В 1854 году, закрепившись у подножья Заилийского Алатау, русские казаки основали несколько станиц, названных в честь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Из Верной, или Алматинской станицы вскоре вырос город Верный, центр Семиреченской области, в 1921 году ставший Алма-Атой. Но никуда не делись и другие станицы первоначальной четвёрки, с годами превратившиеся в города-спутники Алма-Аты - Каскелен (Любавинская станица) на западе, Талгар (Софийская станица) и Иссык (Надеждинская станица) на востоке. Самым интересным из них оказался последний - ныне небольшой городок (47 тыс. жителей), алматинцам более всего известный своими дачами.
В Иссык добраться очень просто - с автовокзала Саяхат, что на Ташкентской улице (давным-давно и не раз переименованной, но называемой всё равно по старинке) каждые полчаса отходит большой автобус, а с остановки напротив примерно с той же периодичностью бегают джихад-маршрутки. Окрестности больших городов все чем-то похожи, и вдоль Кульджинского тракта я порой не мог отделаться от ассоциаций, будто еду куда-нибудь в Подольск, Заславль или Борисполь.
У поворота на Талгар - внушительных размеров деревянная церковь Алексия Московского (1996-2000). Село в те времена ещё называлось Новоалексеевка, а теперь зовётся Байтерек, да и русских на его улицах не видно. Тем не менее, русский - основной язык вывесок в этом районе, сказывается близость Алма-Аты.
Маршрутку мы покинули у въезда в город, где находится его главная достопримечательность - Иссыкские курганы и музей среди них. Но о курганах я расскажу отдельно, а пока что выйдем за ограду. Там с нами поздоровалась женщина, решившая, что мы пришли с дальних дач и заблудились. Я сфотографировал недостроенную мечеть, а женщина рассказала, что это вот они недавно добились строительства школы, а с мечетью дело не задалось. И в целом от многолюдной улицы, переполненной детьми, от этих ласковых прохожих, стремящихся поздороваться с экзотическим гостем, на меня повеяло глубокой Средней Азией, и совсем не верилось, что в полусотне километров отсюда - сверкающая, шумная, космополитичная Алма-Ата.
Аллеей Золотого Человека называется и длинная улица, ведущая от нижнего выезда в центр Иссыка. А Средняя Азия тут читалась во многих деталях вроде набитых до отказа барахлом машин:
Или облика иных прохожих:
Как объяснил подвозивший нас паренёк, сейчас тут живут в основном каракалпаки... то есть, конечно, казахи из Каракалпакии, оралманы (репатрианты), которых Назарбаев ещё в 1990-х годах пригласил на место спешно уехавших русских. В большинстве своём их недолюбливают даже местные казахи, для которых они до конца своих дней останутся "каракалпаками", "узбеками", "монголами", и к местным "каракалпакам" главная претензия - они рубят сады в доставшихся им домах и деревья вдоль дорог. В основном их селят даже не в самом Иссыке, а на покинутых русскими дачах, массив которых по населению уже давно едва ли не превзошёл город.
Советский Иссык же был весьма многонациональным городом, где жили русские, немцы, турки-месхетинцы и кавказцы. Впрочем, русские тут и сейчас заметны в толпе, а вниз с озера Иссык нас подвозил турок.
Иссык - город длинный, узкий и одноэтажный, прямо сказать, больше похожий на огромное село. Райцентром он стал в 1932-м, городом - в 1968-м, но изменилось в нём явно немногое. Для алматинцев самые актуальные места Иссыка - Верхний и Нижний земельные комитеты, отвечающие за дачные участки. Центр встречает новенькой мечетью на берегу быстрой речки Иссык, "на глаз" гораздо более мощной, чем обе Алматинки вместе взятые:
Перед мечетью - воинская стела с красной звездой:
А через пол-квартала - не уступающая мечети размером Покровская церковь в стиле "развитого социализма". В основе это станичный храм семиреченских казаков, освящённый в 1896 году. Но при Советах церковь закрыли и перестроили в библиотеку, никаких данных о её первоначальном облике не сохранилось, и в 1988-91 годах библиотечное здание (а первые службы проводились в его дворе) было вновь перестроено в храм, и перестраивали его, конечно же, как умели.
Внутри пахло постной едой, о чём-то общались тётушки в платках и бородатый мужичок, и в общем как и в большинстве церквей Средней Азии, здесь очень уютно - это не просто храмы, а ещё и островки Русского мира в глубине Золотой Орды. Покровская церковь в Иссыке - ещё и локальный центр паломничества к плакавшей-мироточившей в 2003 году иконе Спасителя.
Аллея Золотого Человека ещё до мечети поворачивает и переходит в "горизонтальную" Алматинскую улицу. На её перекрёстке с "вертикальной" улицей Абая - вечная пробка у памятника Джанибеку и Кирею, султанам 15 века, от конфликта с узбекским ханом Абулхаиром ушедшим в Семиречье и основавшим там Вольное ханство, а позже вернувшимся и покорившим Узбекское ханство. "Вольный" - это и есть по-тюркски "казах", так что в нынешнем Казахстане они - отцы-основатели.
Алматинская улица за городом перейдёт в дорогу на Тургень, над которым начинается знаменитое своими водопадами Тургеньское ущелье, ведущее на высокогорное плато Ассы. Об этом напоминает ресторан 1970-х годов постройки, где спустившийся с гор гость мог отобедать форелью. Вокруг этого перекрёстка и сейчас штук пять необычайно приличных кафе с вай-фаем, розетками и радующим глаз интерьером, самый городской атрибут одноэтажного Иссыка.
А выше по улице Абая я нашёл даже три домика бывшей станицы. И камни - не селем 1963 года ли принесённые?
Между этих домов ещё и высокая бетонная больница, к которой прилагаются частные клиники "Эскулап" и "Табиб" (в переводе - "Шаман").
На самом деле, это не всё, что осталось от станицы, домики есть и на других улицах. Но мы их уже не нашли...
Перед отъездом назад в Алма-Ату мы пообедали в пиццерии российской сети "Додо", чуть-чуть погуляли по городу и купили яблок на базаре - дешевле, чем на рынках Алма-Аты, но не лучше: настоящий алматинский апорт давно выродился. На том же самом автобусе, каким приехали утром, мы спустились к кафе "Алтын-Адам", думая, что до места бывшего кургана придётся ещё идти. Но когда автобус ещё был в прямой видимости, мы поймали маршрутку, за полчаса пути в Алма-Ату раза три чуть не попавшую в ДТП. На Саяхате водитель стал орать диким голосом на пошедших штурмом пассажиров (в основном, кстати, русских) "Автобус НИКУДА НЕ ЕДЕТ! Ах я за ваш счёт живу и мне на вас орать нельзя!? Тогда точно с вами никуда не поеду!". Мимо нёсся другой автобус, сигналивший, словно ужаленный. Вот так из Алма-Аты можно на денёк выбраться в глубокую Среднюю Азию.