На Кунашире, в отличие от Итурупа, нет нужды искать частных туроператоров - за туризм здесь отвечает существующий с 1984 года Курильский заповедник. У него три кластера - безлюдный север Кунашира, вулкан Головнина на юге и пара островов Малой Курильский гряды. И лишь сойдя с "Фархутдинова" и убедившись, что в Доме Дружбы остановиться нам дорого, мы рванули на такси к центральной усадьбе заповедника, расположенной на самом выезде из Южно-Курильска вглубь острова.
За воротами - гаражи с двух сторон и целый парк квадроциклов, снегоходов, джипов "буханок" и лодок. На крыльце - лавовые бруски со Столбчатого мыса, возможно изъятые у нерадивых туристов, решивших прихватить такой сувенир. В помещении - красивейшие фотографии Южных Курил на стенах, кабинеты сотрудников и небольшая библиотека, по совместительству выполняющая роль конференц-зала.
Маршруты Кунашира требуют в основном не извозчика, а проводника, поэтому дороже - в среднем 10-15 тысяч рублей за однодневный поход. Однако выручает централизованность: большая часть туристов, пришедших очередным рейсом "Фарха", окажется здесь. Первые даже успеют захватить балок (вагончик) - он тут один на 4 места, с общим душем и кухней, и всё это по 500 рублей с человека. Остальные же могут примкнуть к готовым группам, и например у нас экскурсии выходили в среднем около 2000 рублей с человека. Водил их Саша из Красноярска, который большую часть своей вахты ловит в заповеднике браконьеров, а гидом скорее подрабатывает для души. В целом, постфактум, я понял, что к основным достопримечательностям - Столбчатому мысу и фумаролам вулкана Менделеева, - вполне можно было бы дойти и без экскурсии. Ещё легче было добраться на вулкан Головнина, но только здесь можно сделать пропуск в его заповедную кальдеру.
Усадьба заповедника стала и нашим домом на Кунашире. Узнав, что в балке нет мест, мы спросили, можно ли поставить палатку. Такая услуга тут тоже есть, причём неадекватно дорогая - 800 рублей за ночь. Но ставить палатку в чистом поле мне не хотелось, я согласился, а так как лил в тот вечер сильный дождь, добрый директор, видя, как мы вышли на улицу, предложил - а живите в катере!
Заброшенный катер стоял на суше посреди усадьбы заповедника, и приладив к нему верёвки и лесенку, мы стали обживать каюту:
Нашими соседями в балке оказались явно преуспевшая в жизни чета средних лет из Перми, могучий московский дед Пётр с неизменным ответом "Вы ничего не видели!" на любой рассказ, и грустная девушка из Архангельска, приехавшая сюда волонтёрить: это довольно популярный способ посмотреть Курильские острова. Мы быстро подружились с ними, вместе записывались в экскурсии, вместе готовили ужин, да и душем и розеткам в балке мы могли пользоваться свободно.
Усадьба заповедника буквально своими задворками выходила на океан, и в ясную погоду оттуда открывался вид вдоль берега Кунашира на север. На карте остров имеет характерную Т-образную форму, "каркас" которой образуют 4 действующих вулкана - Тятя, Руруй, Менделеева и Головнина. Тятя в теории прекрасно виден из Юка, на практике же почти всегда скрыт тучами или туманом, показавшаяся над которыми вершина сулит перемену погоды. И вот в один прекрасный вечер я обнаружил, что Тятя виден в полный рост:
И среди прочих курильских вулканов он выглядит как матёрый старый медведь посреди вчерашних медвежат-подростков. Он прекрасно виден даже с Шикотана, являя собой доминанту всех Южных Курил. Тятя - второй по высоте вулкан Курильских островов (1819м) после северного Алаида (2285м), но последний принадлежит скорее Камчатке, хоть и в море стоит у её берегов. На Южных Курилах Тятя - действительно тятя, и даже название ему не пришлось менять: у айнов это слово значит ровно то же, что и у нас, только произносится скорее как "чача". Издали он впечатляет не столько выстой, сколько шириной (7-8 километров по подошве) и формой правильного двухъярусного конуса, вершина которого отчётливо проваливается в кратер.
Извергается Тятя в среднем раз в 150 лет, последний раз - в 1973 году, причём не из конуса на вершине, а из кратера Отважный, что пробило взрывом на восточном склоне. По местной легенде, не знаю уж, сколь достоверной, вулканологи обследовали Тятю пару месяцев, и пришли к выводу, что в исторической перспективе извержение ему не грозит. Но когда теплоход "Отважный" забирал их партию с берега, вулкан внезапно рванул, и швырнув в океан все свои отчёты, вулканологи ринулись их переписывать задним числом. Потоки лавы тогда сожгли окрестные леса...
...а посёлок Тятино (при японцах Циноминодзе) был эвакуирован и уже не возродился на старом месте:
Если у Итурупа более-менее освоена средняя треть, то у Кунашира - узкая южная половина. Север острова же - безлюдный край, однако восхождение на Тятю - один из самых популярных маршрутов Курильского заповедника, и широкий мощный Птичий водопад на северной оконечности острова не менее зрелищен, чем Илья Муромец на Итурупе.
Но базовые достопримечательности Кунашира почти все порождены вулканом Менделеева, а стало быть и расположены между ним и Южно-Курильском, не далее 15 километров от Юка.
На выезде из райцентра - романтичная стела с корабликом:
