Заочно Армения представлялась мне этаким Христианским Тибетом - суровой высокогорной страной холодных каменных плато, по которым расставлены древние и очень подлинные монастыри. Это оказалось весьма близко к истине, вот только в сентябре-октябре здесь довольно знойно, и Араратская долина вокруг Еревана более всего напоминает Степной Крым. Снега Арарата в дымке еле видны, да и находится он уже в Турции, а сам пейзаж здесь довольно уныл... пока не покажется в степи лаконичный храм из розового туфа, разрушенная крепость или одинокая стела с хачкаром:
Если по Азербайджану большая часть моего путешествия прошла на машине, то в Армении основным способом перемещения стал автостоп. По сравнению со своим транспортом он здесь даёт проигрыш в скорости процентов на 10-20, зато оставляет куда больше свободы. Нам редко приходилось ждать машину дольше 10 минут, и по словам подвозивших нас местных, на узких, разбитых, порой ещё и серпантинистых дорогах у них просто включается суеверие: "сам разобьюсь - значит, Бог наказал, но пассажирам-то ничего не грозит, раз они в моих грехах не виновны!".
Так, в очередной жаркий сентябрьский день мы покинули Ереван на маршрутке и с парой-тройкой пересадок прибыли в Аруч - большое село (1 тыс. жителей) в Арагацотнской области в 50 километрах от столицы. Водитель высадил нас на перекрёстке у зиккуратов из сена, напротив двери сельского магазина. Туда я зашёл купить себе водички, а заодно заснял типичное армянское сельпо:
На улице неподалёку народ что-то собирал прямо с машины. По осени Закавказье, как и всякий юг, изобильно, но если Средняя Азия запомнилась мне фруктами, то в Армении и Грузии особенно великолепны овощи.
На сельской улице - то ли мегалит, то ли просто фонтан. Питьевые фонтанчики с чистой горной водой - в Армении столь привычная деталь, что нередко стоят даже в сёлах.
Во дворе школы, облицованной, как и большинство советских зданий Армении, розовым туфом, спокойно валяется выщербленный временем хачкар:
Сельская улица привела нас к огромному храму посреди то ли руин, то ли кладбища:
Это Аручаванк, или церковь Сурб-Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя), построенная в 651-66 годах при резиденции армянского царя Григора Мамиконяна. Вернее, это сам он считал себя царём, но в те времена Арменией правили лишь остиканы и куропалаты - первым словом называл своих наместников Арабский халифат, а вторым - Византия.
И так как за Армению, чей "золотой век" тогда как раз подходил к концу, арабы и греки боролись друг с другом, фактически у армян была изрядная доля автономности. Остикан Григор Мамиконян правил в 661-82 годах, и в общем ничем особенным не запомнился.
Пройдя за ограду, мы увидели открытую дверь - храмы в Армении вообще почти всегда открыты, ибо внутри у них лишь камни и свечи, нечего красть и нечего осквернять. В огромном (35 на 17 метров) зале нас встретила лишь тишина, и вместо фресок в давно обвалившемся куполе - открытое, яркое небо:
От фресок, впрочем, тоже кое-что уцелело. Как и весь храм - с 7 века:
А по всему залу - бесчисленные хачкары и элементы резного декора:
Обратите внимание на ступенчатое основание - так строили храмы ещё в языческой Армении. В первые века после крещения армян в 303 году христиане либо возводили свои церкви на фундаментах капищ, либо просто позаимствовали этот приём.
За собором - руины дворца Григора Мамиконяна. Армянскому наследию повезло: древняя цивилизация сочетается здесь с уникальным даже в мировом масштабе мастерством строителей и каменщиков, которых даже Тамерлан охотно приглашал в Самарканд на великие стройки. Но если храмы в Армении стоят тысячелетиями, то гражданские постройки, потерявшие хозяина, неизбежно растаскивались на строительный камень.
Дворец состоял из пары зданий, которые дополняла церковь Катогике 7 века - видимо, Аручаванк строился как всенародный собор задуманного Григором Мамиконяном города, а это был домовой храм при дворце.
Рядом - руины часовни 12 века, посвящение которой теперь неизвестно:
Неподалёку, между школой и глубоким каменным оврагом...
...ещё и руины крепости, также 11-12 веков. Это был уже "серебряный век" Армении, когда в тесном союзе с более молодой Грузией она вернула себе независимость и цельность. Столицей её тогда был Ани над Ахуряном, ныне в Турции у самой границы. До него отсюда полсотни километров, и эта крепость, видимо, стерегла дальние подступы к столице:
Аруч стоит в 3 километрах от трассы, но их было не жаль пройти пешком. Вот какой-то одинокий хачкар под навесом, ставший чем-то вроде наших поклонных крестов:
Вот - курган с каменной стелой, не знаю точно, от каких оставшийся кочевников:
А вот, практически у трассы, построенный в 13 веке иджеванатун - армянский аналог караван-сарая:
При сходстве функций - постоялый двор, способный вместить в том числе целый караван с вьючным скотом, - от иранских и туркестанских караван-сараев армянские иджеванатуны отличаются планировкой. Там обычно это двор с каморками по периметру, а здесь - три параллельных галереи под одной крышей:
Вот только крыша провалилась... Мы расположились в теньке перекусить, любуясь через левый проём на далёкую вершину Арарата:
Рядом - современный постоялый двор, с виду новенький, но при ближайшем рассмотрении заброшенный и заросший бурьяном, так что на крыльце я спугнул змею:
От трассы всё это отделяет распадок с отвесными каменными стенами, видимо по весне ненадолго становящийся речкой. Здесь хорошо видно, что слой почвы в этой долине тонок, а вся жизнь проходит прямо на камнях: