Почти сразу за Капчагаем и роскошным ущельем реки Или налево уходит пустынная степная дорога в аул Баканас - этим словом в Семиречье называют высохшие речные русла, а в данном случае древнюю дельту Или, бывшую когда-то земледельческим оазисом. Но до Баканаса - полторы сотни километров, и по дороге будет ещё пара небольших пустынь (их в Семиречье, подальше от гор, между речных долин очень много), а за Баканасом - богатые рыбой плавни на южном берегу Балхаша. Мы же километрах в 20 от Капчагая свернули на грунтовочку - по ней до Тамгалы-Тас ещё 7-10 километров, которые идти пешком туда-обратно мне совсем не хотелось. Самый, наверное, удобный по сочетанию цены и усилий вариант - доехать до поворота автостопом и попросить водителя за деньги отвезти к реке.
А ровная травянистая степь опять же как-то очень внезапно сменяется скалистым каньоном. Чрезвычайно семиреченский пейзаж:
Красивый и очень восточный по духу край... Семиречье - всё-таки часть Восточного Туркестана, так и не превратившаяся в китайский Синьцзян:
Тамгалы-Тас за три года явно изрядно подраскрутилось. На склонах повыкладывали столь популярные в Средней Азии геоглифы из белых камней:
А непосредственно перед Тамгалы-Тас поставили уже успевшие обветшать ворота:
На сопку зачем-то водрузили крест, тут как ни странно уместный - ведь в домусульманские времена основной религией Семиречья было несторианство:
У скал же раскинулся огромный и шумный лагерь - на майские праздники я попал сюда на соревнования по скалолазанию всея Казахстана:
Но всё же первое, на что тут обращаешь внимание - не скалы (кого здесь ими удивишь?), а Или, одна из четвёрки главных рек Казахстана, пересекающих степную страну по углам - Яик (Урал), Сырдарья и Иртыш. По расходу воды (480 кубометров в секунду) она одного порядка с реками типа Сухоны или Волхова, то есть не потерялась бы и в наших краях, но как и многие степные реки - очень длинна, однако из 1439 километров её течения на Казахстан приходится лишь чуть более восьмисот, включая устье на Балхаше.
А остальное, в том числе исток в горах Восточного Тянь-Шаня - уже в Китае, и главный город на Или - Кульджа по ту сторону границы. Ныне это ма-а-а-аленький такой китайский городок (430 тысяч жителей), в 1864-71 годах бывший центром Илийского султаната - квазигосударства, созданного восставшими против Китая таранчи (земледельцы-мусульмане Синьцзяна - уйгуры и дунгане) и в 1871-81 годах от греха подальше оккупированного Российской империей. Потом китайцы наконец "пришли, порядок навели", и Илийский край им великодушно вернули, но наследством тех событий стали как внушительные общины дунган и уйгуров в Семиречье и Киргизии, так и русская община Кульджи, пополнившаяся в 1920-х годах спасшимися от Гражданской войны семиреченскими казаками и вроде бы существующая до сих пор - помнящая Мао, но не помнящая Брежнева. Окрестности Кульджи и вовсе слагают Или-Казахский автономный округ. Когда-нибудь доеду и туда... Вид вниз по течению, в сторону Балхаша:
Ну а вот собственно и наша цель у скалистого кряжа - на камнях, когда-то упавших со склона, даже на фото можно различить буддийские рисунки и надписи:
В принципе, буддийское наследие в Восточном Казахстане не такая уж редкость - даже "семь палат" Семипалатинска - руины пагод города Доржинкит. Ведь здесь больше века шла с попеременным успехом война казахов с джунгарами, у нас более известными как калмыки. Собственно, разрозненные ойратские (то есть западно-монгольские) племена в 1640 году на большом курултае приняли единый закон Степное Уложение и официальную религию - буддизм, а затем начали делать то, что монголы лучше всего умели - завоёвывать мир. Это были последние настоящие степняки, грозные кочевники-завоеватели, пусть измельчавшие, но всё-таки наследники Атиллы и Чингисхана. По казахской степи они доходили до Ташкента и Аральского моря, основательно трепали и казахов, и китайцев, и даже русских в Сибири, но потом, когда в Джунгарии умирал очередной хан и начиналась борьба за власть - казахи неизменно брали реванш. И кажется, джунгары были единственными степняками, поднявшими на щит "самую миролюбивую на свете религию".
В принципе, Тамгалы-Тас - не единственные подобные петроглифы в Семиречье: например, в Киргизии есть ещё Иссык-Ата в Чуйской долине и Тамга-Таш на Иссык-Куле, до которых я так и не добрался (хотя они, прямо сказать, намного скромнее). Более того, и джунгарская гипотеза - не единственная, и кто-то увязывает эти рисунки с индийскими миссионерами, а кто-то - с ходившими по Великому Шёлковому пути купцами и паломниками.
А может быть отметились и те, и другие, и третьи, слоем за слоем на камнях. Над лестницей встречает бурхан с рогатыми змеями за спиной, выполнявший тут роль химер на европейских соборах - отпугивал злых духов и недобрых людей:
Будды словно сидят на упавших камнях - такое ощущение, что изначально они были просто на "фасаде" кряжа, со временем обвалившемся. Главная группа слегка подреставрирована и потому хорошо заметна - Шакъямуни, Авалакитешвара и Мангла:
Одна из самых запоминающихся их черт - разноцветные (по стихиям) ритуальные флаги гирляндами:
Тут же и надпись, если я не ошибаюсь, тибетским письмом:
Ещё несколько камней на склоне мне показал таксист - водитель попался на удивление интеллигентный, и я был далеко не первым путешественником, которого он сюда привозил. Соответственно, от других гостей он и знал, где находится несколько менее известных рисунков - на валунах у подножья основной группы:
Здесь тоже надписи - но уже вертикальным "ясным письмом", созданным для ойратов тибетским монахом Зая-Пандидо в 1648 году. Но и тут не ясно, всё же были ли джунгары создателями Тамгалы-Тас или просто отметились на святыне своей веры в мусульманском краю.
Ещё один будда вроде бы есть на высоких обрывах кряжа, и водитель помнил, что видел его своими глазами... но сколько мы с ними не вглядывались в красноватые скалы - ничего углядеть не смогли. Может, впрочем, его поводит память.
Ещё одну группу рисунков мне подсказали скалолазы, назвав ориентиром камень с собачьей головой:
Там тоже надписи и более типичная для жанра петроглифов первобытная сцена охоты (этого в Семиречье тоже хватает - хоть Саймалуу-Таш под киргизской Чолпон-Атой, хоть не достигнутые мной "просто" Тамгалы, без "тас", где-то в степи под охраной ВКН ЮНЕСКО). Правда, здесь всё же есть у меня подозрение, что это подделка:
Тамги казахских племён отрицать свою новодельность и не пытаются, а от человечка на самом верху на меня и вовсе повеяло хипповской Лисьей бухтой:
Выше по течению за Или-рекой глиняная крепость - это декорации к фильму "Кочевник", символизирующие древний город Отрар, место смерти Тамерлана, расположенный на самом деле в абсолютно ином пейзаже.
В общем, красивый уголок благословенного Семиречья (а дословный перевод тюркского "Жетысу" не совсем верен, скорее это слово значит "Многоводье" или "Благодатный край"), и подобных уголков найдётся мне и на следующий приезд, а может и не на один.