«Джинны рождаются, создают семьи, рожают детей…, как и мы. Обычно, они невидимы для людей, но… могут принять любое обличье… ничто не приносит этим существам большего удовольствия, чем досадить людям...» Тахир Шах. «Год в Касабланке».
Ну так вот, уважаемые путешественники, если Вы приехали в Марокко, бегаете по залу прилета в поисках таблички с Вашей фамилией, а ее нет — как нет, не спишите называть Вашего гида раздолбаем, пожалейте беднягу. Вполне возможно, по пути с ним случилась неприятность (авария, проколотое колесо, очередь за бензином и т.п.), но виноват вовсе не он, а … джинн (в переводе с арабского «скрытый»).
Невозможно жить в Северной Африке не поддавшись влиянию суеверий. Джинны — самая суть марокканской мистической культуры.
Во — первых, они «прописаны» в Коране: Аллах сотворил человека из глины, а джинна из огня; те и другие наделены Всевышним свободой выбора.
Во — вторых, их можно увидеть. Достаточно обмакнуть палец в свежую бычью кровь и поставить точку на лбу, чуть выше переносицы. Voilа!
В Марокко любое повседневное происшествие приписывают вмешательству сверхъестественных сил.
Поскольку для демонов «нет большей радости, чем делать людям гадости» эта удобная лазейка активно используется марокканцами, если нужно уйти от ответственности за проступок, так сказать «перевести стрелки».
В древности у джиннов была еще одна очень важная функция — воровать на небе тайны и нашептывать их предсказателям. С приходом Пророка Мухаммеда доступ лазутчиков к высочайшим секретам был решительно пресечен. Таким образом, джинны остались в своем собственном пространстве, близком к человеческому.
Чаще всего проникают в наш мир в сумерках в облике кошек, собак, скорпионов.
Да, они могут исполнить любое желание! Но те, которые являются колдунам в ходе специальных ритуалов, именуются шайтанами. Существа эти очень опасны: сводят с ума; сбивают с истинного пути; ослепляют греховными помыслами; заставляют продать душу Иблису (дьяволу).
Может ли джинн вселиться в человека? К счастью, Шариат отрицает такую возможность. Но приверженцы Сунны утверждают — шайтан может проникнуть в тело ростовщика. Дающие деньги под проценты в Марокко должны держать ухо востро!
Если в жизнь постоянно лезут буки-бяки, вполне естественно искать защиту.
Прежде всего — вера и молитва: обязательное соблюдение намазов, постов, ритуальной частоты; посещение мечети; «отвращение взгляда от запретного».
Активно применяются и народные методы: традиция мехенди, хорошо помогает нанесение хны на ступни; перед сном рекомендуется обильно присыпать пол солью; ношение амулетов, особенно Хамса («рука Фатимы»). Дом без людей надолго оставлять нельзя.
По данным центра Pew Research (США), опубликованным в 2012 году, 86 % марокканцев верят в существование джиннов, это самый высокий показатель среди стран, в которых проводилось исследование.
К чему это я? Едем из Феса в Эрфуд. На идеальном марокканском шоссе все же умудрились проколоть колесо…
Эта дорога сплошной учебник географии. 500 км меняющихся ландшафтов.
Из всех стран Северной Африки в Марокко остались самые большие по площади леса. До горного перевала Среднего Атласа пейзаж радостный.
Зеленеют кедры, аллепские сосны, испанские пихты, пробковые дубы вперемешку с цитрусовыми (их более 100 видов), пальмами, секвойями. Очень плодородные земли. Урожай собирают 2-3 раза в год, что не посадишь - все вырастит, только нужно поливать.
Здесь и с водой нет проблем, множество живописных речушек берут начало на ледниках.
На высоте 1670 метров над уровнем моря еще одно марокканское чудо — горнолыжный курорт Ифран (берберский ⵉⴼⵔⴰⵏ/ ⵢⴼⵔⵏ, арабский إفران/يفرن).
Приятное место в окружении национального парка, населенного пугливыми оленями и наглыми мартышками.
Безграничные возможности для любителей отдыха на природе.
Зимой еще и на лыжах можно покататься. Вид на заснеженный Высокий Атлас — пик 4000 метров.
Первое поселение относится к неолиту, современный город в стиле альпийской деревни —французский проект. Центральная улица одна из самых чистых в мире.
О том, что мы в Марокко, напоминают ремесленные лавочки, мастерские, домики на окраинах.
На фото памятник последнему Берберскому льву.
Очень грустная история, к сожалению, та же участь постигла Атласского медведя; Берберский леопард стал встречаться редко, но к «вымершим видам» пока не относится.
Отвратительное истребление начали римляне, вывозили животных в промышленных масштабах для гладиаторских боев и прочих забав.
Охотники следующих поколений тоже не отличались милосердием. Хищник был необыкновенно крупным и красивым — шикарный трофей. Вот и получилось, что в 1922 году застрелили последнего чистокровного Берберского льва.
Переезжаем по серпантину через перевал.
Эр-Рашидия (арабский الراشيدي) — раньше отправной пункт для караванов, идущих в Томбукту (Мали), сейчас путь купцов повторяет маршрут ралли «Париж — Дакар».
Картина мира меняется, деревья превращаются в карликовые, начинается степь, поросшая ковылем особого вида «эспарто», из него делают ценное волокно.
Местность приобретает все больше признаков запустынивания.
«Ворота в Сахару» Эрфуд (арабский أرفود) — небольшой курортный городок, удачно устроился в оазисе Тафилалет. Жителей ~ 20 тыс. чел, туристов намного больше. Отсюда удобно добираться до песчаных дюн Эрг-Шебби.
Рядом в пустыне добывают мрамор.
Эрфуд можно обойти за несколько часов, он производит впечатление. Самобытные дома, каждый, как отдельная укрепленная касба (крепость).
Туристическая инфраструктура развита отлично. Приятно обнаружить в таком безвременье комфортабельный стильный отель.
И отдыхать, копить силы для Сахары.