Как-то в середине 16 столетия жил да был на белом свете один купец. Сказочно богатый и оборотистый, далеко за пределами родной провинции он прославился своей безграничной алчностью. Поговаривают, что даже сам монарх, выслушав жалобы раздетых купцом до нитки соседей, в сердцах воскликнул "Людоед!". Под угрозой монаршьего гнева купец на свои деньги построил плотину, превратившую болотистую округу в край цветущих полей, на которых вскоре заиграли красные искры тюльпанов. Но прозвище, данное монархом, пристало крепко, а потому та плотина и город под ней до сих пор зовутся Людоедова Дамба.
Таким могло бы быть происхождение названия Канибадам, если бы этот город (50 тыс. жителей) находился в Нидерланадах. Но он находится в Таджикистане, и на самом деле его название значит "Миндальная роща". Канибадам - центр маленькой Западной Ферганы, от остального Таджикистана отделённой Таджикским морем, но впившейся ветвистой колючкой в соседние Узбекистан и Киргизию.
С одного из кокандских базаров, сделав пересадку в похожем скорее на маленький городок селе Андархан, на "дамасике" мы доехали к тихому, как будто закрытому, пограничному пункту. Между Узбекистаном и Таджикистаном с 1990-х годов визовый режим, поэтому их пункты пропуска в большинстве своём пустынны, и ходят через них в основном счастливые обладатели гражданства России, среди узбеков и таджиков не такие уж редкие. На узбекской границе нас проверили быстро и деловито, не забыв заглянуть в рюкзаки, а вот граница Таджикистана оказалась вовсе даже и не на замке, а на маленьком шпингалете.
Постовой долго что-то говорил в рацию, и вызванный им офицер, выдав миграционку, всё время нас поторапливал - его коллеги пили чай да играли в нарды, и он совсем не хотел пропустить конец партии. Маршрутка (не "дамасик", а целый "мерседес"!) встретила нас заунывной персидской музыкой, и набрав ещё пару пассажиров, со скоростью пешехода поползла через Паттар - первый кишлак от границы, лишь немного прибавив ходу за его околицей:
Над Паттаром нависала высокая кирпичная труба, а в одном из следующих сёл показались редкие для Средней Азии, тем более сельской, довоенные сталинки - Западная Фергана по меркам Долины довольно индустриальна:
Но в общем после Узбекистана со всеми его нюансами, в здешних полях мне казалось, что едем мы где-нибудь под Днепропетровском. Если юг Таджикистана поражает своей знойной ближневосточной чуждостью, то Северный Таджикистан по сравнению с узбекскими областями выглядит куда более родным и понятным.
За высоким путепроводом - и сам Канибадам, неуютный пыльный город, в своём нынешнем виде и выросший у основанной в 1897 году станции Мельниково на железной дороге Самарканд-Андижан:
Город на месте Канибадама впервые упоминается ещё в знаменитых "старых письмах" горы Муг под 712 годом, а под нынешним названием известен с 1463 года, но в 1842 году он был разрушен не чужаками-неверными, а эмиром Насруллой из соседней Бухары, чей поход положил конец расцвету Кокандского ханства. Соседний Худжанд, отвоёванный в той войне бухарцами, иногда тоже относят к Западной Фергане, границей её исторически были Бегаватские пороги на Сырдарье, на месте которых по плотине Фархадской ГЭС (!) граница Узбекистана с Таджикистаном проходит ныне. Но Канибадам и Исфара и после вторжения Насруллы остались за Кокандским ханством, под Россией стали волостными центрами Кокандского уезда Ферганской области, в 1927 году были переданы в Ходжентскую область, и лишь в 1929 вместе с ней ушли в Таджикистан. Словом, их принадлежность Ферганской долине вполне однозначна, и одиноко стоящий в центральном сквере высоченный минарет начала ХХ века с узорчатой, как в домонгольские времена, кладкой стен - вполне характерный образец ферганской архитектуры:
Ещё в Канибадаме есть пара медресе 16 века - Мирраджаб-Дотхо близ центра и женское медресе Оим в северном предместье Пулодон, но мы проезжали город практически без остановок. В том же сквере, где минарет - пересохший фонтан да обязательный в Таджикистане памятник поэту Рудаки. Обратите внимание на трёх женщин в совершенно европейской одежде - светский и даже немного советский Северный Таджикистан не чета патриархальному и набожному Югу.
В целом же от набега Насруллы Канибадам оправился за без малого сотню лет, вернув статус города с 1936 году. При Советах он стоял на дороге из стольного Ташкента в тучную Долину, а с распадом СССР превратился в тупик на самой дальней, за исключением Памира, периферии Таджикистана.
Оля впечатлилась универсамом "Дуст", а я даже не сразу понял юмор - настолько привык к Средней Азии, что прочёл не чужое слово, а сразу его перевод - "Дружба". Универсам стоит почти напротив шумного автовокзала, вынесененного практически за город, и купив в ларьке бутылку "RC-колы" истаравшанского разлива (она в Таджикистане вместо "Пепси"), мы пересели в следующую маршрутку до Исфары.
Но в рассказе нарушим хронологию и сначала выглянем в сторону Худжанда по дороге, которой мы на самом деле ехали спустя три дня, по изменившейся погоде. Самое красивое сооружение Канибадама - мозаичный въездной знак, а Худжанд отсюда, как ни странно, виден - он стоит под горой Музбек (1624м), хорошо заметной слева в перспективе дороги:
А дорога идёт почти сплошь вдоль Таджикского моря, как с 2015 официально (а неофициально, за неимением других морей, и раньше) называется водохранилище пущенной в 1957 году Кайраккумской ГЭС на Сырдарье, фактически ставшее естественной границей Ферганской долины и гигантским увлажнителем её воздуха. Кайраккум, с 2015 года Гулистан - один из пригородов Худжанда, а на водохранилище немало баз отдыха и диких пляжей у красивых скал. На том берегу - Кураминский хребет, юго-западный отрог Тянь-Шаня, на склонах которого тысячу лет назад лежала страна горняков Илак, снабжавшая цветными металлами пол-Азии.
А работает ли железная дорога на переднем плане кадра выше - не знаю: до 2010 годах существовал поезд Курган-Тюбе - Канибадам, соединявший через Узбекистан и Туркмению две крайних точки разорванной границами железных дорог Таджикистана, но сейчас тут может ходить разве что какой-нибудь заблудившийся товарняк. Границы в Западной Фергане - это местами настоящее безумие, и не удивляйтесь, когда на таджикистанской трассе вдруг покажутся красные флаги с солнечным куполом юрты да надписи на по-кочевничьи грубом и жестком киргизском:
Потому что сама трасса Канибадам-Худжанд служит границей, и киргизская её сторона вся облеплена заправками, где бензин чуть дешевле и качественнее. Сами же границы Таджикистана и Киргизии почти везде, где я их видел - совершенно прозрачны: