Мы доехали на метро от станции Termini до станции Circo Massimo, где, немного поплутав, сели на автобус 118. Собственно говоря, Аппиева дорога начиналась от цирка Массимо и проходила мимо терм Каракаллы. Теперь здесь проложена широкая улица Via delle Terme di Caracalla, по центральной полосе которой проносятся машины, а по боковым дорожкам не спеша едут велосипедисты.
О том, что здесь проходила Аппиева дорога напоминают лишь зонтичные пинии. Via Appia прежде всего ассоциировалась у меня с пиниями, да еще с мощной булыжной кладкой. Я представляла ее себе, как мощенную сельскую дорогу, по обе стороны которой расположены живописные античные руины.
Другая ассоциация была более мрачной. Я уподобляю ее нашему Владимирскому тракту, по которому шли по этапу каторжане. С той лишь разницей, что во времена Римской империи Via Appia была местом казней и массовых захоронений. После подавления восстания Спартака в 71 году до н.э., вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима, были распяты более 6 тысяч рабов. Представляю себе это жуткое зрелище!
Via Appia была проложена в 312 году до н. э. при цензоре Аппии Клавдии Цеке и вела из Рима в Капую, а позднее была продолжена до Брундизия. Она имела важное стратегическое снабжение, поскольку связывала Римскую империю с Грецией, Египтом и Малой Азией. Еще в древности ее называли королевой дорог. С тех пор минуло более двух тысячелетий, и мне было интересно посмотреть, что представляет собой Via Appia в наши дни.
Наш автобус выехал через бывшие Аппиевы ворота, которые теперь называются воротами Святого Себастьяна, и поехал по дороге, огороженной с двух сторон глухими каменными заборами. Дорога была настолько узкой, что я со страхом ожидала, что будет, если попадется встречный транспорт. Однако встречные машины благоразумно пережидали автобус в специальных карманах. Я с недоумением смотрела на проносившиеся мимо невзрачные строения и думала: «Где же Via Appia?». Автобус неожиданно остановился, высадив большую группу пассажиров, вооруженных путеводителями и картами. Я видела в окно, что они нерешительно топчутся на остановке, не зная куда направиться. Стрелка на каменном заборе указывала на Catacombe di San Callisto.
В окне мелькнула изящная белая церковь Santa Maria in Palmis, больше известная под названием Quo vadis. Она была построена на том месте, где апостол Петр, бежавший из Рима, опасаясь преследований, повстречал Иисуса Христа.
«Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас: - Христос! Христос! И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданьями голос старика: «Quo vadis, Domine?» …До ушей Петра донесся грустный, ласковый голос: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие». Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. … Но вот, наконец, Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города». (Генрик Сенкевич. Камо грядеши.).
Вскоре после возвращения в Рим, апостол Петр был схвачен и брошен в страшную Мамертинскую темницу, где уже томился апостол Павел. Из Мамертинской темницы апостолов Петра и Павла вместе повели на казнь. На том месте, где апостолы простились на Остийской дороге, построена церковь, посвященная обоим апостолам. Апостола Павла казнили за городом в местности, которая называется Сальвийские воды. Апостол Петр был распят на Ватиканском холме, где в то время находился цирк Нерона. Посмертная встреча апостолов Петра и Павла произошла в катакомбах на Аппиевой дороге, где приверженцы захоронили их тела. Затем мощи святых были перенесены в базилики, построенные на местах, где они приняли мученическую смерть. В реликварии Латеранского собора хранятся головы апостолов Петра и Павла.
Мы вышли из автобуса на маленькой площади у старинного белого храма. Это была базилика San Sebastiano fuori le mura или San Sebastiano ad Catacumbas. Ранее базилика была посвящена апостолам Петру и Павлу и называлась Basilica Apostolorum. Она была построена в IV веке на месте, где были временно захоронены апостолы. В 305 году здесь бы похоронен святой Себастьян. Наиболее старая часть храма относится к середине IV века. Современный фасад базилики был построен в 1612 году.
Внутри храм выглядит довольно скромно и даже аскетично. Единственным украшением является богато украшенный кессонный потолок с изображением святого Себастьяна. Главной реликвией храма являются мощи святого Себастьяна, которые находятся в одной из капелл. По преданию, он принял мученическую смерть на этом месте.
Справа от храма находится вход в катакомбы святого Себастьяна. Да не осудят нас мои читатели, но мы воздержались от посещения катакомб в столь ясный и солнечный день. Описание катакомб можно прочитать у Генри Мортона в книге «Рим. Прогулки по вечному городу». Удивительно, как мало изменились исторические места Рима со времен Мортона! Мы прошли пешком небольшой отрезок Аппиевой дороги, любуясь античными руинами. Признаюсь, что нам не удалось увидеть Via Appia в ее «хрестоматийном» виде. Те участки дороги, которые мы проехали или прошли пешком, были узкими и с двух сторон огорожены глухими каменными заборами или, в лучшем случае, частой сеткой. Приходилось просовывать объектив фотоаппарата в дыры в заборе, чтобы сделать фото.
Вдоль дороги располагаются руины древнеримских вилл и гробниц. Римский закон запрещал захоронения в черте города, поэтому для погребений римляне использовали крупные дороги, ведущие из Рима. Большинство памятников на Аппиевой дороге было возведено во II веке.
Почти у самой дороги находится мавзолей Цецилии Метеллы, дочери консула Квинта Целия Метеллы Кретика, построенный около 50 года до н. э. В XI веке графы Тускулумские использовали гробницу в оборонительных целях, а в 1299 году римское семейство Каэтани превратило ее в башню своей крепости. Этим и объясняется странная пристройка к гробнице.
Развалины виллы и цирка Максенция (IV в. до н.э.) живописно смотрятся на фоне зеленой травы. Этот цирк мог вместить в себя до 10 тысяч зрителей.
Среди катакомб, гробниц и руин расположились рестораны и кафе. Вывеска одного ресторана ввела меня в заблуждение. Увидев стрелку указателя Cecilia Metella, я поднялась на небольшой холм, но вместо мавзолея увидела одноименный ресторан. Как тут снова не вспомнить Мортона, который то ли иронизируя, то ли восхищаясь поразительной способностью итальянцев непринужденно жить среди такого количества достопримечательностей, описывает воображаемый диалог: «Будете на Аппиевой дороге, заходите, мы живем совсем рядом с гробницей Цецилии Метеллы».
