Шлифовка ваших поделок из эпоксидной смолы.
Предыдущую статью, я посвятил теме борьбы с назойливыми пузырьками воздуха в эпоксидной смоле при смешивании, если ваше изделие затвердело и вы готовитесь его извлечь и визуально не видите пузырьков. Не надейтесь, с большой степенью вероятности вы с ними в вашем изделии еще встретитесь.
Шлифовка
Будьте готовы, что шлифовки вашего изделия вам не избежать, дело нудное, но в определенной степени медитативное, дает время задуматься и перебрать список своих грехов и неоконченных дел.
В обработке материалов, есть понятие " задать базу" , в смысле обработать и задать поверхность от которой вы начнете все замеры, разметки и от которой вы будете задавать углы для других поверхностей. Даже если вы задали фигуру с одной поверхностью, шар, вы залили молд шара смолой, у вас на изделии остается леток, от литейного отверстия в молде, куда вы заливали смолу. Вы можете попытаться схитрить, спилить леток, и попытаться аккуратно зашлифовать площадку от летка, вклеить штифт и шапочкой закрыть площадку, поверьте огрехи вашей работы будут видны, как бы аккуратно не пытались зашлифовать площадку, риски от шлиф материала, будут расползаться по шару. Решение за вами, но мне так делать религия не позволяет.
Для задания базы, вы можете выбрать лист шлифовальной бумаги на ровной поверхности, либо шлифовальный станок, как тарельчатый, плоскостной или гриндер, для более крупных изделий уместен и будет фрезерный станок, как стационарный, так и ЧПУ, так и на базе ручного фрезера.
Вот пример на фото, заготовки под кулоны, база задана, на ней контуры будущих изделий прорисованы.
фото готового кулона, из одной из заготовок на фото выше, форма в готовом отличается от контура на заготовке, что обычное дело, в ходе обработки порой напрашивается другая форма.
Задав контур кулона, вы можете отпилить излишки, как лобзиком, так и ленточным станком, дремелем (гравером), либо шлиф станком. В общем тем, к чему у вас есть доступ. Вполне уместен и напильник с тисками, тиски желательно с поворотным механизмом, что бы поворачивать губки тисков с зажатой заготовкой, под нужным вам углом.
Все вы провели грубую обработку, пришла пора шлифовать. Теория шлифования говорит нам , что гридность ( зернистость) шлиф. материала, должна как максимум удваиваться при переходе. То есть, если вы начинаете шлифовку с гридности 100, то следующий шаг с гридностью не выше 200, вполне разумны и промежуточные шаги, как то 150 или 180, особенно для такого крупного зерна. Эпоксидная смола шлифуется легко, крайне редко стартую со 180, чаще всего с 240, далее 360, 500 или 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, и 2500. 3000 не использую, считаю излишним. Такой переход с зернистостью, связан с тем, что бы на отшлифованном изделии не остались риски от грубого зерна.
Шлифовка эпоксидной смолы делается на " мокрую", так как пыль от смолы сильно забивает шлиф. материал, да и зачем вам дышать этой пылью? Соответственно шлифовальную бумагу выбираем, водостойкую.
Так что вам прямой путь в магазин авто красок, эмалей и сопутствующих товаров, дорогу туда не забывайте вам еще пригодится в дальнейшем. Шлифовка кузовов машин делается по этой же схеме, " на мокрую", так что нужный ряд шлифовальной водостойкой бумаги там представлен. Мое предпочтение шлифовальная водостойкая бумага финской фирмы " Мирка".
На этапе шлифования 400 или 600, многие мастера прекращают шлифование и используют технику "обливания", то есть покрытия той же эпоксидной смолой, эпоксидной смолой ультрафиолетового отверждения, различного рода гелькоатами, лаками, высокопрочными средствами защиты покраски автомашин. Способ хорош, тем что значительно ускоряет придание окончательного вида изделию, покрытие дает дополнительную защиту от царапин и ультрафиолета. Но вы должны заранее продумать крепление изделия для последующего покрытия. Скажем в кулон в форме шара закрепить штифт. Нужно убедиться в том что, это покрытие не вступит в реакцию со смолой или красителями в смоле, что оно прозрачное, не даст не нужного вам оттенка. А также в том, что вы сможете покрыть заготовку без подтеков и эффекта " шагреневой кожи".
А мы вернемся к шлифовке вручную, при шлифовке могут обнаружиться пузырьки воздуха, они любят прилипать к поверхности молда, или быть где то рядом с поверхностью, и при шлифовании вскрываются и образуют каверну, срежьте острые края каверны сверлом, или фрезой от гравера. Заполните небольшим количеством смолы, дайте затвердеть и продолжайте шлифование. Вы дошли до этапа шлифования зерном 2000 и 2500. Поверхность вашего изделия будет выглядеть примерно так:
На близком расстоянии, видны риски от шлиф. материала, разводы и голограммы, нет нужной прозрачности и глянца.
Пришла пора вспомнить дорогу в магазин авто красок и эмалей. Нам нужны средства для окончательной шлифовки , что бы удалить риски от шлифовальной бумаги, промежуточной полировки и финишной полировки. Повезет если в магазине продают такие средства на развес, стандартная фасовка в 1 л., нам просто избыточна. Есть схема полировки 3М, к примеру по номерам производителя, сначала 09374, потом 09375, окончательно 80349, все они для машинной полировки, но наши руки не для скуки, и заменят любой механизм.
По моему мнению, схема полировки по 3 номерам хороша для бюджета компании 3М, или ей подобным. А я использую такую схему полировки- 3М 50417, финишная DEERFOS FINISH ANTIHOLOGRAMM. Салфетка из микрофибры без ворса, 3М 50417 в ходе полировки можно смачивать небольшим количеством воды. В итоге получаем нечто вроде:
Прозрачность и глянец поверхности хороши, перламутровый пигмент при ярком освещении просто " горит".
Сравним теперь их вместе шлифовка 2500 зерном, и финишная полировка:
Глянец наведен, смола приручена, мерзкие пузырьки изгнаны, либо загнаны под коврик, победа за нами!
