Краткая история виноделия страны и обзор самых интересных стилистик от оранжей до бордоского бленда – в статье сомелье Сергея Антонова
Виноградная лоза vitis vinifera не является эндемичной для Южной Америки, поэтому история и чилийского виноделия, и виноделия любой другой страны этого региона, безусловно, начинается с появления европейцев.
Первым человеком, достигшим земли, которую мы сейчас знаем как Чили, был Фернан Магеллан, в 1520 году высадившийся в районе нынешнего городка Пунта-Аренас. А спустя 15 лет испанский конкистадор Диего де Альмагро в поисках золота отправился вглубь самой засушливой пустыни в мире Атакамы. Золота он не нашел, зато обнаружилась благодатная земля, которая впоследствии и стала называться Чили.
Итак, что же представляет собой данная территория? Узкая полоска земли, протянувшаяся с севера на юг на более 4000 километров, а с запада на восток всего километров на 200. На севере уже упомянутая пустыня Атакама, на юге – ледники Огненной Земли, на востоке – одна из высочайших горных цепей Анд, и бескрайний Тихий океан на Западе.
История и традиции: дикий паис
Так как первый виноград в Чили привезли из Перу, то и сорта были типичными для соседнего региона. В первую очередь – «обыкновенный черный виноград», привезенный Эрнаном Кортесом в Мексику в 1520 году. Сорт стал родоначальником паиса (pais), который вплоть до XX века оставался наиболее распространенным виноградом в Чили. Согласно свидетельствам историка Алонсо де Овалье, в конце XVI века вместе с «обыкновенным черным» повсюду были также распространены москатель, торонтель, альбилла и моллар.
Культивация мускатных сортов успешно процветает на севере Чили и по сей день, но практически весь виноград идет на дистилляцию и приготовление традиционного напитка писко. Из паиса долгое время делали простые столовые вина, практически никогда не покидавшие пределов страны и стоившие чуть дороже питьевой воды. К началу XXI века посадки значительно сократились. Однако сейчас этот сорт переживает эпоху своего ренессанса и, если вам интересно прикоснуться к истокам виноделия этой страны, то следует обратить внимание на Pais Salvaje от винодельни Viña J. Bouchon или же на редчайшую его версию (всего 2 винодельни в Чили) Pais Salvaje Blanco.
Французская экспансия: бордоский бленд в Чили
Значительным прорывом в виноделии страны стала массовая миграция европейцев (в первую очередь французов) в середине XIX века. С собой переселенцы везли самое ценное, в том числе саженцы французских, по большей части бордоских, сортов винограда. Так как миграция проходила совсем незадолго до нашествия филлоксеры в Европе, чилийцы стали обладателями уникального генофонда старых клонов французских сортов: каберне совиньона, мерло, карменера и многих других. Чтобы понять, что же такое бордоские бленды в чилийской версии, откройте бутылочку Las Mercedes Ensamblaje – ассамбляж каберне совиньона, каберне франа и пти вердо от Viña J. Bouchon.
Вторая волна: новая родина карменера
Следующая волна эмиграции произошла уже в конце XIX века, когда многие европейские виноделы оказались разорены из-за нашествия филлоксеры. Часть из них также привезла в своем багаже лозы из родных краев, и в Чили стали высаживать, в том числе, ронские сорта, такие как сира, кариньян и пино нуар. Но рынок есть рынок, и более «удобные» в работе сорта, такие, как каберне, мерло, шардоне и совиньон блан надолго завоевали лидирующие позиции.
Подобная ситуация продолжалась почти 100 лет, пока в страну не приехал известный французский ампелограф Жан Мишель Бурсико. Дело в том, что из-за неправильной маркировки, лозы старого французского сорта карменер были промаркированы как мерло, и именно под названием «чилийский мерло» он просуществовал до 1994 года. Ученый установил, что данная лоза является не сортом мерло, а практически утерянным в Европе карменером. Именно этот сорт сейчас является «визитной карточкой» своей страны и лучше всего для знакомства с ним подойдет Corralillo Matetic.
Современные тренды: скин-контакт
Сейчас Чили переживает очередную микрореволюцию в виноделии. Качественные производители отходят от высокоурожайных сортов, произрастающих на заливных лугах Центральной Долины, в сторону более низкоурожайных. Они используют емкости из современных материалов, экспериментируют с дикими дрожжами и мацерируют на кожуре белые сорта винограда в поисках своего стиля оранжевых вин. Здесь вы просто обязаны попробовать Las Mercedes Skin Semillon.
Виноделы объединяются: лучшее качество
Кроме того, виноделы объединяются в независимые организации в своих регионах, самостоятельно повышая требования к качеству и сортовому составу вин. Объединения напоминают немецкий VDP, но с местной спецификой. Так, например, нынешний генеральный директор винодельни Viña J. Bouchon, господин Хулио Бушон–младший возглавляет саморегулирующуюся организацию Vigno, которая насчитывает 14 производителей и занимается производством вина из сорта винограда кариньян со старых неполивных виноградников. Этих вин пока нет на российском рынке, но, зато вы можете оценить Mingre, в ассамбляже которого присутствуют как бордоские каберне и карменер, так и сира с кариньяном. Вполне себе старый, почти забытый стиль эрмитажированного бордо, который практически перестали делать во Франции.
Больше статей о вине читайте на https://l-wine.ru/.