Экспедиция Лапландия
…А волны и стонут и плачут
И бьются о борт корабля
Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша страна…
«Прощайте, скалистые горы» , Н. Букин,
Что же меня подвигло потратиться на большие колеса и безвозвратно продырявить крыло, поставив шноркель (выносной воздухозаборник двигателя)? Все он, экономический кризис. Вернее понимание того, что беспощадный российский туризм вот-вот доберется до заповедных мест Кольского полуострова. Я в тех краях была много раз и хотела показать близким все именно в том, первозданном виде.
Я решила в этот раз не брать на себя добровольное бремя «домашнего турагенства». Вместо этого присоединилась с несколькими экипажами друзей к ежегодной внедорожной экспедиции Лапландия.
Экспедиция Лапландия в этот раз собрала 9 экипажей, не считая организаторского ГАЗ-66 с автобусным кузовом, где путешествуют безлошадные туристы. Внедорожники оказались ну совсем разные, прям подборка на тему Россия — страна контрастов: УАЗ «Буханка» и Toyota Tundra, Лада Нива и свежие Mitsibishi Pajero, старенький Land Rover Discovery и не добежавший еще до первого ТО пикап Toyota Hi-Lux. Плюс бескомпромиссный экспедиционник Toyota Land Cruiser 76.
Один экипаж был необычный. Мама Лена путешествовала с двумя детьми 6 и 8 лет. И, забегая вперед, скажу, что мотокроссовый опыт мамы полностью переложился на четыре колеса. Да так что ее стандартный пикап Toyota проезжал без проблем везде. Вот уж точно – любой мотогонщик может пересесть на автомобиль, а вот наоборот – увы.
Пропускной режим
Маршрут начинался в Мурманске и заканчивался недалеко от границы с Норвегией, в режимной пропускной зоне. Кстати, именно из-за пропусков в последний момент присоединиться нельзя, так как срок их получения не меньше 10-ти дней.
Большинство знаковых точек маршрута связаны с Великой Отечественной Войной. Здесь фронт на позиционных войнах стоял 4 года и фашисты всерьез поработали над местностью. Материальным подтверждением их деятельности остались не только дороги, в отличном состоянии сохранившиеся по сей день. Это еще и пещеры, ДОТы, капитальные строения и даже остатки подвесной канатной дороге, длина которой составляла более 40 километров. Отвлекусь на подробности, почему дороги сохранились в этих суровых условиях по сей день? Многоуровневость – вот ответ. Сначала клались огромные камни, потом среднего размера, потом маленькие, потом крупная галька, потом мелкая, а для всех ручейков и речек делались водосливы.
Первый внедорожный перегон начался для нас от Долины Славы, там, где местные жители, проезжающие по шоссе, сигналят в знак памяти о погибших. К вечеру добрались к месту ночевки в палаточном лагере у высот на берегу реки Западная Лица. Суровая красота Севера. Крошечные березки, цепляющиеся скрюченным корнями за островки грунта в море камней, броды и чистейшая вода. Воду тут пьют прямо из озер, без кипячения. Жаль, подкормиться ягодами – в первую очередь морошкой, и грибами в этот раз не суждено. Нынче самое холодное лето за последние двадцать лет. Ветрено и температура не больше десяти градусов. Так что ходим в пуховиках.
Полуострова
Дальше наш маршрут идет на полуострова Средний и Рыбачий через поселок Старая Титовка, где всех строений — суровый кемпинг и кафе. Можно и на легковушке проехать, но это только по основной дороге. Справа — слева без серьезного дорожного просвета делать нечего. Но не думайте, что главная дорога – асфальт. Это разбитая грунтовка, где трясет так, что с пикапа Tundra с креплений соскочил жилой модуль – эдакий кемпер в его кузове.
Несколько десятков километров трясучки, от которой пломбы из зубов выскакивают, и мы на перевале хребта Муста-Тунтури. Оттуда открываются виды на Баренцево море и полуострова Средний, Рыбачий. Еще не так давно они были отделены морем от суши. В существовавший между ними и материком пролив проходили киты по время их сезонных миграций. Генетическая память для некоторых из них, оказывалась сильнее разума и, вплоть до недавних времен, здесь регулярно находили выбросившихся на берег китов. Даже стоял жироплавильный заводик, где делали осветительный жир из тел погибших великанов.
Сначала наш путь лежит на полуостров Средний. Тут на геологической базе в вагончике небольшой музей, основанный энтузиастом. Им собраны не только вещи войны, но еще и фотографии, письма, документы из архивов. Да чего ж увлекательно он рассказывал. Хотя история постоянно переписывается, в том числе и совсем недавние события. По правде все не так, как на самом деле.
На самой дальней от материка части Среднего древнее саамское капище — скалы Два Брата. Да, место с энергетикой, «втыкательное», говоря новоязом. Разноцветные камни, причудливые скалы, Баренцево море и полоска Айновых островов вдалеке. Чтобы отсюда попасть на перемычку между Средним и Рыбачим, надо проехать бродом рядом с разрушенным мостом. Место удобного брода год от года меняется, но нам повезло. Навстречу ехали туристы на Уаз-Патриот и они в забродных комбинезонах промерили всю реку. В принципе, моя машина со шноркелем там везде проехала бы, но мокрые сиденья и плавающие в салоне вещи — нет, спасибо, плавали, знаем.
Самый север Европы
Ночевали в потрясающем по красоте месте у мыса Кекурский, что недалеко от маяка у мыса Немецкий — самой северной точки европейской части России. У маяка грязно, там от военного гарнизона хлама осталось не мало, а тут – чистота и красота. Разумеется, мы мусор вывозим, порой даже и чужой. Пикап для этих целей – самое оно. Ничего не вывалится из протершегося мешка на пол багажника, да и запах остается за пределами кабины.
Потом был двухдневный рейд через центр Рыбачьего. Оказывается, здесь не только сад камней. Есть водопады, песочные пустыни с дюнами, созданными скульптором по имени Ветер и пляжи. Берег везде разный, то простые бараньи лбы, отполированные волнами, то вставшие на бок отложения древних морей. И как хвост динозавра, и выгнутые домиком слои многомиллионного возраста. Так выглядит зона геологического разлома. На бесконечном пляже все дети попросились на верхнюю площадку ГАЗ-66. Еще бы, на ровной отливной полосе не трясет, а вокруг взрослые гоняют по песку и по отливной воде.
Какие интересные вещи выбрасывает море. Вот, например, привет от яхтсменов. На берегу лежал швартовый кранец (надувной буй, задача которого смягчать удары корпуса яхты о причал) отличной сохранности. Вещь дорогая. В другом месте сеть рыболовная, да не огрызок, а метров 50. Но ее присыпало прибойным песком, и попытки врывать с помощью машины привели лишь к обрыву сети. Еще я нашла старинный деревянный руль от морской лодки.
Везде на мягкой почве следы оленей. Диких. Вот, наконец, мы их и встретили. Стадо под сотню голов, не боясь машин, рассматривало нас с ближайшей сопки.
Неподалеку в пещерках наскальные рисунки возрастом в несколько тысяч лет. Сделаны они охрой и до сих пор хорошо сохранились. Изображены олени, люди и спиральные встречные лабиринты, вероятно для общения с душами предков.
На родине троллей
Следующая цель — район за хребтом Муста-Тунтури. Здесь был фашистский тыл. Сохранились развалины штаба, кузницы, госпиталя. А еще и дороги, для машин и узенькие под гужевой транспорт. Встречаются рукотворные пещеры, как маленькие, по типу складов, так и с несколькими залами. В одной из них пол на десятки сантиметров покрыт ржавым железом перемешенным с целыми патронами. Гильз, осколков, остатков от минометных снарядов, личных бронещитков в окрестностях немеренно. Что касается останков бойцов, то поисковые отряды до сих поднимают косточки и медальоны.
Мы научили детей разбирать патроны, и теперь они радостно высыпают порох на камешки и бегут к нам за зажигалками. У многих патронов порох еще не отсырел. Надеюсь, дети наиграются и потом им будет не интересно взрывать всякие бомбочки домашнего приготовления.
Уйдя вперед двумя экипажами, мы проскочили место ночевки и уехали в сторону. Настоящий триал. По узкой каменной полочке, идущей над озером, надо по полукругу «облизывать» скалу. А полочка с уклоном и вся в огромных камнях. Перегазуешь, задние колеса соскользнут и ситуация станет очень неприятной. У обоих машин механическая коробка и никаких электронных помощников. Проехали без срыва колес в пробуксовку, а потом бац, вторая смена. Пришлось выбираться еще и обратно, услышав по рации информацию от организаторов.
Вернулись, а лагерь уже стоит над озером. В озере косяками ходят форель – ее видно в прозрачной воде на фоне темных скал. Но также форель видит и рыбаков, поэтому улова не было.
Паароварская дорога
Тут идет известная в узких кругах Паароварская дорога, красивей которой я не видела. Это каменная дорога – серпантин, огибающий озера, забирающийся на плато и ныряющий в ущелья. Вокруг же настоящие альпийские горки с цветами и камнями. Камни розовые, зеленые, в горошек, черно-белые под долматинов. Но эта дорога не для всех. Только для настоящих внедорожников. Деревянные мостки через ручьи сгнили, и при объезде приходится тщательно выбирать путь через высокие камни. Сорок километров природного вернисажа. Останавливаемся для созерцания и фотографирования каждый километр. Увы, нам надо торопиться, ведь впереди брод, глубина которого меняется на метр при приливах-отливах. Таково дыхание океана. Цикличность этого явления 12 часов, так что в плохом раскладе сидеть нам 6 часов и ждать пика отлива. Удачно проскочили на малой воде.
Фьорды, бухты, пещеры
Следующее место — кладбище горных егерей, что под поселком Печенга. 12 тысяч егерей поименно перечислены на гранитных стелах. Смотря сейчас на это ухоженное кладбище, не верится, что согласно воспоминаниям солдат вермахта, во время наступления советские танки специально давили кресты и раскатывали траками могилы.
По дороге на Лиина-Хамари пост пограничников. Проверка паспортов и пропусков. Дорога упирается во фьорд, по пути пройдя через поселок с несколькими пятиэтажками. Мрачное зрелище, когда в многоэтажке жилые квартиры перемежаются с брошенными, зияющими выбитыми окнами. Напротив домов на скале огромный портрет Ленина. Здесь во время СССР был крупный военный городок и база подводных лодок, ведь глубины фьорда до 800 м. Сейчас же суда, в основном рыболовные, несколько баз дайверов и небольшой музей водолазного дела, около подземных фортификационных сооружений. Но, понятное дело, пропускной режим не дань прошлому.
На сопках сверху несколько рукотворных круглых озер, опутанных подземными ходами. Это недостроенные и взорванные при отступлении комплексы сверхдальнобойных пушек ФАУ-2. Они должны были за несколько десятков километров из глубины горного массива обстреливать караваны судов в Баренцевом море.
Наша дорога ныряет в озеро.
Она (дорога) там есть, под водой, но метр влево, метр вправо и машине по крышу. Это за прошедшие с войны годы поменялся уровень воды. Затяжной каменистый спуск в бухту Западная Немецкая и виды на миллион: море, озера, скалы. Оживший телефон приветствует с приездом в Норвегию, хотя до нее 17 км. Здесь предстоит двухдневная стоянка. И не только потому, что место уже дальше некуда медитативное. Пройдя по скалам пару часов, попадаешь в укрепрайон береговых батарей на полуострове. А там прекрасной сохранности артиллеристская позиция в трехуровневой рукотворной пещере, с шахтами для подъема снарядов, с вентиляцией и комнатами разного назначения. Даже само орудие осталось с отрезанным, правда, стволом. Цел весь его громадный механизм с шестернями размером с колесо от БЕЛАЗа. Вокруг еще много подобных пещер. По типичным сколам на камням видно как пещеры строили, закладывая пороховые заряды в пробуренные отверстия.
Попасть сюда можно только пешком или на лодке, поэтому вокруг чистота и лишь рулоны колючей проволоки да железные штыри, на которой она держалась, портят пейзаж. Ну и пара наскальных надписей 50-х годов. Это матросики, служившие тогда по 5 лет, оставили автографы с датами службы.
С утра обратный путь через сложный каменный подъем, где после проезда каждой машины конфигурация правильного пути меняется. Пока мы неспешно поднимались в эту горку, ходя пешком и пристреливая траектории, к нам подтянулся товарищ на Mitsubishi Pajero. И без всяких просмотров, стрекоча электронными блокировками, заехал легко и непринужденно. Вот где понимаешь, для чего нужны блокировки дифференциалов. Машинки, у которых они есть, просто едут. У кого же блокировок нет буксуют и соскальзывают. Только опыт можно противопоставить техническим наворотам.
Жаль уезжать из этих прекрасных мест, где белые ночи стирают границу сна и бодрствования, а природа постаралась создать неповторяющиеся картинки, созерцать которые можно бесконечно.
Потом была дорога в Петрозаводск. Парусный поход по островам Онежского озера и знаменитая точка силы – Бесов Нос. А еще спринтерский забег от медведя.
Фото Евгения Любимова и Андрей Чумаков