Ереван - из тех городов, которые берут не достопримечательностями, а колоритом. Главные достопримечательности Еревана - это удивительный пейзаж с Араратом, Арагацем и Араилером, забористый рельеф с вулканическими каньонами и серпантинами, необычная архитектура из непривычных материалов...
...не говоря уж про неповторимый армянский стиль:
Хоть в сталинках, хоть в многоэтажках:
Хоть даже и в частных домах - подобные образцы "ара-модернизма" (не помню, чья формулировка) и в России узнаются с первого взгляда:
И как-то издали, по фотографиям, всё это кажется сказочным городом, что построили ловкие армяне на всесоюзные деньги по мотивам своих мифов и поэм. До поездки Ереван совершенно не ассоциировался у меня с тяжёлой индустрией, а между тем, развивался он при Советах как важнейших центр обрабатывающей промышленности Закавказья. Пыльные рабочие районы у огромных заводов со звучным названиями и посвящениями партийным вождям - хоть и с армянским колоритом, а был советский Ереван из той же породы городов, что Горький или Харьков, Минск или Свердловск. Союзный Центр не столько дарил Армянской ССР деньги, сколько размещал в ней производства, которые мог бы с тем же и даже большим успехом разместить и где-нибудь ещё. Индустриальные гиганты Еревана были особенно плотно интегрированы во всесоюзные промышленные цепочки, которые с распадом СССР серия кавказских войн изрубила в пух и прах. Потеряв поставщиков сырья и рынки сбыта, постсоветский Ереван стал городом заброшенных заводов, на руинах которых в условиях депопуляции даже человейники не растут:
Среди прочих особенно выделяется "Наирит", чьи чёрные руины заметны в любой ереванской панораме, как например на кадре выше за тонким шпилем вокзала. Не вполне очевидно, что Российская империя с гигантскими заводами вроде Красного Треугольника в Питере или рижского Проводника была крупнейшим в Старом Свете производителем резины, но молодая коммунистическая держава не могла позволить себе критически зависеть от поставок сырья из буржуазных стран! Технологии синтетического каучука были известны с 1910-х годов, а в 1932 году первый в мире завод СК заработал в Ярославле, где сырьём должен был стать картофельный спирт.
Флагманом новой отрасли планировался построенный в 1933-36 годах ереванский завод "Главкаучук" имени Кирова, работавший на бакинской нефти. В 1940 году здесь освоили производство наирита - ближайшего аналога неопрена, красиво названного в честь племени наири, когда-то сплотившего империю Урарту. Новые каучуковые заводы позже строились в самых разных уголках Союза (например, именно копоти ворожнеского СК обязан был своим названием "Сектор Газа"), ассортимент каучуков рос, а специализация "Наирита", закрепившего это название в 1975 году, сужалась, и к 1980-м годам он давал 10-12% мирового производства хлоропреновых каучуков. К тому времени разросшийся завод встретился с разросшимся городом, так что при въезде с юга и запада советской Ереван встречал жуткой вонью жжёной резины, порой накрывавшей даже Кентрон (центр). С началом Карабахского конфликта над "Наиритом" развеялся дым и погасли факелы, в постсоветские годы гигант несколько раз пытался ожить, и окончательно умер в 2009-м. Ныне это, пожалуй, самая огромная заброшенная промзона, что я видел - примерно 1х2 километра, и самые высокие цеха её от заборов даже не видать:
Само собой, на "Наирите" трудились тысячи рабочих, а значит у такого завода не мог не образоваться соцгород. Им стал Шенгавит, расположенный в 2-3 километрах северо-западнее. Здесь сохранился уникальный для Армении рабочий посёлок в стиле конструктивизма:
Удивительно похожий на такой же пролетарский Арменикенд в Баку.
Впрочем, посёлок - громко сказано, скорее один квартал вокруг небольшого дворового рыночка:
Ставший ядром куда более обширного района. Конструктивистские дома неплохо видны с угла площади Гарегина Нжде над одноимённой конечной Ереванского метрополитена. На постаменте, впрочем, вместо националиста (или даже круче - цехакрониста) Нжде стоит большевик Сурен Спандарян - площадью Спандаряна это место было при Советах, а памятники своим соплеменником армяне не сносят почти никогда:
Большая часть Шенгавита - сталинки 1950-60-х годов, "ободранные" борьбой с архитектурным излишествами:
Среди которых нам особенно интересна больница:
На её задворках скрывается городище Шенгавит - древнейшее поселение на территории Еревана, где люди жили 4-6 тысяч лет назад:
Проход на городище, надо заметить, весьма непросто найти - указателей рядом никаких не висит, главные ворота заперты и закиданы мусором, а зайти на территорию больницы мне даже в голову не пришло. Я обошёл городище по кругу и наконец, приметив дырку, влез через забор. Городище выглядело заброшенным, но вскоре я заметил, что от домика на его краю на меня смотрит девушка, а затем и смотрительница постарше подтянулась... О том, что у них в заборе есть дырки, хранительницы Шенгавита не знали, моего появления перепугались и поначалу даже хотели полицию звать. Но в общем оказалось, что пришёл я правильно - из-за какой-то аварии на электросетях музей уже несколько часов сидел без света, и от ворот меня скорее всего бы благополучно спровадили. Здесь же девушка согласилась хотя бы провести мне экскурсию по раскопам:
В 1936 году, видимо при строительстве рабочих кварталов Шенгавита, археолог Евгений Бейбуртян открыл на берегу Раздана поселение, размерами достойное города - около 1000 домов, в которых могло быть до 5000 жителей. Вскоре стало ясно, что в Айраратское долине оно не одно такое, и своё открытие Бейбуртян назвал Шенгавитской культурой. Затем он был репрессирован, и по словам гидессы, из-за этого название не прижилось, а культуру стали называть куро-араксинской, что конечно же не может радовать армян - ведь две реки сливаются в Азербайджане.
В то же время, подобные городища с начала ХХ века открывались разными учёными по всему Закавказью с прилегающими углами Персии и Турции. И хотя заметно варьировались они (особенно в плане захоронений) от региона к региону, сама культура оказалась столь обширной, что Кура и Аракс описывают её расположение куда точнее, чем район Еревана. Скорее всего, кура-араксинская культура не была монолитной, объединяла множество народов с разными языками, верованиями и обычаями, а в самом общем смысле представляла собой дальнюю-дальнюю ойкумену одного из центров тогдашнего мира - Месопотамии. И как в наши дни провинциальный город на любом континенте мечтает быть похожим на Нью-Йорк, так и куро-араксинцы пытались доступным средствами воздвигнуть что-то вроде Ура или Урука.
У Шенгавита были крепостные стены с башнями из сырцового кирпича, но каменные круги, которыми уставлено городище - не укрепления. Это остатки жилищ, круглых домов с коническими кровлями, составлявшими основу шенгавитской застройки. И с одной стороны логично, что если древнейшими жилищем человека был переносной чум, то первые стационарные жилища были теми же чумами, только из камня. Однако тут сложно не вспомнить, что почти так же был устроен глхатун - традиционное армянское жилище, преобладавшее на этих плато до 19 века.
Глхатуны - в общем-то единственное, чем запоминается само городище, хотя есть тут и стены, и раскопы храмов, и зернохранилище на 4 тонны крупы, и даже потайной ход к реке, ныне видимо основательно замурованный. Вплотную к больничным задворкам примыкает собственно музей с небольшим лапидарием, включая выщербленный каменный фаллос:
Пока ходили мы по городищу, в музее дали свет. Музей совсем небольшой, но в отличие от Исторического музей на площади Республики, в нём никто не мешал фотографировать. Самые приметные вещи из шенгавитских руин - очаги-алтари с характерными крестообразными углублениями. Как стационарные в центре глхатуна, так и переносные - немалую часть экспозиции составляют подставки под них:
А самая характерная примета Шенгавитской культуры (как я понимаю, не всей куро-араксинской, а именно её местного подвида) - чёрная керамика с геометрическими орнаментами. Более того, сам этот "орнамент" не всегда ритмичен, так что некоторые исследователи даже предполагают, что у куро-араксинцев была примитивная письменность:
У городища - стела с орлом, а на другой стороне улицы - стадион "Алашкерт" (1960), до 2013 "Наири":
Улица между ними ведёт прямиком на Раздан, здесь совсем не похожий на ту горную речку в бездонном каньоне, которая приходит сверху в Ереван. У его плёса и вырос древний Шенгавит, построив на реке ирригационные плотины для орошения полей и садки для рыбы. Их дальней наследницей можно считать советскую дамбу, в 1963-66 годах поднявшую на реке Ереванское озеро - совсем крошечное, на самом деле, и всё же весьма крупное по меркам Армении.
И вот надо ж было случиться 16 сентября 1976 года, что во всей необъятной стране великих рек, бескрайних водохранилищ, старинных заводских прудов и двух десятков морей именно в эту лужу сверзся с моста переполненный троллейбус. Не столь маловероятным кажется то, что в этот момент мимо шёл вместе с братом Шаварш Карапетян, многократный чемпион мира по подводному плаванью. Парой лет ранее ему уже случилось спасти людей, перехватив управление в автобусе, в момент отлучки водителя покатившемся с горы. Карапетян бросился в воду пруда, где обнаружил, что до дна "лужи" около 10 метров. Разбив стекло, Шавраш успел по одному вытащить из троллейбуса, где находилось 92 пассажира, 46 человек и одно кресло - в тёмной воде он не понял, что именно схватил, и позже это кресло, на месте которого мог быть живой человек, снилось ему в кошмарах. Из 46 поднятых со дна людей, впрочем, спасатели смогли откачать лишь 20, то есть погибли в этой воде тогда 72 человека. Сам же Карапетян изрезался осколками окон, 45 дней провалялся в больнице с пневмонией и сепсисом, и так и не смог оправиться от полученных травм. Хотя после реабилитации успел он и последний спортивный рекорд поставить, и в третий раз людей спасти - на этот раз на пожаре.
А за прудом просматривается Крестовоздвиженская церковь (2010-16) - самый новый из Патриаршьих приходов Армении, как называются официально 8 здешних храмов в окормлении РПЦ. Особенно впечатляет новгородский стиль - пожалуй, наиболее близкий к армянскому в русской архитектуре.