Самостоятельно планируем и реализуем экспедицию на край Земли
Патагония — одна из самых удалённых от России обитаемых точек мира и культовое место для любителей суровой природной красоты. Побывать на краю ойкумены, откуда отплывают корабли в Антарктиду, увидеть суровые мощные ледники и вершины Анд — дорогого стоит.
Мы собрались ехать вдвоём и решили спланировать и осуществить это путешествие самостоятельно: без гидов, авторских туров и знакомых на месте. Надеюсь, что материал окажется полезным и вдохновляющим для тех, кто задумает похожее путешествие - наш опыт показал, что это возможно, даже если вы не суперкрутой походник! Взгляните на тизер из видео из путешествия - мне кажется он очень здорово передаёт дух приключения.
Организация
Дано: билеты Париж - Ушуайя (с пересадками в Сан-Паулу и Буэнос-Айресе) и Буэнос-Айрес - Париж (с аналогичной пересадкой в Сан-Паулу) а/к LATAM за 35к рублей. Билеты безбагажные — ограничение 8 кг на человека и лимит по габаритам. К ним докупаются билеты Air Baltiс до Парижа через Ригу (около 12к рублей) тоже без багажа. В сумме всё равно получилось примерно в два раза дешевле, чем обычно.
Мы вдумчиво почитали гайды и решили, что во-первых на Огненной Земле слишком долго задерживаться нечего, во-вторых, что северную Патагонию (Барилоче, Озёрный край) в наш график мы втиснуть не успеваем, в-третьих, что роуд-трип через Патагонию, как мы делали, например, в Марокко не получается: вместо этого мы решили, что хотим как следует рассмотреть национальные парки Torres del Paine в Чили и Los Glaciares в Аргентине.
Исходя из этого, купили авиабилеты из Ушуайи до Эль-Калафате откуда запланировали вылазки к леднику Перито Морено, в Эль-Чальтен, а также на чилийскую сторону — через Пуэрто-Наталес в Торрес дель Пайне. До Буэнос-Айреса обратно мы тоже решили добираться самолётом из Эль-Калафате, который в итоге стал для нас ключевой точкой путешествия. В итоге на все авиабилеты мы потратили примерно 60 т.р. на человека.
Основной транспорт в Патагонии — автобусы. Сеть автобусных маршрутов связывает все основные городки Патагонии: Эль-Калафате, Эль-Чальтен и Пуэрто-Наталес. Автобусы довольно комфортные — есть туалет, удобные для сна кресла. Билеты на них покупаются в интернете или на месте. Мы решили брать на месте, чтобы иметь больше гибкости и не прогадали.
Патагония — мекка для любителей трекинга, и мы решили, что хотим отправиться в многодневные хайки чтобы полностью прочувствовать это суровое место. Мы запланировали два: первый от Эль-Чальтена к Серро-Торре и вершине Фицрой на два дня и знаменитый W-трек в Торрес дель Пайне, продолжительностью в 4-5 дней. Ночёвки в Torres del Paine бронировались здесь и здесь. Ночёвка в треке к Фицрою (Poincenot camp) не бронируется — просто приходишь и встаёшь с палаткой.
Исходя из лимитов авиакомпаний на ручную кладь, мы решили не брать с собой палатку и спальники и арендовать их на месте, хоть это и недёшево: $80–100 за двоих за ночь. Плюс у нас всё равно не было снаряжения на необходимый диапазон температур: несмотря на то, что мы ехали в ноябре, то есть поздней весной для Патагонии практически в туристический сезон, ночные температуры всё равно в это время опускаются ниже нуля.
К тому же, мы бы не протащили всю снарягу на Фицрой и W-треке на себе, поскольку у нас практически не было физической подготовки: мы не бегали ни марафонов, ни Айронмэнов, а я никогда до этого не ходил в многодневные треки.
Что в итоге получилось?
Дорога туда
Заняла у нас без малого три дня. В Буэнос-Айресе у нас был день для переезда между международным аэропортом вдали от города и аэропортом для внутренних рейсов в самом его центре. Мы случайно попали на день прайда — весь город полураздет, густо измазан блёстками, танцует и целуется и так с утра и до ночи.
Утром мы вылетели в Ушуайю.
Огненная Земля
В Ушуайе можно:
- Уплыть в Антарктиду, но это дорогое удовольствие — от $3000 с человека и много времени;
- Сплавать к пингвинам и морским котиками, а также к маяку неподалёку от города;
- Взобраться на гору над городом и окинуть край света своим взглядом;
- Погулять по национальному парку «Огненная Земля» — доехать туда по самой южной железной дороге, зайти в самое южное почтовое отделение и отправить оттуда открытку и поставить штамп в паспорт.
Сама Ушуайя показалась нам довольно грустным местом: на дорогах в городе нет разметки, зато есть ямы. Есть пара центральных симпатичных улиц, остальное не слишком впечатляет.
Мы попытались обмануть систему и доехать до побережья с пингвинами и котиками самостоятельно на прокатной машине, но тут нас ждал облом — к пингвинам всё равно нужно ехать на катере и с тургруппой, и стоит это под $150 с человека. Пришлось забить и остаться без пингвинов. Иными словами - хотите смотреть пингвинов, будьте готовы выложить деньги за тур к ним.
С открыткой с края света тоже не сложилось — принимают только кэш, поскольку электричество и интернет в этом почтовом отделении отсутствуют. По самой южной железной дороге мы решили не ехать, но в её кассах можно оплатить картой билет в парк, чего нельзя сделать непосредственно на въезде. В целом, парк «Огненная Земля» симпатичный, с дикими птицами и красивым лесом, но чересчур эксплуатирует тему края света (как и всё в Ушуайе).
Самый лучший вид — с горы над городом, нужно пройти от стоянки пару километров вверх и посмотреть панораму бухты, окружённой заснеженными вершинами. Два дня в Ушуайе вполне достаточно чтобы всё увидеть, сфотографироваться со всеми знаками, обозначающими край света и лететь дальше.
Эль-Калафате
До поездки я думал, что Патагония это в основном горы и был неправ — аргентинская её часть в районе Эль-Калафате представляет собой безжизненную степь, ровную и сухую, продуваемую всеми ветрами. Сильный и выматывающий своим постоянством ветер — визитная карточка Патагонии.
Эль-Калафате производит удручающее впечатление, мне он в основном напомнил какой-то депрессивный российский город: то ли Бийск, то ли Курган — не хватает только рядов панельных хрущевок. В центре есть 2–3 благоустроенные улицы для туристов с магазинами сувенирки, туристического снаряжения, турами и ресторанами. За их пределами на дорогах пропадает асфальт, освещение, тротуары и люди. Эль-Калафате — собачий город и стаи полубродячих псов чувствуют себя довольно вольготно. В центре собаки мирные, но если отходить на окраину городка, то лучше запастись палкой.
Из мест в самом городе можно отметить только заповедник с птицами на берегу невероятного бирюзового цвета Lago Argentino. Там можно побродить пару часов, рассматривая фламинго, соколов, уток и других птиц: на кассе на входе в заповедник лучше взять бинокль - без них птиц толком не рассмотреть.
Есть ещё музей игрушек, но это если совсем скука мучает. Центровое место — автобусная станция, откуда можно уехать в Эль-Чальтен, в Пуэрто-Наталес и аэропорт.
Всё самое интересное за пределами Эль-Калафате. При этом ассортимент доступных развлечений не слишком разнообразен: в основном это туры различной степени «пенсионерскости» на Перрито-Морено и в Эль Чальтен, да немного поездок по степи с гаучо и гуанако.
Эль Чальтен
Около трёх часов езды по плоской степи от Эль-Калафате и мы оказываемся в Эль-Чальтене. Если погода хорошая, на горизонте будет видно вздымающиеся пики Monte Fitz Roy (3405 метров). Или не видно ничего, как было у нас: переменчивая погода может поставить крест на планах увидеть что-либо на расстоянии больше нескольких сот метров и к этому надо быть готовым.
На въезде в город все пассажиры автобусов проходят инструктаж по поведению в национальном парке Los Glaciares. Его проводят на испанском и английском. Сам вход в парк бесплатный. Рейнджеры доходчиво объясняют куда можно и куда нельзя ходить, правила поведения в треках и дают рекомендации по маршруту, исходя из текущих условий.
Исходя из того, что шёл ливень и ветер сдувал туристов с улиц, нам не нужно было объяснять, что брать палатку и спальники, идти в четырёхчасовой трек к Серро-Торре и ночевать в кемпинге Poincenot означало лишь обречь себя на мучения в холоде и сырости безо всякой надежды увидеть что-либо дальше собственного носа. Очень здорово, что мы заложили на Фицрой два дня. Тем, кто ехал из Эль-Калафате одним днём повезло намного меньше.
В итоге, мы сходили в дневной трек от Эль-Чальтена до Laguna de los Tres. Он не слишком сложный за исключением последнего километра крутого подъёма по руслу ручья, который нам пришлось проделать в метель. Дорога достаточно живописная, но довольно долгая — поход занял у нас часов 10 с учётом времени, проведённого на обзорных площадках. Если идёт снег, то это лучше, чем дождь: по крайней мере не так мокнешь.
Но дорога определённо того стоила.
Пуэрто-Наталес
Для того, чтобы пойти в трек в парке Торрес дель Пайне, лучше всего в качестве перевалочного пункта использовать чилийский городок Пуэрто-Наталес. Ехать от Эль-Калафате около 6 часов, при этом границу между Чили и Аргентиной пассажиры автобуса проходят в каком-то неочевидном месте: автобус съезжает на грунтовку и останавливается рядом с какими-то зданиями с выбитыми окнами: место реально выглядит так, как будто пассажиров автобуса собираются продать в рабство. На КПП на въезде в Чили надо быть осторожными и задекларировать еду, которую везёте с собой — правила весьма строгие и можно попасть на значительный штраф. Пуэрто-Наталес выглядит чуть посимпатичнее, чем Эль-Калафате, находясь среди живописных фьордов. Вообще, чилийская сторона Патагонии кажется намного более драматичной и зрелищной, чем аргентинская.
Несмотря на это, конечно же ощущается отдаление от остального мира: в то время когда в Сантьяго шли многочисленные протесты, в Пуэрто-Наталесе об этом говорили лишь несколько граффити на домах.
Естественно, основное занятие местных — туристическая отрасль. Везде магазины снаряжения, так что если чего-то нет, всегда можно докупить.
Берите в магазин сумку: в Пуэрто-Наталесе запрещены пластиковые пакеты, в лучшем случае на кассе дадут картонную коробку с которой очень неудобно ходить.
Торрес дель Пайне
Национальный парк Торрес дель Пайне — обязательное к посещению место в Патагонии. Можно съездить туда на день-два и сходить самый популярный в парке трек к «Торресам» — гранитным башням, возвышающимся над высокогорным озером и посмотреть на массив с другой стороны озера. В любом случае — это невероятная, неземная красота, за которой реально есть смысл ехать с другого края планеты.
Лучшим способом прочувствовать суровую южную природу будет пойти в многодневный W-трек (4–5 дней) или О-трек (неделя, полный круг вокруг парка). Плюсов масса. Например, в однодневном походе вряд ли можно увидеть очень красивый вид Mirador Britanico. Также многодневный поход придаёт некоторую гибкость планам — если из-за погоды посещение каких-то участков не будет иметь смысла, то можно подождать и дойти до них на следующий день.
В нашем случае это было реально слабоумие и упорство, так как мы прошли порядка ста километров за четыре дня и сделав в один из дней 32 километра из-за того, что возвращались к участку, пропущенному из-за непогоды.
Ещё один момент: на пути нельзя выбрасывать мусор (кроме туалетной бумаги в туалетах) и его нужно нести с собой весь трек, поэтому важно понять, сколько весит упаковка для твоей еды, например. Мы несли предварительно взвешенные крупы (рис и овсянку) с собой в зиплоках. Вода на треке набирается из частых и очень холодных ручьев, так что от жажды не умрёшь.
Вообще, про W-трек и Торрес дель Пайне хочется сделать отдельный пост, так что если намекнёте в комментариях что хотелось бы узнать, будет здорово.
Перито Морено
Посмотреть самый знаменитый патагонский ледник можно несколькими способами. Во-первых, можно самостоятельно съездить к нему на такси из Эль Калафате. Ехать не больше часа, расплатитесь за вход в национальный парк, таксист подождёт в парке и отвезёт назад в город. Во-вторых, можно взять тур с кошками и походить по леднику — это кажется весёлым, но по факту рассчитано на людей без туристического опыта и вы будете больше тупить, чем ходить. Опять же, сильно по леднику не разгуляешься и будете идти только там, где сказал гид. После вольных прогулок может показаться скучновато.
В-третьих, можно взять круиз, который идёт помимо Перито Морено ещё и к ледникам Упсала и Спегаццини. Это тоже довольно пенсионерское занятие — можно сесть в тепле и смотреть как мимо проплывают айсберги и высятся рядом громады ледников.
Мы были в ноябре, весной, и от Перито Морено, известного своими феерическими обрушениями, при нас ничего не откололось и не упало. Тем не менее, несмотря на то, что это был уже не первый ледник за поездку, зрелище потрясающее.
Извлечённые уроки
Из России сложно идеально спланировать путешествие в Патагонию, не совершив ошибок. Несмотря на то, что наш опыт был в целом удачным, мы извлекли из путешествия ряд уроков, которые возможно окажутся полезными:
1. Мы отчасти совершили самую большую ошибку, которую можно совершить при планировании путешествия по Патагонии — забронировать всё «встык», не оставляя резервов по времени. Очень важно закладывать в свой план гибкость в расчёте на погодные условия, например. Иначе может не повезти и красота останется скрытой под пеленой дождя.
2. Одной из самых больших наших ошибок было заложить чересчур много времени в Эль-Калафате. Там реально нечего делать кроме того, как покупать сувениры и есть. Если бы я планировал поездку сейчас, то заложил бы побольше времени на Эль Чальтен, Пуэрто-Наталес или Буэнос-Айрес.
3. Наш несомненный факап — бронировать ночёвки в палаточных лагерях на треке в последний месяц перед поездкой. В итоге, в одном из кэмпов уже дней за сорок (!) не было мест в палатках (!!!) и пришлось платить совершенно конские деньги за ночёвку в домике.
4. Тащить с собой тяжёлый дрон может быть не лучшим решением. Во-первых, использование дронов в национальных парках Аргентины и Чили запрещено. Конечно, в интернете полно съёмок этих мест с воздуха, но это очевидное нарушение, за которое следует выдворение с территории нацпарка и довольно внушительный штраф. Другое дело, насколько высока вероятность быть пойманным, но я бы не рисковал нарушать правила в незнакомом месте. За пределами парков что-то можно попробовать снять, но картинка уже не та. Во-вторых, ветер, дующий шквальными порывами, может заставить нервничать даже опытного пилота.
5. Цены в ресторанах примерно московские, в пересчёте 700–1500 рублей с человека за обед, правда порции такие, что мы на двоих брали одно основное блюдо и салат. Можно, конечно, готовить самостоятельно, но эта экономия того не стоит.
6. На нашем маршруте карты принимали почти везде, включая кемпинги на W-треке, так что необходимости тащить всю сумму в наличных нет. Однако в некоторых критических точках можно расплатиться только кэшем и если у вас его нет, то до ближайшего банкомата может оказаться полдня пути. В первую очередь удостоверьтесь, что есть наличные на вход в национальные парки Terra del Fuego, Torres del Paine и Los Glaciares (когда поедете к Перито Морено), а также на корабль из Pudeto до Paine Grande.
7. Снимать наличные в Аргентине оказалось неприятно, так как банкоматы везде хотели с нас комиссию в 500 рублей. В итоге нас спасли доллары США — во многих отелях, и в Чили, и в Аргентине можно расплатиться за ночлег ими, а сдачу получить в местной валюте по достаточно выгодному курсу.
8. Когда идёшь часов по 10 подряд, понимаешь, что нет ничего важнее хорошей обуви — если бы что-то натирало, намокало или было неудобно, мы бы просто не дошли, поэтому имеет смысл вложиться в хорошие ботинки (только разносите их сначала).
Резюме
В итоге, Патагония — отличное приключение, правда, к сожалению, почти одноразовое. Основная моя проблема с Патагонией, кажется, что за две недели можно посетить все обязательные и интересные точки в Патагонии: побывать в Ушуайе, сходить в трек к Фицрою, увидеть Перито-Морено, погулять по Торрес дель Пайне и… всё. Нет ощущения, какое возникает, например, в Новой Зеландии или Исландии, которые можно исследовать неделями и месяцами, что-то не посмотрено и надо обязательно вернуться.
За пределами перечисленных крутых, реально одних из красивейших в мире, локаций, Патагония — огромная и довольно плоская пустошь, по крайней мере с аргентинской стороны. Возможно если взять машину и отправиться в роуд-трип, например по чилийской стороне Патагонии на север, то это может быть интересным, но в уже посещенных местах больше делать нечего, как нам кажется исходя из поиска доступных интересностей.
Также стоит сказать, что Патагонская природа учит смирению — можно прилететь с другого конца света ожидая фантастических видов и получить серую мглу перед самым носом. Тем ценнее этот опыт, который тебе никто не гарантирует и который не купить ни за какие деньги: с природой не договориться, может только повезти или не повезти.
Ещё одна крамольная мысль состоит в том, что для живущих в России существует огромное количество мест куда ближе и мало в чём уступающих Патагонии: от Алтая до Грузии, от Черногории до Норвегии, где есть и горы, и фьорды. Правда таких ледников как в Патагонии всё же нет нигде.
Значит ли это, что не надо смотреть Патагонию? Наверное нет, этот опыт определённо того стоил, но нужно учитывать, что выносить 5+ перелётов и трое суток в пути в отпуске на пределе финансовых возможностей — тяжело и не для всех приемлемо. Смета путешествия на каждого из нас вышла 150+ тыс.руб. с перелётом, отелями, хайками, автобусами, ресторанами, сувенирами. Но для тех, кто любит суровую красоту настолько, что готов платить за неё большие деньги, не боится трудностей и готов испытать себя, Патагония к посещению обязательна.
Небольшое видео из поездки на мой взгляд лучше передаёт дух места, чем фото. Надеюсь, что тем, кто дочитал статью до конца оно тоже понравится. Очень буду рад, если поддержите мой канал на Youtube лайками, комментариями и подпиской - это мотивирует меня снимать новое видео и писать такие статьи.
#патагония #аргентина #чили #южная америка #бюджетное путешествие #самостоятельное путешествие #путешествие в южную америку
