом. И в воскресенье банки не работают.
Наш дальнейший маршрут лежит в сторону Сан-Кристобаля через водопады по извилистой горной дороге, которую не очень хвалят. Расстояние не большое – гугл рисует 225км, да вот пишут люди, что на дорогу уходило по нескольку часов.
Водопад Мисоль Ха (Cascada De Misol-Ha)
Camino a Cascada de Misol-Ha, Chiapas, часы работы: 6.45 – 19.45
Водопад этот находится примерно в двадцати километрах южнее Паленке рядом с трассой 199. На трассе стоит указатель, так что промахнуться сложно. Паркуемся и по асфальтированной дорожке двигаемся вместе с людским потоком. Да - несмотря на непрекращающийся дождь народа тут уже прилично.
Как водится – оплата за доступ к водопаду происходит в два этапа: 10 песо почти сразу после съезда с трассы за проезд полуторакилометрового участка дороги до водопада, и еще 15 песо за проход к самому водопаду. Вдоль дороги раскинулись кафе-туалеты-магазины-сувенирные лавки. (цены действительны на 2016г)
Водопад Мисоль-Ха (Misol-Ha) с языка местных индейцев переводится просто и незатейливо — «водопад». Пишут, что он составляет общую водную систему с каскадами Агуа Асуль, расположенными в 45 километрах отсюда. Не знаю уж, так это на самом деле или нет – не проверяла информацию.
Первая точка, которую никто не пропускает – смотровая площадка, откуда открывается вид на 30-метровый водопад и озерцо, в которое он впадает.
Пишут, что вода здесь чистая и отличается удивительным голубым цветом. Но, увы, во всей красе мы это увидеть не можем – дождь льет стеной. По этой же причине и не купаемся, хотя можно, и народ с удовольствием плескается в водоеме.
С обратной стороны водопада расположен небольшой грот, в который можно попасть по каменистой тропе, ведущей вдоль озера. Чем еще интересно это место, что именно здесь снимали сцены из фильма «Хищник» со Шварцнегером.
Собственно и все. Еще по дороге мне везде мерещится кукуруза, к которой с детства питаю страсть, и рассчитывала ей в Мексике наесться до отвала. Да вот только пока не попадалась почему-то... Заглядываю в каждый чан и каждую кастрюльку – и все не то. А кто-то ведь ее грызет и где-то взял.. Будем искать)
Водопад Агуа Асуль (Agua Asul)
координаты: 17.258378,-92.114076 часы работы: 6.45 – 19.45
Водопад находится на территории Национального парка, так что вход, разумеется, платный. Платить опять-таки дважды: коренному местному населению – индейцам и государству (50 песо в 2016г). Съезд на дорогу к водопаду также обозначен указателем, далее порядка 4км до парковки. В общем, довольно таки населенное местечко – с домами, сувенирными лавками, большим количеством всевозможных кафешек.
Агуа-Асуль – это цепь из нескольких водопадов, каскадами спускающихся на протяжении километра. Самый высокий из водопадов – 6 метров. Образуя водную цепь длиной около километра, Агуа Асуль впадает в широкую реку Шумульха. Название каскадов переводится как «голубая вода». Местная вода действительно имеет насыщенный голубой цвет, так как богата солями магния и других хлоридов, которые попадают сюда из питающих источников, протекающих сквозь карстовые породы.
Говорят, особенно насыщенный цвет водопад приобретает весной, когда заканчивается сезон дождей, но и сейчас выглядит очень живописно, несмотря на дождь. Самые большие и красивые водопады видно уже на въезде в парк. И самая красивая панорама открывается снизу в начале пути.
Теоретически можно подняться и на верхние смотровые площадки, прогуляться по джунглям по деревянным тропам вокруг каскадов, и экскурсию взять, и покупаться можно. Но дождливая погода и недостаточность времени корректирует планы. Тем не менее, чтобы составить общее впечатление и сделать красивые карточки, вполне достаточно ракурсов и снизу.
Ну, собственно и все. По дороге покупаем стаканчики с фруктами – подкрепиться. Более плотно садиться кушать не решаемся – дорога действительно показала себя не с лучшей стороны, погода ухудшается, так что неизвестно, что нас ждет впереди...
Трасса 199 – дорога на Сан-Кристобаль – нюансы и прелести
Кстати, все, что писали про эту трассу – верно. Мало того, что она извилистая и серпантинистая (проходит по горному массиву Сьерра Мадре де Чьяпас (Sierra Madre de Chiapas), так еще и на каждом километре лежачие полицейские такого размера, словно там полк этих полицейских захоронили. Дело в том, что на этой трассе сплошь мелкие деревушки и поселения, и разумеется, где жилье – там и «полицейские». Да что там поселение – стоит одна хибара, покосившаяся в поле, так лежачий и там лежит.
И детишки, которые натягивают веревки, перегораживая дорогу и выпрашивая подати проездные, тоже присутствуют. Как я уже упоминала ранее, Чьяпас – самый бедный штат Мексики. Здесь поголовная нищета и народ частенько даже бунтует. Правда, нам повезло – особо агрессивных вымогателей на пути не встретилось, хотя туристы нарывались и на серьезные разборки. Мы же немного сбрасывали скорость, не останавливаясь, и веревка либо опускалась, либо проходила над крышей машины. Но скорости такая езда, конечно, не прибавляла. А дождь тем временем усиливался и в скором времени превратился в настоящий тропический ливень. Немного скрасила ситуацию найденная наконец-то кукуруза – вот уж где было раздолье (10 песо – штучка)! Оказывается, Чьяпас – лидер по выращиванию кукурузы, и ей торгуют практически вдоль всей трассы – для местного населения сейчас это, похоже, единственный заработок…
В город въезжали уже по темноте. Вот тебе и 200км.
И, кстати, нам еще круто повезло. Наши друзья, которые ехали за нами днем позже – встряли на той трассе по полной программе. Перевернулся грузовик или что-то в этом роде, и перекрыл дорогу на часы, если не дни. Пришлось им в объезд через какие-то деревни по горам ехать.
Rossco Backpackers Hostel
Real de Mexicanos 16, Barrio de Mexicanos, 29240 San Cristóbal de las Casas backpackershostel.com.mx
Описание с букинга:
Этот хостел расположен в здании в стиле ранчо в центре городе Сан-Кристобаль. К услугам гостей садовая терраса, принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi и бесплатный континентальный завтрак. Гости хостела Rossco Backpackers могут разместиться в просторных общих номерах с общими или собственными ванными комнатами, а также воспользоваться полностью оборудованной общей кухней и просторным лаунджем. В хостеле Rossco можно воспользоваться услугами обмена валюты, бесплатной камеры хранения багажа и платными услугами прачечной. Доброжелательные сотрудники хостела предоставят гостям бесплатные карты города или организуют экскурсии по городу.
Хостель выбирали по отзывам – они у него превосходные и, самое главное, соответствуют действительности. Это было лучшим предложением в соответствии с критерием «цена-качество». Расположен на тихой улочке, но в непосредственной близости от центра. Внешне за большими деревянными воротами и не подумаешь, что скрывается внутри. Большой зеленый внутренний двор с гамаками и лавочками с возможностью посидеть у костра в центре двора. Транспорт можно загонять прямо во двор, чтобы не оставлять на улице. Имеется кухня с посудой. Даже завтраки есть, хоть и скудные, зато бесплатные. Англоговорящий персонал (!!!) - большая редкость для Мексики. Собаки, бегающие по территории, в общем, расслабленная бэкпекерская обстановка.
Машину загнали внутрь. Номера взяли приватные с собственной ванной. Единственный минус – все не отапливаемое, а погоды в Кристобале стоят не летние, находимся мы в горах. В общем, спать пришлось одетыми и укутанными, ибо за бортом не больше +10, а ночью там температуры падают и до нуля…
Кидаем вещи, переодеваемся и вперед на взятие города! Увы, завтра мы отсюда уже стартуем, так что на осмотр у нас только сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Вообще непростительно мало для этого города. Такая там сказочная атмосфера стоит, особенно в новогодний период, что хочется задержаться еще на пару деньков.
Колониальный Сан-Кристобаль-Де-Ла-Касас
Историческая справка:
Город располагается в долине, в которой с давних времен проживали различные племена майя, однако заложен он был вовсе не ими, а первым конкистадором, Диего де Мазарьегос. Он основал в этом месте небольшой городок Вилья-Реал (Villa Real). Привлек умеренный горный климат и идиллическое спокойствие долины. Индейцы, жившие в этой местности, были далеко не рады приходу незваных гостей: им пришлось потерять свои земли, получить «в подарок» от конкистадоров неизвестные ранее болезни, и, в конце концов, потерять свою территорию. Жители угнетались и жестоко притеснялись испанцами. Ситуация изменилась в лучшую сторону только в 1545 году, когда в городе и в окрестностях стали селиться доминиканские монахи. Первый епископ Бартоломе де лас Касас, чьим именем назван город, уважаем местными до сих пор. С 1824 по 1892 г. Сан-Кристобаль получил статус столицы штата, но из-за затруднительного доступа в город столица впоследствии была перенесена в город Тукстла, а сам город неоднократно менял свое название и только в ХIХ ст. получил свое современное название Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас.
На сегодняшний день Сан-Кристобаль – это культурная столица и туристический центр штата Чьяпас. В окрестных деревушках живут в основном потомки индейских племен майя – tzotziles, tzeltales, choles. Каждый из поселков отличается собственными характерными чертами – индейскими обрядами, национальной одеждой, украшениями, отличительными цветами, мотивами вышивки, особенностями рукоделия и прочим. Увы, у нас слишком мало времени, чтобы увидеть все это многообразие. Так что в следующий раз, когда я вернусь в эти края, хочу поездить по окрестным деревушкам, чтобы охватить упущенное.
А еще этот туристический городок - этакий оплот повстанцев, как и весь штат в целом. В январе 1994г. город был захвачен повстанцами Сапатистской армии национального освобождения, боровшимися за права коренного населения страны. После того, как город освободили, обстановка в штате несколько стабилизировалась, однако повстанцы до сих пор устраивают митинги и перекрывают дороги. Правда, нас сия чаша «удовольствий» по счастливому стечению обстоятельств миновала.
Ну и понятно, что главным доходом местных жителей является туризм и торговля, в чем нам предстоит убедиться в ближайшее время.
Как бы не был прекрасен город, но ноги (зачеркнуто - желудки!) Гарема неумолимо ведут… знаете куда? Правильно – в едальню! Последний завтрак, принятый вблизи руин Паленке, давно уже провалился в недра желудков, туда же последовала перехваченная по дороге кукуруза, так что зверская лапа голода давно уже схватила нас за горло. Разумеется, по еде тоже была выборка советов и пожеланий, так что ищем едальню под названием El Caldero – суперию, где надеемся наконец-то отведать знаменитое позоле.
Ресторан "El Caldero"
Avenida Insurgentes 5-A Bis, Centro, Zona Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas
Ресторан действительно заслуживает внимания и посещения. Правда, не всем из нас все понравилось, но мексиканская кухня, в принципе, сильно на любителя и далеко не всем заходит. Да, место, конечно, туристическое, как и весь город, но и местного населения присутствует немало. Тут можно отведать любые супы, какие только существуют в Мексике. Мы же берем традиционное позоле – рохо, верде и бланко (красный, зеленый и белый). К ним подают кучу сальс, всевозможных добавок (обычно – чеснок, лук, редис, перец, лайм), дополнением идут, как уже писала ранее – фрихолес с кукурузными чипсами и гуакомоле. Разумеется – пиво и текила тоже присутствуют, здесь они в условиях местного климата особенно актуальны.
Все о Позоле (Pozole), а также рецептуру и видео Вы можете прочитать/посмотреть в этой статье:
ПОЗОЛЕ – ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ! (мексиканская кухня)
Ну и все – по койкам, силы после 199-ой трассы и долгих блужданий исчерпаны…
Колониальный Сан-Кристобаль – продолжение осмотра
Утром мы разделились. Султан – сайгак неуемный уже ускакал, ну а Гарем выполз несколько позднее, но все же довольно рано, ибо хостель еще спит, а у нас цель - захватить город на рассвете. И начинаем захват с ближайшего стратегического объекта – Собора Санто-Доминго, который считается самым красивым в городе и ярчайшим примером архитектуры мексиканского барокко.
Собор Санто-Доминго (Iglesia de Santo Domingo)
Av. 20 de Noviembre S/N, Barrio del Cerrillo.
Историческая справка:
Первый камень в основание монастырского комплекса был заложен в 1547 году Франсиско Маррокином, епископом Гватемалы. Нынешний храм датирован XVII столетием, но при его строительстве использовались архитектурные элементы, украшавшие первоначальную церковь. Храм Санто-Доминго своим обликом напоминает резную шкатулку из кремового камня. Его стены покрыты тончайшей резьбой. Здесь можно увидеть растительный орнамент, изображения орлов, сирен, ангелочков, корон, увенчанных крестами, и т. д. Такой декор делает это здание уникальным. Вряд ли хотя бы один мексиканский храм имеет подобное украшение фасадов. Монастырь Санто-Доминго в наши дни преобразован под центр индейских ремесел и краеведческий музей.
Очень красивый, резной фасад церкви богато украшен скульптурами и прочими декоративными элементами в стиле барокко. Храм считается самым красивым в городе. Но есть нюанс… в собор можно попасть только через рынок, где местные торгуют сувенирами, одеждой, кожаными изделиями ручной работы и прочей сувенирной атрибутикой. К сожалению, рынок как раз и не дает оценить в полной мере красоту собора, ибо выглядит стихийной свалкой, над которой натянуты полиэтиленовые шатры от дождя.
На самом деле какого-то четкого плана по осмотру города у нас нет. Городок небольшой, его легко можно обойти по периметру за пару-тройку часов - центр, имеется в виду. Поэтому цель – погулять, посмотреть, понаслаждаться, повыткать. Узкие мощеные тротуара, извилистые улочки, церкви, площади, невысокие домики с черепичной крышей, раскрашенные во все цвета радуги – все радует глаз. Именно колониальная архитектура и воздух богемной атмосферы города привлекают сюда огромное количество туристов со всего мира.
В процессе осмотра нашелся и Султан, который оббегал уже пол-города и готов возглавить свой Гарем:) И пока резко не сменилась погода, а она здесь меняется быстрее, чем в Питере, имеет смысл забраться на холм Сан-Кристобаль, чтобы полюбоваться панорамой города сверху. На вершину холма ведет пологая многоступенчатая лесенка, окруженная бесконечными граффити на стенах прилегающих зданий.
Iglesia De San Cristóbal De Las Casas
Наверху находится церковь XVIII века, посвященная покровителю города — Святому Христофору - Iglesia De San Cristóbal De Las Casas. На самом деле церквушка довольно скромная, уединенная, особенно в утренние часы, когда город еще только просыпается. Да и вид, открывающийся сверху, сказать по чести, не сильно-то впечатляет. Ожидали вообще-то большего.
Внизу чутка поживее – местные жители повыползали на улицы, по которым с громкой музыкой и оповещением носятся машинки, развозящие газ – «Газ, газ, газ!».
Марьячи? Революционеры? Турысты? Нет – Султаны!
Фольксваген Жук — самое часто встречающееся зрелище в городе, неотъемлемая и уникальная часть городского пейзажа в Сан-Кристобале. Эти милые машинки выпускаются в стране с 70-х гг. прошлого века и пользуются большой популярностью у местного населения.
И как-то незаметно для себя вышли к очаровательной церквушке небесно-голубого цвета.
Церковь Святой Люсии (Iglesia de Santa Lucía)
Av Insurgentes 28, Sta Lucia
Историческая справка:
Нарядная, с бело-голубыми фасадами, церковь Санта-Лусия построена в начале XIX столетия на месте старинной часовни. Интересно, что на участке, где стояла часовня, был возведен еще один храм – церковь Сан-Диего. Для нее нашлось место рядом с госпиталем для местных бедняков. В 1712 году епископ Альварес де Толедо попросил городские власти уступить ему часовню. Он планировал построить тут новый храм. Однако его планы не были реализованы до 1819 года, когда по приказу отцов города снесли множество зданий в этом популярном районе и наконец-то, по инициативе епископа Самартина, начали строительство церкви Санта-Лусия. В конце XIX столетия новый храм, который к тому времени простоял почти столетие, был разрушен по приказу отца Николая Фигероа. На его месте построили церковь, которую мы можем видеть и сейчас.
Особенность этой церкви в том, что фасад выполнен в неоклассическом стиле, и в ней нет вычурности и обилия мелких деталей барокко, свойственных другим церквам города. Эта - простая и ясная, тем и прекрасная. А сейчас при отсутствии людей она просто очаровательна.
Мощеные улочки, брусчатка, разноцветные домики, характерные для колониальной архитектуры, и все это под шапкой неуходящего тумана и беспросветной облачности. Такое ощущение, что белая пелена накрыла город и не собирается его отпускать из своих объятий…
Ну и если улицы — это «артерии кровеносной системы» Сан-Кристобаля, то центральная городская площадь Сокало (Zokalo) или площадь 31 марта — сердце, неугомонное и беспокойное, бьющееся в бешеном ритме. Как обычно, на центральной площади находятся административные здания, магазины, кафе и т.д. И именно здесь располагается одна из главных достопримечательностей города – величественный кафедральный собор Сан-Кристобаль (Catedral de San Cristóbal).
Кафедральный собор Сан-Кристобаль, или храм святого Христофора (Catedral de San Cristóbal)
Plaza 31 de Marzo Norte No. 3, Centro, Zona Centro, diocesisdesancristobal.mx
Историческая справка:
Когда в провинции Чьяпас был основан епископат, скромная церковь Ла-Асунсьон, построенная в 1528 году, была преобразована в собор святого Христофора, покровителя города. Простое сакральное строение со временем было полностью изменено. В XVII веке начался процесс его модернизации, который продолжался до начала XX века. Последняя на данный момент серьезная реставрация церкви состоялась в 1920 году. Тогда в соответствии с требованиями архитектурной моды боковой портал собора приобрел классические черты. Главный фасад храма, датированный XVIII веком, оформлен в барочной манере. Он украшен растительным орнаментом и двумя скульптурами святых – Сан-Педро и Сан-Пабло, расположенных в специальных нишах.
Храм был освящен в честь покровителя города и всех путешественников. Интересен он еще тем, что его первым епископом был Бартоломе-де лас Касас, известный как «защитник индейцев» и очень популярный в народе, о котором я упоминала ранее. Именно в его честь Сан-Кристобаль, названный по имени святого Христофора, получил приставку «де-лас-Касас».
А на главной площади тем временем снимается кино!
Заход в кондитерскую за пироженками и можно двигаться в сторону хостеля навстречу завтраку.
Пришло время покидать город. Сегодня основным пунктом программы является каньон Сумидоро, в сторону которого лежит наш путь. Нам предстоит прокатиться на кораблике по каньону и посмотреть его снизу, а потом проехаться по верхним смотровым площадками. А также посетить столицу штата - Тутстлу, где Гарем затребует поход в ресторацию и, в конце-концов, мы прибудем в следующую точку нашей ночевки - Вильяэрмосу - где зародилась одна из древнейших цивилизаций - ольмеки, чтобы посетить парк Ла-Венту и ознакомиться с их культурой. Все это вы узнаете и увидите в следующей статье:
«МЕКСИКАНСКАЯ САГА ЛАЛАКИ». ЧАСТЬ VII. Каньон Сумидеро. Тустла-Гутьеррес. Вильяэрмоса.
*****************************************************************************
Дочитали до конца? Понравилась статья? Поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно!
Сохраняйте в закладки, делитесь с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые статьи и видеорецепты!
Продолжение ждите в следующей статье.
Подписывайтесь на мой Instagram и Youtube, там тоже много интересного:
https://www.instagram.com/lalaka_belochka/
https://www.youtube.com/channel/UCc7kPYxwzX5aKio9N6O0IUA?view_as=subscriber