Вдохновлённый предстоящим приключением и раскинувшимися перед моим взором Гималаями, я бодро вышагиваю по горной двухполосной дороге. Рядом проносятся по-индийски напрочь забитые автобусы, гружёные до верху грузовики и джипы, везущие своих пассажиров на божественный даршан. Даршан - это когда Ты смотришь на Бога, а Он в свою очередь смотрит на преодолевшего сотни, а порой даже тысячи километров паломника. То есть на Тебя.
Порой на узкой дороге образуется многокилометровая пробка, возникшая из-за осыпавшегося где-то впереди склона. Местные дорожные службы давно привыкли к такому порядку вещей и поэтому завал оперативно разгребает желтый бульдозер. Впрочем пробка оборачивается для застрявших в ней только дополнительным временем, чтобы погрузиться в неспешную беседу о насущных делах; о политике, в которую так погружены индусы и конечно о непостижимом величии Творца, мысли о Котором невольно приходят на ум, когда оказываешься среди Гималайских вершин. «Среди гор я - Гималаи» - заявляет Кришна в известной Бхагавад Гите. И теперь, размеренно ступая по засыпанной оползнем дороге, я начинаю чувствовать это своим нутром. Господь воистину велик, притом до такой степени, что умудряется построить уникальные отношения с каждым живым существом в своём творении.
Я уже предвкушаю посещение очень известного места паломничества, которое ждёт меня всего в 50 км впереди. Это Девпраяг. «Дэва» на санскрите значит божественный, а «праяг» обозначает слияние, соединение. В этом живописном месте сливаются воедино две бурных горных реки: мутный поток, берущий своё начало в горах над Бадринатхом - Алакананда; и светлый белёсый поток, текущий от ледника Гомукх - Бхагиратхи. Тот момент, когда слияние двух великих священных рек показывается из-за поворота, не передать словами. Дыхание замирает, когда я вижу со склона по которому проложена дорога, как начинается горячо любимая мною Ганга, поэтично воспетая в ведических гимнах, и шумно уносящаяся свои неугомонные волны туда, откуда я только что прибыл. Сверху можно отчётливо наблюдать, как смешиваются два разных цвета воды, образуя ни с чем не сравнимый оттенок - мутно-белый молочный цвет Ганги.
Конечно же я направляюсь прямиком к заветному праягу, чтобы смыть с себя ворох грехов, очиститься от дорожной пыли, постирать одежду и пообщаться с теми, кто так же как и я оказался сегодня в этом святом месте паломничества. Множество пилигримов совершают здесь свои ритуалы и омовение, поэтому небольшой гхат выглядит слегка суетно. Тяжелый и глубокий рёв соединяющихся потоков заглушает гомон, царящий здесь. Слева течёт Алакананда, справа - Бхагиратхи. Предание также гласит, что на тонком плане сюда впадает и божественная река Сарасвати. Соединяясь, реки ещё какое-то время не смешиваются, сохраняя свою индивидуальность, поэтому создаётся впечатление, что они борются за господство: то в новообразованной Ганге преобладает мутный серый цвет, то светлый и прозрачный.
Здесь же, на гхате сохранились отпечатки стоп Господа Рагхунатхи - Рамы - который приходил в это место. Я кланяюсь священным стопам Рамачандры, а в это время пара назойливых служителей-брахманов пытаются наперебой предложить мне свои услуги. Отделавшись от них мне удаётся найти небольшой закуток на гхате и вот я предоставлен самому себе, впрочем находясь под прицелом пары десятков любопытных глаз. Путешествуя по Индии со временем привыкаешь к постоянному вниманию со стороны, постепенно переставая замечать это.
От гхата в воду опущены металические цепи - специально для того, чтобы паломникам было за что держаться при омовении и их не унесло бурной рекой. Мощь воды действительно поражает. А ещё изумительно то, что прямо тут же плавает стая здоровенных рыбин, хватая подношения из дутого риса и словно не замечая стремительного движения студёной воды.
Омовение действительно бодрит: такое ощущение, что все тревоги уносятся вниз по реке и дышать становится легче. Говорится, что Ганга специально спустилась из духовного мира в материальный, чтобы очистить его. То есть нас, за многие рождения погрязших в грехах людей.
Окунувшись сразу в трёх реках одновременно и очистившись как внешне, так и внутренне, я спрашиваю местных где находится храм Рамачандры и начинаю карабкаться по крутым ступеням в указанном направлении, стараясь не опрокинуться назад под весом рюкзака.
В Девпраяге храм Рагхунатхи - самая большая святыня. В Рамаяне говорится , что Сам Господь Рама именно здесь совершал Своё покаяние, расправившись с демоном Раваной. Место медитации Рамы отмечено маленьким похожим на беседку павильоном с сидением. Храм довольно небольшой; говорят, что он был основан самим Шанкарачарьей в 8ом веке нашей эры. Но в то же время писания гласят, что Господу здесь, у слияния священных рек поклоняются вот уже 10 тысяч лет. Святость и «намоленность» места действительно ощущается - наступает удивительная внутренняя тишина и спокойствие разливается по всему телу.
Храмовое божество - Господь Рагхунатха, проявившийся из чёрного камня и стоящий внутри темного святилища - смотрит на меня огромными глазами и держит в руках лук со стрелами. Этот храм считается одним из 108 священных мест южно-индийской Шри Сампрадаи, поэтому «народная тропа» сюда действительно не зарастает.
Над храмом я обнаружил высеченные в скале кельи, в которых как мне объяснили местные старожилы, останавливаются во время сезона дождей Садху.
Обойдя весь храмовый комплекс - в отличии от храмов южной Индии это не заняло много времени - я кланяюсь ещё раз божеству и ныряю в лабиринт крутых улочек Девпаяга. Весь город ютится на трёх горных склонах, поэтому передвигаться по нему довольно затруднительно, а на транспорте и совсем нереально. Поднимаюсь всё выше и выше, с помощью интуиции находя нужный путь среди бесконечных лестниц, ничем не огороженных дворов местных жителей и грязных тупиков. Вот я практически и наверху: здесь проходит та самая трасса, по которой я прибыл в Девпраяг. Она тоже уже успела пересечь бурную Бхагиратхи и сделав несколько петель по склону горы оказаться над городом, чтобы вести паломников дальше в Гималаи.