Городище Кайнар занимает высокие холмы южнее Пенджикента, что стоит в 60 километрах от Самарканда, однако уже в Таджикистане. Раскопки здесь начались в 1946 году, и не прерывались с той поры ни на один сезон, даже в начале 1990-х - гражданская война не доходила из-за гор и до этой долины. Работали здесь в основном ленинградцы - начал Александр Якубовский, а более всего известен Борис Ильич Маршак, возглавлявший экспедицию в 1978-2006 годах, до самой смерти. Жизнь на Кайнаре замерла в 770-е годы, что возможно было связано с оскудением источников или изменением русла Зерафшана - люди покидали не так давно построенные дома да переселялись в низину:
Доехать на Кайнар нетрудно - через городище раз в 10-20 минут проходят маршрутки от базара до кишлаков-предместий, да и пешком это минут 20 ходьбы из центра города:
Въезд на Кайнар - по оврагу, отделяющему от основной части городища высокую цитадель. В истории известны три последних правителя Пенджикента - согдиец Чамукьян, тюрок Чегин Чор Бильге, сын Бычута, и Деваштич, сын Йодхештака, правивший здесь в 708-22 годах.
Фрески дворца на цитадели, сделанные по схеме "эпос и вставки житейских сюжетов". В правом нижнем углу обратите внимание на псоглавцев:
У живых лица сбиты, у мёртвой - не тронуто. Остальное было отдано арабами на откуп времени, и время пощадило большие фрагменты:
В глубине городища - музей, рядом с ним могила Бориса Маршака:
Дверь музея оказалась заперта, но в вахтовом домике звучал телевизор и семья таджиков - мужчина, женщина и молодой парень - пили чай. Парня тут же послали открывать на музей и проводить экскурсию. Единственный зал музея стилизован под богатый местный дом - глиняные стены на четырёх колоннах, только вместо светового купола - окна и люстра:
Экспонаты словно сложены в ожидании комиссии, которая распределит их по столичным музеям, и сами порой весьма интересны - в центре, например, пара колонн очага-алтаря, больше похожих на трубы:
Целое одеяние согдианца, причём видимо не очень-то знатного. Хотя обусловленный природой быт простолюдинов от эпохе к эпохе и от цивилизации к цивилизации менялся куда медленнее, чем быт богачей. Крестьяне всего мира ходят в мешковатых серых одеждах из грубой ткани, питаются кашей из того, что лучше всего растёт, трудятся инструментами, форму которых определяют задачи, и даже глинобитная мазанка на Зерафшане не так уж отличалась от мужицкой хаты в украинских степях.
Керамика - почти такую же я видел в музеях Самарканда:
И только фрески, за исключением пары мелких фрагментов, тут в основном репродукции:
Вот так примемерно был устроен Пенджикент в последние десятилетия своего существования. Позже заброшенный город долго стоял над жилыми районами в низине, да со временем осел, оплыл, порос травой и превратился в луг.
Музей стоит напротив хорошо заметного на схеме "бастиона":
Сама угловая башня могли выглядеть так:
А с башни открывается вот такой вид, и рытый-перерытый Кайнар на фоне Туркестанского хребта - пожалуй, самое зрелищное городище Средней Азии:
Обычно среднеазиатские городища - это бесформенные глинянные лепёхи, где ненамётанный глаз в принципе не различит большинства признаков древнего города. Здесь же - скорее что-то сродни Херсонесу и Пантикапею, к не в пример лучше раскопанным в силу долговечности своих камней античным городищам Средиземноморья.
Вдали - городские стены над обрывом:
Главная улица, ведущая от башни к двум храмам, стоявшим стена к стене:
Лица древнего города, словно воплотившиеся в его руинах боги:
Здесь ходили люди, от которых не осталось теперь наверное даже костей. Люди со странными именами, со светлой кожей и чёрными волосами, в цветных "античных" платьях. Рождались, росли, умирали; торговали, уходили в караванные экспедиции и в войны, возвращались в шелках или в глиняных оссуариях. Молились богам, считали деньги, слали письма дальним адресатам от Бельгии до Японии.
А потом исчезали в пыли веков:
На краю городища, у крутого обрыва, куда того и глядит сдует ветер - глубокие раскопы более древних домов и осколки керамики:
Как не вспомнить тут среднеазиатского поверья, что умершие люди становятся глиной?
У подножья Туркестанских гор блестит Зерафшан. От городища до него - зелёные махалли и кварталы:
За 70 лет археологами была обследована лишь половина городища, порядка 150 построек. А значит здешняя глина явит нам ещё немало сюжетов исчезнувшей Согдианы и её обитателей.